ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Порядок выполнения плоскорельефной резьбы

Несмотря на большое множество методов и приемов, он остался практически неизменен. Основными «этапами при этом являются: а) нанесение рисунка орнамента; б) надрез контура; в) подрезка контура; г) выборка фона начерно; д) выявление форм рельефа орнамента; е) зачистка фона начисто; ж) выявление мелкого рельефа орнамента; з) чеканка фона. Рассмотрим последовательно все эти этапы.

а) Нанесение рисунка производится в несколько этапов. Сначала для выполнения рельефной резьбы изготавливают ее светотеневой рисунок в натуральную величину; именуемый шаблоном. С шаблона рисунок переводят в виде контуров (на кальку, откуда его через копировальную бумагу переносят на заготовку.

Разновидности плоскорельефной резьбы:
а- с эаоввленным контуром; б — с подобранным (выбранным) фоной; 1 — чеканка фона; 2 — порезки утопкой; 3 — порезки полукруглыми стамесками; в — с подушечным фоном

Чтобы рисунок не стирался во время работы и не загрязнял чистую, подготовленную поверхность дерева, его следует покрыть тонким слоем прозрачного лака с помощью кисточки, пройдя по всем линиям рисунка. Если начинающий резчик выбрал для своей работы сложный рельефный орнамент с многими наложениями и наличием в нем разных зрительных масс, то очень помогает в этом случае предварительное изготовление этот» орнамента из пластилина (иглина). Это наверняка поможет лучше почувствовать форму, вернее наметить для себя стратегию и последовательность выполнения операций и в результате этого, избежать ошибок во время резьбы.

б) Надрез контура орнамента производят при вертикальном положении резца точно по контуру рисунка. Если линия рисунка прямая, то применяют нож-косячок, а если криволинейная — стамеску соответствующего профиля. Чтобы не получилось поднутрения орнамента при высоком рельефе, инструмент слегка наклоняют в сторону вырезаемого элемента, но ни в коем случае не в сторону фона.

в) Подрезка контура выполняется с помощью отлогих, средних или крутых Стамесок способом «тычка», т. е. держа стамеску со стороны фона на расстоянии от рисунка чуть меньшем глубины надреза под углом к поверхности примерно в 45° и, нажимая на конец ручки ладонью, направляя при этом инструмент в сторону надрезанной линии таким образом, чтобы глубина подрезки была везде одинаковой.

Выполнение плоеяорельефной резьбы с подобранным (выбранным) фоном:
а — надрезание; б — подрезание; в — выборка и зачистка фона и вертикального края; г — заоваливание контура —

В случае, когда элементы орнамента находятся в нескольких (2-х, 3-х и более) уровнях, т. е. одни элементы находят (перекрывают) друг на друга, надрез и подрезку начинают с линий верхних элементов и делают их на заведомо меньшую глубину, чем надрез и подрезку линий элементов, лежащих на фоне. В практике многослойные композиции, претендующие на пространственное глубинное решение, встречаются редко, и художники в случае возникновения таких решений обычно уходят от этого путем большей лаконизации решения, огрубления форм, придания им большей условности и удержания орнамента в русле более плоскостного декоративного решения. Иначе такой орнамент грозит перейти в горельефное исполнение, о котором речь пойдет дальше.

Когда материал для резьбы твердый, а глубина фона предполагается относительно большой, то с одного раза надрез и подрезка на полную глубину может не получиться. В таком случае этот процесс разбивается на несколько этапов до получения желаемого результата. Первый надрез производят с легким нажимом на стамеску, следя за тем, чтобы он проходил точно по линиям рисунка и линии надреза были бы чистыми и плавными. Подрезку делают несколько глубже надреза, вследствие чего стружка не отделяется, поэтому для удаления стружки надрез нужно повторить.

При выполнении горельефной резьбы с крупным орнаментом контур обрубают с помощью киянки. Для этого подбирают стамеску нужного профиля, ставят ее лезвием на линию контура с небольшим наклоном в сторону рисунка и, ударяя киянкой по ручке инструмента, обрубают контур. Обрубка производится с припуском на 2-3 мм выше проектной глубины рельефа и с небольшим припуском по контуру для последующей обработки и зачистки орнамента и рельефа. Обрубив по контуру часть орнамента, этой же стамеской подрубают контур под углом в 45° в местах, где позволяет площадь фона. В узких местах обрубку и подрубку производят постепенно за несколько раз. Главное в этой работе — точно рассчитать силу удара, чтобы равномерно вырубать слои древесины на нужную глубину.

г) Выборку фона начерно начинают с самых больших участков фона отлогими широкими стамесками. Резание производят в разных направлениях в зависимости от площади фона и направления волокон древесины. Стамеску при этом держат двумя руками, наклонив ее к плоскости фона. При выполнении крупной резьбы фон подрубают с помощью киянки. После выборки глубина фона должна получиться одинаковой.

д) Выявление форм рельефа орнамента производится с помощью наиболее распространенной операции — зоаваливания или закругления выпуклых элементов, выполняемой в несколько этапов. После надреза и подрезки контуров и выборки фона начерно ножом-косячком снимают основную фаску на выпуклых элементах под углом в 45°. В результате чего на боковых поверхностях выпуклых элементов образуется два ребра — верхнее и нижнее — с углами примерно в 135°. После чего с помощью того же косячка или отлогой стамески снимают сначала верхние фаски, а затем нижние, а уж потом отлогой стамеской без наклона зачищают полученные контуры.

При заоваливании контуров необходимо правильно выявить форму выпуклого элемента так, чтобы он не имел резких очертаний и в то же время не казался плоским. При высоком рельефе сделать это куда как легче, чем при низком, поскольку имеется достаточный запас для скругления контуров.

При проработке рельефа нередко приходится выпол­нять ложкообразные углубления с помощью средних и крутых стамесок. При этой операции левой рукой обхва­тывают стамеску ниже черенка за железку, направляя ее движение, а ладонью правой руки нажимают на черенок. Сначала лезвие стамески врезают в древесину, а затем, постепенно опуская черенок вниз и как бы вывертывая лезвие на фаске, медленно выводят его кверху. Движение стамески при этом очень напоминает черпание ложкой какой-либо желеобразной массы из глубокого и не очень широкого, едва наполненного сосуда. При этом одновременно слегка вращают стамеску слева направо и справа налево с тем, чтобы таким образом с одной стороны снизить усилие резания» а с другой — получить более чистый рез.

Часто встречающейся операцией является также срезание наклонной (пологой) плоскости к фону (лепестки цветов, листья, шишки, пр.). Эту операцию выполняют с помощью отлогой или прямой стамески за два приема: начерно и начисто. Наклонная плоскость может быть как выпуклой, так и вогнутой. Сначала срезают нужный слой, а затем формируют профиль и зачищают плоскость. Направление срезов должно по возможности совпадать с направлением форм орнамента. Так, например, при срезании половинок продолговатых листьев следует срезать древесину длинными резками вдоль листа — от черенка к кончику.

е) Зачистка фона начисто. Зачистку фона начинают с самых больших по площади участков фона прямыми широкими стамесками, держа их почти горизонтально. Стамеской работают вдоль, поперек и под углом к волокнам в зависимости от формы и площади участков фона.

Широкой стамеской зачищают фон везде, где это возможно. В углах орнамента работают уголками лезвия, стараясь не задеть орнамента. В этом случае можно также применять и клюкарзу. В узких местах фон зачищают узкой стамеской. Края фона зачищают движением к центру заготовки.

ж) Выявление мелкого рельефа орнамента заключается в нанесении тонких и мелких выемок и выполняется приемами контурной резьбы с помощью ножа-косячка или церазика.

з) Чеканка фона производится с помощью пуансона (чекана), по которому равномерно ударяют молотком. В рельефной резьбе эта операция применяется довольно-таки редко, хотя выполнение ее несложно. Можно в качестве «чеканящего” инструмента применять и режущие инструменты, с помощью которых можно производить рельефную насечку в виде сеточки, штриховки, создавать «клеванный» рельеф или «ноготковый», о чем уже упоминалось в конце раздела, посвященного технике контурной резьбы.

Теперь, когда вы ознакомились со всеми этапами выполнения плоскорельефной резьбы на дереве, рассмотрим три основных вида плоскорельефной резьбы, о которых мы упоминали в начале этого раздела.

Плоскорельефная резьба по дереву

Плоскорельефная резьба по дереву появилась в России еще в XVIII веке при Петре I, как указывают некоторые источники. При этом активного расцвета она достигает во второй половине XX века в Подмосковье. Своим развитием в этот период времени данное ремесло во многом обязано меценату Мамонтову, который открывает у себя в усадьбе мастерскую.

За основу художники и резчики берут образцы древнерусской резьбы по дереву, но в результате некоторых изысканий и творческих поисков появляется абрамцево-кудринская резьба. Первая часть в названии напоминает о месте нахождения мастерской, вторая же связана напрямую с местом, откуда приходили подмастерья (как правило, это были уроженцы ближайшей к Абрамцево деревне под названием Кудрино).

Отличительные черты и виды плоскорельефной резьбы

Плоскорельефная резьба отличается от других видов тем, что при обработке древесины в данном случае выбирается фон на сравнительно небольшую глубину, оставляя, таким образом, рисунок на небольшом возвышении и на одном уровне с доской.

Различают несколько видов плоскорельефной резьбы, вот некоторые из них:
— Абрамцево-кудринская резьба;
— Плоскорельефная резьба с подушечным фоном;
— Ворносовская резьба;
— Татьянка.

Если первый вариант имел значительное влияние на становление плоскорельефной резьбы как способа декоративной отделки древесины, то остальные виды появляются позже уже как разновидности существующего способа.

Плоскорельефная резьба с подушечным фоном отличается от обычной тем, что фон не выбирается, а углы заоваливаются. Тогда фон готовой работы становится похож на подушечки – отсюда такое название.

В. П. Ворносков изобретает свой способ на основе классической плоскорельефной резьбы неслучайно, так как сам в свое время учится в течение трех лет в абрамцевской мастерской. Впоследствии он становится одним из ведущих мастеров страны. Саму идею для своего творчества Ворносков почерпнул из образцов русской старинной резьбы. Этот факт подтверждает, что еще давным-давно на Руси люди умели создавать такую красоту. Особенностью данного вида является так называемый пальчатый рисунок, когда листья и другие части у растительных элементов заовалены и напоминают форму пальцев.

Татьянка – уникальный вид плоскорельефной резьбы, который многие исследователи считают практически отдельным видом искусства. Создан он был не так давно – всего лишь 24 года назад. Автор Шамиль Сасыков назвал способ резьбы в честь своей супруги Татьяны.

Интересным фактом можно считать то обстоятельство, что современный мастер-виртуоз нигде предварительно не обучался данному ремеслу и даже был не знаком с деревом вплоть до своего 33-летия. Эта особенность может вдохновить тех, кто пока только лишь задумывается о том, как самостоятельно освоить резьбу по дереву.

С чего начать самостоятельную подготовку к обучению плоскорельефной резьбе?

Мнение о том, что плоскорельефная резьба по дереву – это лишь удел избранных мастеров, обучающихся этому ремеслу с юных лет, опровергалось не единожды. Но для того, чтобы достичь серьезного уровня все же придется немало потрудиться.

Для того чтобы выполнять работы по плоскорельефной резьбе необходимо получить минимальный навык работы с древесиной. Первое, что следует сделать – это разобраться в том многообразии инструментов, которые будут необходимы. Предназначение стамески, резака, киянки, столярного треугольника не должно вызывать у новоиспеченного мастера и тени недоумения.

Подготовка рабочего места – это также нужная процедура. Если первое время вы будете выполнять небольшие работы, поначалу должно хватить обычного стола и необходимых инструментов. Однако в случае, когда ваши амбиции не заканчиваются небольшими шкатулками и панно, то рано или поздно придется все же приобрести верстак.

Выбор древесины является, несомненно, одним из важнейших этапов подготовки к работе. От того, насколько грамотно мастер подойдет к решению данной задачи, во многом будет зависеть результат.

Без подготовки дощечек к резьбе все предыдущие манипуляции можно считать пустой тратой времени, так как качество будущей работы напрямую связано с грамотной обработкой древесины, взятой за основу. Выбранные доски необходимо подвергнуть сушке. Следом за этим материал циклюется. Если предполагается изменение цвета древесины, то используется краситель.

Как используется плоскорельефная резьба в создании мебели

Самые изысканные предметы мебели конца XIX века напоминают нам об описываемом ремесле, если посмотреть старинные альбомы и фотографии домашнего быта дворянских семейств. Как и тогда, сейчас подобные образцы ценятся очень высоко, даже если не являются антикварными, а, напротив, изготавливаются нашими современниками.

Книжные шкафы, буфеты, столы, стулья, стенки для кабинетов, кровати – все названные вещи вполне могут включать в себя элементы плоскорельефной резьбы. При этом нельзя не обратить внимания на то, что наиболее востребована плоскорельефная резьба по дереву в последнее время в изготовлении церковных иконостасов и внутренней отделке православных храмов. Это подтверждает высокую художественную ценность столь изящного и непростого ремесла.

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Плоскорельефная резьба — один из самых распространенных видов орнаментальной резьбы. В этой технике выполняются довольно сложные растительные мотивы и сюжетные композиции. Выделяют следующие разновидности плоскорельефной резьбы: с заоваленным контуром, с подушечным и с подобранным фонами.

Профили плоскорельефной резьбы:
а — заоваленная; б — заоваленная с подушечным фоном; в — заоваленная с подобранным фоном.

В резьбе с заоваленным контуром на деревянной поверхности получается сплошной рельеф без фона, поскольку собственно узор и собственно фон выступают как равноценные. Все детали орнамента сначала прорабатываются по контуру косякам или полукруглой стамеской широкого радиуса изгиба. Надрезы и подрезы канавки выполняют на глубину 3 — 4 мм. Затем с верхних граней канавки снимают фаски, заоваливают контуры узора, придавая им скругленную, смягченную от поверхности вглубь конфигурацию. Фаски снимают по контуру рисунка равномерно с обеих сторон ножом-резаком, который держат с наклоном влево. Чем круче заоваливается линия, тем выше надо поднимать пятку резака. На прямых и пологих кривых линиях фаску можно снимать в направлениях от себя и на себя и пяткой резака, причем резьба пяткой получается более чистой. Прямые и пологие линии в крупной резьбе заоваливают прямой стамеской, слегка наклоняя ее к линии рисунка. На крутых изогнутых линиях фаску удобно снимать полукруглой стамеской.
Резьба с подушечным фоном — это разновидность резьбы с заоваленным контуром, только линии заоваливают и со стороны контура — круто, и со стороны фона — более отлого. Получается, что каждый просвет фона закруглен, закончен, а орнамент выступает выше фона как бы лежащим на подушечке. Подушечный фон делает композицию более насыщенной, тогда как в резьбе с заоваленным контуром она выглядит графичнее, суше. Резьба с подобранным фоном выполняется так же, как и с подушечным, но в ней фон снимают — выбирают. Сначала делают надрез узора по внешнему контуру. Глубина надреза не везде одинаковая: на крутых линиях она большая, а в острых углах и местах соприкосновения элементов орнамента между собой — минимальная. Выполняя надрез, ставят инструмент на линию вертикально. Затем производят выборку фона: черновую на глубину 3 мм — полукруглыми отлогими стамесками, вторую — плоскими. После этого делают подрез форм орнамента, инструмент держат под углом к надрезу. Заоваливание выполняют, как при резьбе с подушечным фоном. Окончательно фон зачищают клюкарзами, циклей, шкурками. Можно украсить его с помощью пуансона чеканным узором.
Из плоскорельефных видов резьбы с подобранным и подушечным фонами наиболее сформировавшейся является абрамцево-кудринская, или просто кудринская резьба. Название и характер резьбы удивительным образом сочетаются с внешним видом подмосковной деревни Кудрин, где зародился этот вид резьбы: непрерывность движения растительных побегов, текучесть гирлянд из листьев и цветов, ветвей вызывают желание назвать эти узоры кудрявыми. См. картинки ниже.

Техника выполнения плоскорельефной резьбы

Выполнение плоскорельефной резьбы с заоваленным контуром.

Резьба начинается с надреза ножом-косяком по контуру рисунка (рис. 4), затем следует подрезка со стороны фона.

Рис. 4. Выполнение резьбы с заоваленным контуром

( стрелками показано направление движения инструмента):

а – надрезание; б – подрезание; в – заоваливание контура.

После подрезки приступают к заоваливанию грани со стороны элемента орнамента с таким расчетом, чтобы грань закруглилась круче, чем подрезка на границе с фоном. В результате получается рельефное изображение с плавными мягкими заоваленными линиями без резких теней.

В ыполнение плоскорельефной резьбы с выбранным фоном.

По контуру рисунка делается надрез с небольшим наклоном от линии рисунка в сторону фона (рис. 5).

Рис. 5. Выполнение резьбы с выбранным фоном

Такой наклон дает возможность защищать край орнамента от случайных порезок при выборе фона. В конце работы нужно надрезать его вертикально, точно по линии рисунка, а затем уже обработать край контура орнамента. После надреза по контуру делают подрезку. Подрезка выполняется на заданную глубину, одинаковую по всей плоскости орнамента. После подрезки приступают к выборке фона прямыми, полукруглыми, отлогими стамесками.

При зачистке фона важно учитывать направление слоев древесины, чтобы не было задиров. Резьбу по твердым породам выполняют с помощью киянки.

Осовной инструмент для выполнения плоскорельефной резьбы: нож-косяк, полукруглые стамески различной ширины.

Плоскорельефная резьба широко применялась и применяется для украшения мебели, различных сувениров, в домовой и интерьерной резьбе.

Изделия и панно изготовленные с применением плоскорельефной резьбы представлены на фотографиях:

Шкафчик с элементами плоскорельефной и ажурной резьбы

Панно с сюжетной композицией

1. Буриков В. Г., Власов В.Н. Домовая резьба-М.: Нива Росси совместно с Компанией «Евразийский регион», 1993-352 с.

2. Логачева Л.А. Основы мастерства резчика по дереву. – М.: Издательство «Народное творчество», 2002. – 136 с.: ил.

Рельефная резьба: от базовых навыков к уверенной технике

Из всех видов резьбы рельефная техника является одной из наиболее выразительных. Реалистичные деревянные барельефы, с аккуратной деталировкой, эффектной игрой теней и правильно построенной композицией, способны по-настоящему завораживать. Рельефную технику можно рассматривать как переходную ступень к скульптурной резьбе, по праву считающуюся венцом резного искусства.

В этом материале мы расскажем о базовых принципах рельефной резьбы по дереву. Наши советы будут полезны не только для начинающих резчиков, но и для мастеров уже попробовавших свои силы в этой технике. На примере предложенного проекта вы познакомитесь с основными принципами чистой и аккуратной резки, научитесь правильно моделировать объем, освоите профессиональные секреты, которые помогут подчеркнуть трехмерные качества резной композиции.

В чем отличие рельефной резьбы от других техник?

От плоскорельефной, контурной, геометрической и других видов необъемной резьбы рельефную технику отличает, прежде всего, ее подчеркнутый трехмерный характер. Основная композиция здесь выступает на передний план за счет обрезанного фона, благодаря чему изображение становится более выразительным, с характерным обилием светотеней.

Если основной рисунок композиции возвышается лишь слегка, не более чем на половину от толщины всего изделия, то такую резьбу называют барельефной (а само изделие барельефом). При более высоком и выступающем рельефе резьбу именуют горельефной.

Набор инструментов для новичка

Чтобы научиться резьбе по дереву, вовсе не обязательно обзаводиться арсеналом стамесок, ножей и других резцов, как многие склонны думать. Для освоения базовых навыков рельефной техники будет достаточно нескольких уголковых стамесок (геймусов), например, 10 мм и 6 мм, прямой стамески 12 мм, радиусной (полукруглой) 10 мм, подрезного ножа и небольшого штихеля. Остальные виды стамесок для резьбы по дереву уместно приобретать по мере роста резчицкого мастерства.

Всегда следите за остротой инструмента. Если резец оставляет грубый след и скалывает древесину небольшими щепками, вместо того чтобы легко снимать аккуратные слои – это верный признак того, что стамеска нуждается в заточке. Тупой инструмент портит качество работы, требует больших усилий при резьбе и не дает возможности правильно «почувствовать» стамеску начинающему резчику.

Какое дерево выбрать для рельефной резьбы?

Правильный выбор древесины – залог успеха для мастера, осваивающего тонкости этой техники. Для нужд резчиков оптимально подходят почти все мягкие лиственные породы: осина, ольха, береза, орех и т.д. Но главной древесиной для большинства мастеров, занимающихся не только объемной, но и плоской, плосковыемчатой, геометрической и другими видами резьбы по дереву, является липа.

Липа – мягкая и легкая древесина, с равномерной плотностью, за счет чего особенно хорошо поддается обработке: легко режется, точится и строгается во всех направлениях. Липа почти не коробится и не усыхает, не выделяет дубильных веществ, поэтому считается идеальным сырьем, в том числе, для изготовления посуды. Недостатком липы является ее плохая окрашиваемость в другие цвета.

Отработка навыков рельефной резьбы на примере проекта «Лис»

Как сделать барельефную резьбу на дереве мы пошагово расскажем на примере несложного проекта «Лис». В качестве заготовки рекомендуем использовать спил липы или же обычную дощечку из любой другой мягкой лиственной породы.

Перенос рисунка

Для перевода рисунка на деревянную основу используют копирку, как наиболее простое и эффективное решение. При необходимости, линии копировальной бумаги можно легко стереть, внеся нужные изменения по ходу работы. Во избежание смещения рисунка в процессе переноса зафиксируйте деревянную заготовку или подложите под нее резиновую подложку. Подумайте, где лучше расположить изображение, чтобы композиция выглядела наиболее оживленной и интересной. В нашем случае мы сместим ее от центра к низу (фото 1).

Вырезание основного контура

Для вырезания внешнего контура используйте уголковую стамеску #12 (ширина лезвия 10 мм/угол 60°). Она позволит не только сделать аккуратную обводку основной фигуры, но и сразу удалит значительную часть фона (фото 2).

Техника выполнения реза уголковой стамеской:

  • Левой рукой фиксируйте плотно инструмента, а правой толкайте его вперед; правильный хват стамески позволит точно направлять резец, вести аккуратную линию реза и не давать лезвию соскальзывать с контура.
  • Намечайте резцом основной контур линий, после прорезайте их до желаемой глубины (в нашем случае 4-5 мм). Срезая древесину понемногу, вы будете лучше контролировать процесс резьбы и уменьшите риск образования сколов.
  • Преодолевая сопротивление древесины, равномерно распределяйте давление на стамеску, достигая гладкой и однородной поверхности.
  • Работая стамеской, учитывайте направление волокон древесины, т.к. резец всегда стремится двигаться вдоль твердых годовых колец.
  • Не при каких обстоятельствах не направляйте стамеску в свою сторону: режьте от себя или держите инструмент параллельно груди.
  • Работайте резцом прямо за карандашными линиями, оставляя их видимыми.

Выборка фона

В правильном и аккуратном удалении фона во многом и заключается суть рельефной резьбы по дереву. Освоение этого навыка – ответственная задача для начинающего резчика. Удалить много фона с минимальными усилиями помогают радиусные стамески (полукруглые или отлогие). В нашем случае мы оставим фон композиции в виде широких декоративных канавок (фото 3). При необходимости его можно сделать ровным, используя плоскую стамеску.

Сформировав фон, вернемся к уголковой стамеске и еще раз «на чистовую» пройдемся по контуру основной композиции (фото 4). После подровняем фон (фото 5).

Проработка основной композиции

В качестве инструмента для тонкой контурной проработки оптимальны уголковые стамески #15 (ширина лезвия 6 мм/угол 45°) или #16 (ширина лезвия 6 мм/угол 35°).

Очертите глаз лисы, сохранив карандашный контур (фото 6). Опуститесь вниз и займитесь проработкой пасти: аккуратно выберите фон вокруг зубов и внутри рта (фото 7). Ориентируйтесь на объемность и законы перспективы в композиции: поскольку передние зубы находятся на переднем плане, они должны быть немного завышены. Проработайте область носа.

Для проработки формы головы используйте радиусную (отлогую) стамеску шириной 10 мм. Начните с ушей: левое ухо на переднем плане сделайте более высоким (фото 8).

Скруглите форму головы (фото 9), сделав плавный переход к морде, которая должна остаться более плоской и без выраженного объема (фото 10).

Работая над конкретными областями, не забывайте периодически оценивать общую композицию: насколько правильно перетекает объемность, как проработана перспектива и пр. Здесь каждая деталь взаимосвязана друг с другом. Рельефная резьба должна восприниматься как целостная композиция, а не коллаж из набора резных элементов.

Резьба листа

Для работы над этим элементом используйте церазик – глубокую полукруглую стамеску шириной 5 мм (фото 11). Этот узкий инструмент хорошо подойдет для проработки мелких элементов и создания рельефа листа.

По всему периметру листа сделайте аккуратную подрезку, чтобы он хорошо выделялся из общей композиции и как бы был оторван от фона (фото 12). Очертив основной контур и выбрав фон вокруг листа, приступайте к вырезанию прожилок (фото 13). Закончив формирование рельефа, срежьте штихелем все оставшиеся плоские места (фото 14).

Детализация черт лица

С помощью подрезного ножа создайте глубокую тень над глазом, подведите резцом нижнее веко и придайте глазу округлость (фото 15).

Завершите резцом проработку мелких элементов пасти (фото 16).

Детализация шерсти

Имитация текстуры шерсти – важный навык, который нужно отработать каждому резчику, т.к в будущем вы неоднократно будете сталкиваться с резьбой различных животных. В представленном проекте шерсть лисы создается по самой простой схеме: церазиком 5 мм делаются короткие и неглубокие штрихи (стрелки указывают направление естественного роста шерсти животного) (фото 17).

Для большей натуралистичности можно проработать текстуру шерсти тонким стальным резцом – штихелем. Работайте над текстурой, пока не останется ни одного плоского места.

Чем зачистить резьбу по дереву?

При аккуратной работе самыми остро заточенными резцами почти всегда остаются грубые места и незначительные дефекты, требующие устранения. Для зачистки углубленных мест и подрезки небольших сколов используйте мелкий штихель. Объемные поверхности зачищают наждачной бумагой P150. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии незамеченных мелких дефектов, протрите картину тряпкой, смоченной в уайт-спирите, и еще раз внимательно рассмотрите ее под разными углами. Когда все недостатки зачищены, можно приступать к отделке.

Чем покрыть резьбу по дереву?

Для однотонной отделки используют следующие составы:

Морилка. В плоскорельефной резьбе морение используют не только для того, чтобы придать древесине более благородный внешний вид. С помощью морилки усиливают контраст определенных участков, они в свою очередь подчеркивают рельеф и объемность композиции. Для достижения такого эффекта достаточно нанести морилку на глубокие участки резьбы, которые должны казаться затененными.

Если вы решили полностью тонировать свою работу, использовать морилку нужно аккуратно, принимая во внимание породу дерева и особенности заготовки на которой вырезана композиция. Под воздействием влаги мелкорельефная резьба может разбухнуть, покоробиться, на ней может образоваться поднятый ворс и прочие дефекты, которые непоправимо испортят внешний вид работы. Распространенным изъяном при морении резьбы является неоднородность тона, особенно часто проявляющаяся в местах склейки брусков.

Воск. Оптимальный вариант декоративной отделки для резных работ, выполненных на темных породах дерева. Воск подчеркивает достоинства древесины: делает ее гладкой, добавляет легкий блеск и мягкий бархатистый оттенок. Но такой вариант отделки подойдет не для всех разновидностей рельефной резьбы. Эффективность нанесения воска во многом зависит от качества располировки, с чем возникнут сложности при отделке объемных горельефов, а также работ со сложной и мелкой детализацией.

Масла. Также как и использование морилки, применение масла в качестве декоративной отделки имеет множество подводных камней и сопряжено с потенциальными рисками: от разбухания до образования пятен. В случае с рельефной резьбой такую отделку не рекомендуют наносить более чем в 1-2 слоя. О специфике каждого типа масла мы подробно говорили в одной из наших статей.

Плоскорельефная резьба в народном творчестве.

О резном убранстве древнерусских деревянных построек прямых указаний в письменных источниках не сохранилось, но едва ли можно сомневаться, что «в дивно украшенных, всякой лепоты исполненных церквах и хоромах», о постройке которых говорится в русских летописях, резьба по дереву находила самое широкое применение.

Уже в XI-XII веках различные виды деревообработки носили характер ремесленного производства. В летописях встречается ряд упоминаний об артелях древо-делей (плотников), теслей (столяров), городников (специалистов по крупному строительству). В примерном перечне профессий, существовавших в крупных русских городах XI-XIII веков отмечены и резчики по дереву.

Доказательством применения рельефной резьбы в древнерусском зодчестве стали находки, сделанные во время археологических раскопок в Новгороде. Среди этих находок есть несколько украшенных резным декором архитектурных деталей. Интерес, в частности, представляет фрагмент деревянной колонны одной из построек, датированной началом XI века. Ствол колонны сплошь покрыт резьбой невысокого рельефа в виде ремневидных полос с желобком посредине, которые переплетаются между собой, создавая простые по форме, но нигде не повторяющиеся узоры.

Между переплетающимися полосками видны изображения кентавров и грифонов. Изображения эти имеют характерный для «звериного» стиля чисто декоративный характер с орнаментальной разделкой всех деталей — мускулов и шерсти зверей, складок одежды кентавров, крыльев грифонов. Резной декор новгородской колонны не может считаться единичным, случайным явлением. Он органически связан со всем русским декоративным искусством того времени, во многих областях которого основными элементами узора служили те же мотивы «звериного» стиля и переплетающихся полос (плетенки). Так, например, подобные изображения украшают заставки рукописей, а также серебряные браслеты, кольца и серьги. Особенно заметна взаимосвязь и преемственность художественных традиций между декоративной резьбой по дереву и «белокаменной» резьбой, покрывающей стены русских соборов XI-XIII веков.

Высокий художественный уровень находок, выполненных руками древних мастеров, несомненно, определяется более ранним периодом развития монументально-декоративной резьбы у древних славян.

В нем виден сплав христианских и языческих мотивов. Шестикрылые серафимы, фигуры святых и тут же фантастические изображения львов с «проросшими» хвостами, сирины, древа жизни.

Повторяющиеся волютообразные завитки, напоминающие скатные узоры, порезки, насечки, приемы скобчатой резьбы использовались резчиками для украшения (отделки) поверхностей монументальной резьбы в XI веке.

В период с XI до XVI веков резчики использовали такие приемы, как профильное наложение тела зверей, при котором очертания фигур образуют сложный, причудливый силуэт. Сюжеты взяты большей частью из апокрифических источников.

В изображении фигур святых с большими головами, крупными чертами лица, расчесанными на прямой пробор волосами присутствовал народный характер барельефов.

Происходила более тщательная проработка известных приемов, орнамента, обогащение заданных форм, так, например, путем введения в общую декоративную композицию деревянной скульптуры. Черты реализма сочетались с очень обобщенной и лаконичной трактовкой в барельефе. Все чаще резчики обращались к ажурной прорезной, в основном позолоченной резьбе, в орнаменте стали появляться объемно выполненные цветы.

Резьба XVI столетия, сохраняя творческие достижения предыдущего периода, развивается в направлении все большего усложнения и обогащения орнаментальных мотивов. Простую плетенку покрывали многочисленными ответвлениями, и весь узор превращался в фантастический растительный орнамент, в основе которого лежали изгибы стебля. Движения стеблей становились не причудливо случайны, как раньше, а были построены по закону зеркальной симметрии с рядом ритмических повторов. Этот растительный орнамент носил название «травы разметные», что весьма точно передавало характер его композиционного решения, в основе которого обычно лежали широко раскинутые симметричные завитки.

Выполняли такую резьбу чаще всего на маленьких липовых дощечках толщиной в 1-2 см; их плотно соединяли друг с другом, так что их рисунки в дальнейшем совпадали.

О деревянном резном убранстве гражданских построек четырехсотлетней давности можно судить по аналогии с памятниками церковной резьбы или на основе письменных источников, в которых говорится, что «над вратами крестьян поставлялись воображаемые звери и змеи и неверные храбрые мужи» (кентавры).

Благодаря объединению в XVI столетии русских земель вокруг Москвы характерные местные особенности крупной рельефной резьбы по дереву постепенно стирались. На работу в Московские дворцовые мастерские привлекали искусных резчиков из других городов, они привносили своеобразные художественные традиции и производственные навыки, сложившиеся в различных княжествах, но вместе с тем, и сами знакомились с творческими достижениями московских мастеров и, возвращаясь на родину, использовали их опыт в своих работах. Кроме этого образцы резного декора, выполненные в Москве, посылались в дар монастырям и храмам, порой в весьма отдаленные части России, и тем самым оказывали влияние на развитие местной деревянной резьбы.

Влияние на русское зодчество оказали и работавшие в Москве в конце XV — начале XVI века итальянские архитекторы. В резьбе XVII века появился мотив виноградной лозы, который получил широкое распространение; в растительный узор вплетали изображения птиц, сиринов и других сказочных существ, а также реальных: голубей, попугаев, орлов.

Необходимо отметить, что в церковной резьбе XVIII века были полностью исключены изображения фантастических единорогов, грифонов, сирин и «неясыти»; их присутствие оставалось только в убранстве светских зданий.

Общее направление развития русского искусства второй половины XVII века, в котором все сильнее начинали сказываться реалистические тенденции, стремление к более объемной передаче форм и многоплановому построению композиции, нашло яркое отражение в трактовке резного декора кораблей. Наряду с плоской, решенной в двух планах резьбой, главное очарование которой заключалось в ритме линий и красоте коврового узора с заоваленной поверхностью, например, в традиционной кудринской резьбе, получила развитие так называемая флёмская резьба высокого рельефа, где художественная выразительность была основана на сложных и разнообразных соотношениях объемных форм, образующих богатую игру светотени. В Россию формы этой резьбы проникали благодаря работавшим у нас иностранным резчикам и очень распространенным тогда иллюстрированным изданиям, чаще — Библии или отдельным гравюрам — «фряжским листам», по терминологии того времени. В этих изданиях сюжетные изображения окружали обычно рамой, украшенной богатой орнаментикой, которую резчики охотно использовали в своих работах.

Искусные мастера, такие как старцы Арсений, Ипполит, Клим Михайлов, Герасим Окулов и другие внесли большой вклад в развитие этой резьбы, принимали участие в декоративном оформлении большинства крупных построек того времени в Москве, Коломенском, Новом Иерусалиме и Валдайско-Иверском монастыре. Основным художественным центром декоративной резьбы по дереву во второй половине XVII века стала одна из мастерских Московской Оружейной Палаты, носившая название «Палата резных и столярных дел». Здесь в творческом сотрудничестве искусных резчиков с крупнейшими иконописцами создавались своеобразные формы флёмской резьбы. Ее выполняли в высоком рельефе, решенном в разных планах и в отдельных деталях почти переходящем в круглую скульптуру. Основным мотивом флёмской резьбы служил растительный орнамент, покрывавший почти всю украшаемую поверхность. Он состоял из пышных гирлянд и разнообразных переплетений, плодов, цветов и листьев.

Широкое распространение в русской деревянной резьбе второй половины XVII века получили также различные архитектурные мотивы в виде прямых и витых колонок, кронштейнов, раскрепованных карнизов.

В это время всю резьбу покрывали великолепной позолотой, в выполнении которой русские мастера достигли необычайного искусства, делая поверхность либо матовой, либо блестящей. При этом сама позолота имела разнообразные оттенки красноватых, зеленоватых и желтоватых тоноа В отдельных местах резьбу выполняли на цветных или расписных «под аспид» фонах (иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве, сделанный в 1683-1685 годах резчиками Оружейной Палаты со Степаном Зиновьевым, Климом Михайловым и Осипом Андреевым во главе).

Иконостасная резьба конца XVII и начала XVIII веков имела большое влияние на развитие корабельной резьбы, внося в нее самобытные черты народного творчества. Плоскорельефную и рельефную виды резьбы, которые называли глухими или корабельными, с давних пор широко применяли на военных и торговых кораблях еще во времена Ивана Грозного.

Начиная с XVIII века в русском искусстве особенно ясным стало разделение на два направления: народное и светское. Хотя это разделение было весьма условным, так как в обоих случаях основой являлись традиции древнерусского искусства, а сами направления постоянно соприкасались и соответственно оказывали влияние друг на друга. Искусство народных мастеров было тесно связано с крестьянским бытом, поэтому в городских условиях, где отмечалось стремительное изменение уклада жизни, в частности, приближение его к западноевропейскому, происходило и изменение характера искусства резьбы по дереву.

В начале XVIII века были изменены и сами формы организации работ по выполнению резного декора. Согласно указу Петра 1 в 1711 году были закрыты мастерские Оружейной Палаты, среди них Палата резных и столярных дел — наиболее крупный центр русской декоративной резьбы XVII века. После закрытия «мастеровые люди разных художеств» были переведены в Петербург, где были созданы новые учреждения, объединившие все работы по строительству и декоративному убранству зданий. Сначала таким центром являлась Канцелярия городовых дел, а с 1721 года — Канцелярия от строения дворцов и парков.

Другим крупным центром декоративной резьбы по дереву в начале XVIII века стало Адмиралтейство, куда перешли многие резчики Оружейной палаты. Однако строительство флота в этот период приняло настолько широкие масштабы и потребовало такого количества работников, что на Охте, близ Петербурга, было создано целое новое поселение плотников, столяров и резчиков. Собранные приказом Петра I в 1721-1722 годах из разных районов России, по преимуществу тех, где были особенно развиты деревообрабатывающие промыслы, они являлись носителями не только определенных технических навыков, но и сложившихся в этих районах художественных традиций.

Безусловно, большое влияние на все русское искусство и, в частности, на резьбу по дереву, оказали приглашенные Петром I иностранные мастера, в том числе резчики, такие как Кондрад Оснер, Николай Пино, Конрад Гаи и другие. Многие из них долгие годы прожили в России. Каждый из этих резчиков имел русских учеников, которых обязан был обучать приемам своего мастерства.

Сохранились также сведения о том, что среди заграничных пансионеров Петра I в Западную Европу для усовершенствования в декоративной резьбе по дереву были посланы П. Жиряков и К. Воронов. В Голландию для обучения «кабинетному делу» были отправлены Михайло Нерыцкий и Яков Арсентьев. Также много других талантливых русских мастеров было послано за границу для обучения и усовершенствования. Своеобразное отражение получило в резьбе петровского времени и являлось характерным для всего европейского искусства XVIII столетия увлечение «китайщиной» (дворец Монплезир).

Декоративная резьба по дереву занимала значительное место во внутренней отделке дворцовых зданий первой четверти XVIII века, во многом определяя характер их общего художественного решения. Долгое время считалось, что резьба выполнялась в основном жившими в России иностранными мастерами. Однако изучение архивных документов показывает, что иностранцы чаще всего являлись только авторами проектов и моделей, а иногда и просто подрядчиками, саму же резьбу в материале выполняли русские резчики Оружейной Палаты, Адмиралтейства, Канцелярии от строения. Охтинских поселений и другие.

Наряду с резчиками большая роль в истории развития резного декора принадлежит и корабельным мастерам. Наряду с чертежами и рисунками корабельные мастера делали нередко и модели судов. «Когда такой корабль отстроят, то надлежит приказать тому мастеру сделать половинчатую модель на доске. И оную, купно с чертежом, по спуске корабля, отдать в коллегию Адмиралтейскую».

В Адмиралтействе хранились также чертежи и модели собственных трудов Петра I. Нос судна делали в виде скульптурного изображения — иногда человеческой фигуры, но чаще всего стоящего на задних лапах льва с разинутой пастью и развевающейся гривой. Огромная голова зверя не соответствовала по своим размерам его небольшому туловищу, зато прекрасно сочеталась с масштабами всей носовой части корабля. Резной декор на корме был связан с изображением мифологических божеств, олицетворяющих водную стихию: Нептуна, нереид и сирен, окруженных дельфинами и тритонами. Орнаментика корабельной резьбы состояла из характерных для декоративного искусства XVIII века мотивов — картушей, валют, раковин, пальметок, листьев аканта, гирлянд из тюльпанчиков. Корму менее крупных судов (пинки, яхты, боты и т. д.) нередко украшали только одной декоративной композицией, обычно имевшей геральдическое построение. Сами суда окрашивали в различные цвета: желтые, черные, зеленые, а резьбу покрывали богатой позолотой.

Резное убранство судов, выполняемое русскими умельцами, работавшими чаще всего совершенно самостоятельно на верфях, расположенных вдали от центра, было по всему образному и декоративному складу особенно близко народному творчеству и выражалось в лаконичной выразительности форм, контрастном сочетании ярких локальных цветов, а также в технике выполнения резных работ прямо в дереве без восковых моделей.

2. ВОЛКИ В РЕЛИГИИ И МИФАХ РАЗНЫХ СТРАН И ВРЕМЁН.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Виды резьбы по дереву: ажурная, геометрическая, плоскорельефная, рельефная, контурная, объемная и накладная техника

Резьба по дереву была освоена человеком еще сотни лет назад. Причем до наших дней дошли самые разные виды ее техник. Ниже рассмотрим наиболее распространенные виды резьбы по дереву, а также ознакомимся с инструментами, которые для нее используются.

Украшенная художественной резьбой шкатулка

Техники резьбы

В настоящее время резьбу по дереву различают на несколько видов:

  • Ажурную ;
  • Геометрическую ;
  • Плоскорельефную ;
  • Рельефную ;
  • Скульптурную ;
  • Накладную .

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими ее видами.

На фото — пример украшения фасада ажурной резьбой

Ажурная

Ажурная или, как ее еще называю, пропильная резьба стала широко применяться в XIX веке. Причем она была популярной как в деревенских домах, так и городских квартирах.

Ее используют для украшения следующих элементов зданий:

  • Входов
  • Наличников,
  • Фронтонов домов и пр.

Данная техника основана на пропиливании фигурных отверстий.Смотрится пропильная резьба по дереву очень эффектно и напоминает деревянное кружево.

Что касается рисунка, то он может содержать различные мотивы:

  • Рельефной резьбы;
  • Орнаментально-декоративные узоры;
  • Геометризированные изображения, напоминающие узоры в кружевах и народной вышивке.

В наше время ажурная резьба пользуется определенной популярностью при оформлении дачных домиков, беседок и пр.

Коловорот для резьбы по дереву

Для выполнения пропильной резьбы обычно используют простой инструмент:

  • Коловорот, для выполнения отверстий–следует отметить, что для отверстий диаметром более 10 мм применяют специальные плоские сверла – перки.
  • Пила для выпиливания деталей по внешнему контуру – применяются специальные выкружные (поворотные) пилы. Ширина их полотна находится в пределах 4-15 мм. Узкие полотна применяют для получения крутых изгибов, а широкие – для выреза плавных форм.

Отличительной особенностью лучковой пилы для резьбы является то, что полотно может поворачиваться в разных направлениях.Благодаря этому можно выполнять пропилы в разных направлениях, не изменяя при этом положение станка пилы.

  • Пила для выпиливания внутренних проемов – для этих целей используют пилы-ножовки, обладающими узкими полотнами в форме клиньев. Называют такие пилы курковками. Толщина их полотен составляет полтора миллиметра, ширина у ручки в пределах 20-40 мм, длина находится в пределах 320-530 мм.

Совет!
Курковку можно сделать своими руками из старого полотна ножовки толщиной в полтора миллиметра.
Для этого его нужно обрезать в форме острого вытянутого клина.

Для выполнения пропильной резьбы, как правило, применяют доски толщиной полтора – два миллиметра.

Они могут быть выполнены из древесины следующих пород:

Следует отметить, что далеко не все заготовки подходят для данных целей. Доски обязательно должны быть хорошо высушенными и без трещин.

Обратите внимание!
При выполнении резки дерева любым инструментом должна строго соблюдаться инструкция по работе с ним и правила техники безопасности.
В противном случае травмы просто неизбежны.

Геометрическая художественная резьба по дереву

Геометрическая

Является одним из наиболее древних видов резьбы по дереву. Принцип ее основан на том, что на дерево наносят узоры, состоящие из комбинации геометрических фигур. Это могут быть прямолинейные или дугообразные элементы.

Геометрическая ручная резьба по дереву осуществляется следующими инструментами:

  • Полукруглыми стамесками;
  • Ножом косяком.

Данный вид резьбы популярен благодаря своей простоте. К тому же он требует минимальный набор инструментов. В отличие от ажурной, геометрическая резьба не требует знания теории рисунка, но при этом позволяет получить эффектный результат.

Еще одной особенностью этой техники является небольшая глубина рисунка. Последний может состоять из ряда элементов, таких как ромбы, квадраты, трапеции и пр. Благодаря такому обилию фигур можно создавать богатые композиции, основанные на игре светотеней.

Плоскорельефная

Плоскорельефная резьба по дереву также является очень древней техникой, которая и в наше время пользуется популярностью. Основу ее узора составляет плоский рельеф.

Это означает что рисунок, как правило, растительный,наносится путем углубления фона. При этом сам он остается на уровне с поверхностью доски. Глубина фона может составлять 5-10 мм.

Для придания изображению большей мягкости и живости, края узора заоваливаются или немного округляются. Надо сказать, что данная техника несложная, но сам процесс выбирания фона довольно длительный. Поэтому в наше время чаще всего выполняется такая резьба по дереву фрезером, причем ручным.

При ручном выбирании фона обычно применяют технику чеканки, которая позволяет сгладить неровности, полученные в результате ручной резьбы.

Кроме того, при помощи чеканки можно нанести разные по глубине:

  • Канавки;
  • Клеточки;
  • Желобки и пр.

Для этих целей обычно используют мелкие резцы.

Рельефная

Резьба рельефная по дереву отличается от плоскорельефной тем, что подразумевает обработку не только контура орнамента, но и всей остальной поверхности. При этом контур может возвышаться на 6-8 мм.

Данная техника более сложная. Для ее выполнения используют набор стамесок и ножей для дерева, которыми выбирается древесина и наносится узор.

Некоторые мастера также применяют бор-машину, позволяющую выполнять шлифовку и полировку в труднодоступных местах в процессе финишной обработке детали. Особенно часто используют эти устройства при работе с твердыми породами древесины.

Пример контурной резьбы

Контурная

Контурная резьба по дереву является противоположностью рельефной, так как выполняется путем углубления контура рисунка. Надо сказать, что эта техника редко применяется сама по себе. Как правило, ее комбинируют с рельефной или геометрической резьбой.

С ее помощью выполняют всевозможные сетки, прожилки, некоторые детали животных и птиц. Как правило, рисунок наносится ножом-косяком либо мелкой стамеской.В большинстве случаев для работы достаточно одного ножа.

Пример объемной фигурки из дерева

Объемная

Объемная резьба по дереву еще называется скульптурной. Она также широко распространена наряду с ажурной и рельефной. В отличие от всех вышеперечисленных техник, объемная резьба подразумевает обработку заготовки с нескольких или даже со всех сторон.

В архитектуре данная техника применяется при изготовлении деревянных колонн, вырезных балясин и прочих деталей. Зачастую таким способом отделывают ножки дорогой мебели. Скульптурной эту резьбу называют потому, что она позволяет выполнять фигурки.

Для этой техники применяются самые разные инструменты, но основными являются стамески и ножи-косяки. Следует также отметить, что подобную обработку древесины на производстве выполняют на станках с числовым программным обеспечением. Как правило, 3Д резьба по дереву, выполненная на станке,представляет собой что-то среднее между классической объемной и рельефной.

Совет!
В специализированных магазинах можно найти наборы инструментов для резьбы, которые можно использовать для разных техник.
Их цена, обычно, вполне доступная и зависит от количества предметов в наборе.

Накладная

Напоследок ознакомимся с такой техникой, как накладная резьба по дереву. Принцип ее основан на изготовлении небольших деталей прорезным и рельефным методом, которые впоследствии приклеиваются или прибиваются гвоздями к какой-либо поверхности.

Накладная резная деталь

Главным достоинством такого приема является то, что узор смотрится более четко, по сравнению с глухой резьбой. Однако, работу по изготовлению деталей, чтобы они имели привлекательный вид, необходимо выполнять как можно чище.

Обратите внимание!
При изготовлении накладных деталей специалисты не рекомендуют снимать фаски с тыльной стороны, в противном случае возникнет впечатление, что узор оторван от основного фона.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные техники резьбы по дереву.

Вывод

Техник резьбы по дереву существует большое количество. Причем каждая из них по-своему красиво смотрится. Некоторые виды резьбы довольно сложные, требующие большого количества инструментов и высокой квалификации резчика, а некоторые вполне доступны даже новичкам.

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

РУССКОЕ РЕМЕСЛО

Плоскорельефная резьба по дереву

резьба по дереву • домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы

как заказать * доставка * оплата

плоскорельефная резьба по дереву — описание

Плоскорельефная резьба по дереву — один из наиболее распространенных видов резьбы. Относительно неглубокий рельеф (5-20 мм) сохраняет одинаковую высоту при равной глубине основного фона. Основные мотивы плоскорельефной резьбы — растительный орнамент, стилизованные изображения фигур людей и животных. Ее техника относительно проста. Резные украшения наносятся на заранее подготовленное изделие. Первоначально острым предметом прочерчивается контур рисунка, затем мастер долотом подсекает рисунок по контуру и выбирает стамесками фон. Рельеф часто обрабатывается дополнительными порезками, моделирующими изображение — прожилки листьев, гривы коней, мелкие детали. От сложности рисунка зависит набор инструмента, в некоторых случаях резчики используют до 60 резаков и стамесок разного профиля и размеров.

плоскорельефная резьба по дереву — разновидности

Плоскорельефная резьба подразделяется на разновидности: резьба с заоваленным контуром — края вырезанного по контуру рисунка слегка закругляются, а фон обычно не выбирается совсем; резьба с подушечным фоном — фон подрезается очень отлого, образуя полукруглую выпуклость, напоминающую взбитую подушку; резьба с подборным фоном — вокруг оконтуренного рисунка фон выбирается на равную глубину, что делает изображение более рельефным.

плоскорельефная резьба по дереву — применение

Плоскорельефная резьба применялась в первую очередь в домовом декоре и была известна на территории России с допетровского времени, получив распространение в Поволжье, на Русском Севере, на Урале. Большое влияние на развитие поволжской резьбы оказала «корабельная резь», на основе которой выработался особый барочный тип резьбы. В конце 19 в. в подмосковном Абрамцеве стараниями художников и коллекционеров возник промысел абрамцевско-кудринской резьбы, продолжающий древнерусские традиции рельефной резьбы.

Принимаю заказы на изготовление деревянных, разделочных досок

изготовление под заказ больших, деревянных, разделочных досок для кухни из массива дерева Одним из направлений моей деятельности в Хабаровске, является изготовление больших, деревянных разделочных досок для кухни, в том числе и профессиональных. Предлагаемые здесь деревянные разделочные доски, изготавливаются только на заказ. В данной сфере деятельности накоплен большой опыт, и я рад предложить вам кухонные доски […]

Разделочная доска – необходимая вещь на любой кухне

Разделочная доска – абсолютно простая, но совершенно необходимая вещь на любой кухне. Она заслуженно занимает одно из основных мест среди кухонных принадлежностей. Любой хозяйке, даже той, которая готовит нечасто, необходимо иметь две разделочные доски. Максимальное число ограничить невозможно. Иметь на кухне не одну разделочную доску необходимо по нескольким причинам. Во-первых, необходимо разделить продукты, которые можно […]

Искусство резьбы по дереву в Индонезии

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата В Индонезии искусство резьбы по дереву имеет глубочайшую сакральную суть. До того, как выбрать дерево для работы, мастер совершает специальный обряд. Лишь после того, как природа «разрешит» ему создать из […]

Деревянные наличники на окна

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата Любому человеку хочется, чтобы его дом был уютным и мел привлекательный внешний вид. Немаловажную роль играет здесь фасад с окнами. Он является лицом дома, и окна на нем должны смотреться […]

Изготовление резного декора на заказ в Москве Хабаровске Владивостоке

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата Производство деревянного резного декора для отделки интерьера и фасада деревянных домов, а также для декорирования мебели, дверей и других предметов интерьера из дерева. Резной декор изготавливается различных форм и размеров […]

Изготовление наличников

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата Изготовление наличников в Хабаровске, Владивостоке и Москве. Изготовление наличников из массива дерева в Хабаровске, Владивостоке и Москве. Одним из направлений моей деятельности в Хабаровске, Владивостоке и Москве, является изготовление наличников […]

Резные изделия для деревянного загородного дома в Москве Хабаровске Владивостоке

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата Резные изделия в Хабаровске, Владивостоке и Москве. Эксклюзивные Резные изделия в Хабаровске, Владивостоке и Москве собственного производства из массива дерева. Одним из направлений моей деятельности в Хабаровске, Владивостоке и Москве, […]

Техника резьбы раскаленной проволокой

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата Раскалённая проволока — универсальный режущий инструмент. В плоскости резки движется в любом направлении. При резке мелких деталей желательно снижать накал струны. Данный процесс выпиливанием не назовешь, так как раскаленная проволока […]

Виды резьбы по дереву

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата Художественная резьба по дереву — один из древнейших и наиболее распространенных видов художественной обработки дерева, при котором узор наносится на изделие при помощи топора, ножа, резцов, долот, стамесок и других […]

Ажурная резьба по дереву

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата ажурная резьба по дереву — описание Ажурная (сквозная) резьба по дереву, разновидность художественной обработки дерева, при которой фон полностью выбирается, а остается лишь само изображение, что роднит ее с объемной […]

Плоско-выемчатая резьба

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата плоско-выемчатая резьба — описание При плоско-выемчатой резьбе рисунок образуют различной формы углубления — выемки. Фоном является плоская поверхность. Низшие точки рельефа расположены ниже уровня фона, а верхние находятся на его […]

Прорезная резьба по дереву

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата Прорезная резьба по дереву — описание Прорезная резьба называется также сквозной, или пропильной. При этом способе резьбы удаляют фон. В сочетании с рельефной или геометрической резьбой создается впечатление воздушности изделия. […]

Объемная резьба по дереву

резьба по дереву •домовая резьба • резные наличники • резной декор • мебель • двери • лестницы • пиломатериал как заказать * доставка * оплата объемная резьба по дереву — описание Скульптурная, или объёмная резьба, характеризуется тем, что в ней рельефное изображение частично или полностью отделяется от фона, превращаясь в скульптуру. В отличии от одностороннего […]

Контурная резьба по дереву

контурная резьба по дереву — описание Контурная резьба оп дереву , один из видов деревянной орнаментальной резьбы, получивший широкое распространение в народном искусстве с начала 15 века. Выполняется в виде линии, прорезанной по контуру рисунка. Четкий, несколько сухой, орнамент контурной резьбы отдаленно напоминает гравировку. Как правило, линейный узор дополняют разнообразные порезки, оживляющие композицию. Часто контурная […]

Геометрическая резьба по дереву

геометрическая резьба по дереву — описание Геометрическая резьба по дереву, один из самых древних и распространенных видов деревянной орнаментальной резьбы. Выполняется в виде выемок двух-, трех-, четырехгранной формы, которые в сочетании дают большое число разнообразных композиций. Главный инструмент резчика — резец со скошенным концом, так называемый «косячок». геометрическая резьба по дереву — виды Геометрическая резьба […]

Контррельефная резьба по дереву

контррельефная резьба по дереву — описание Контррельефная резьба — это обратный, или негативный, рельеф. Если в рельефной резьбе изображения объемны и выпуклы, то в контррельефной они углублены. В прошлом ею выполняли фамильные и гербовые печати, пряничные доски, всевозможные формы для сыра, творога и масла.

Рельефная резьба по дереву

рельефная резьба по дереву — описание Рельефная резьба почти не имеет плоской поверхности. Формы орнамента выявляются рельефом разной высоты. Различают барельефную и горельефную резьбу. Барельефная резьба — Это резьба, фигуры рельефа которой выступают над плоскостью фона или соседними элементами орнамента до половины собственного объема. Горельефная резьба — Это резьба, фигуры рельефа которой выступают над плоскостью […]

Плоскорельефная резьба по дереву

плоскорельефная резьба по дереву — описание Плоскорельефная резьба по дереву — один из наиболее распространенных видов резьбы. Относительно неглубокий рельеф (5-20 мм) сохраняет одинаковую высоту при равной глубине основного фона. Основные мотивы плоскорельефной резьбы — растительный орнамент, стилизованные изображения фигур людей и животных. Ее техника относительно проста. Резные украшения наносятся на заранее подготовленное изделие. Первоначально […]

Художественная резьба по дереву

Само существование человека неотделимо от природы, которая дает материал для жилища и одежды, продукты питания, определяет ритм человеческой жизни сменой дня и ночи, чередованием времен года. Потому и находит все это отражение в произведениях народного искусства, составляющих целостное явление культуры каждого народа. Глубокое понимание народным мастером материала, с которым он работает, позволяет создавать многие вещи, […]

Резьба по дереву. Основные виды.

Плосковыемчатая резьба

Фоном является плоская поверхность изделия. Рисунок образуют различной формы выемки.

В зависимости от выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть:

Геометрической или контурной.

Выполняется в виде клинорезных выемок, образующих узор из геометрических фигур — треугольников, квадратов, окружностей. Выемки отличаются по размеру,глубине.геометрии углов, под которыми они производятся. Различия могут быть и в количестве граней каждой выемки — их может быть две, три, или четыре. Наиболее распространенны двух и трехгранные выемки.

Резьба представляте собой рисунок, выполненный выемками в виде сплошных линий различной геометрии и глубины. Ее можно сравнить с рисунком, который выполнен прутом на влажном песке, — линии резки ,жестки, игры светотени почти нет.

Плоскорельефная резьба

Узор формируется путем выборки фона вокруг него. Такая выборка может быть равномерной по глубине. В этом случае рисунок будет иметь одну и туже высоту по всей площади композиции. Плоскорельефная резьба — один из наиболее распространенных видов резьбы по древу.

Выполняется в виде двугранных выемок по контуру рисунка. Выемки режзут более глубокими, чем в контурной резьбе, а их грани закругляют (Заоваливают). Как правило, со стороны форм орнамента выемки режут и заоваливают круче, а со стороны фона — более отлого. Иногда фон заоваливают так, что он нигде не остается плоским и может быть ниже плоскости орнамента изделия. Такой фон называют подушечным, а резьбу — заоваленной с подушечным фоном.

  • Резьба с подобранным фоном (выбранным фоном)

Вполняется так же , как и заоваленная резьба. Формы орнамента остаются плоскими, а края заоваливают. ННо вокруг рисунка выбирают углубления, в результате чего изображение возвышается над фоном на различную высоту. Промежуточная резьба между прослкорельефоной и рельефной.

Рельефная резьба

Рельефная резьба почти не имеет плоских поверхностей. Формы рисунка выявляются рельефом разной высоты. Для рельефной резьбы характерна глубокая выборка фона резьбы и детальная проработка элементов до скульптурных форм.

Фигуры рельефа выступают над плоскостью фона или соседними елементами орнамента до половины собственного объема.

Имеет более высокий рельеф. Фигуры рельефа выступают над плоскостью фона или соседними элементами орнамента более чем на половину собственного объема.

Резьба имеет вид плетеного кружева и подразумевает полное заполнение обрабатываемой поверхности рисунком. В узоре один элемент переходит в другой, фон представляет собой живую картину. В основном в данной резьбе используется растительный орнамент, который наносится на поверхность изделий обычными инструментами — ножа-косяка и полукруглых стамесок.

Прорезная резьба

Прорезная резьба может быть выполнена как в технике плоскорельефной, так и рельефной резьбы. Фон удаляют долотом или пилкой. В последнем случае резьбу называют пропильной.

Прорезная резьба получила широкое распространение в украшении мебели. Резьбой с рисунком более крупного масштаба украшают отдельные части здания: наличники, торцевые доски, карнизы, ограждения балкона. Такие детали получили собственное наименование — «домовая резьба».

Прорезная резьба с рельефным орнаментом. Края такой резьбы дополнительно обработаны, а поверхность украшена плосковыемчатой и рельефной резьбой. Такая резьба широко применялась для украшения мебели стилей барокко и рококо.

  • Накладная, или наклейная резьба

Состоит из отдельных элементов — резных фигур с контурными и сквозными прорезями, в которых рисунок обработан только с лицевой стороны. В остальном эта разновидность подобна ажурной резьбе.

Скульптурная резьба

Скульптурная резьба характеризуется тем, что в ней рельефное изображение частично или полностью отделяется от фона, превращаясь в скульптуру.

Домовая резьба

Крупномасштабная резьба, выполняется в основном на древесине хвойных пород с помощью топора, пилы, долота и применяется для украшения деревянных построек.

Больше спасибо за внимание!

Материал собран из книги «Резьба по дереву.Техники, приемы, изделия.» Юрий Федорович Подольский. Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

Фотографии с примерами работ заимствованы из сети. Всех благ!

Плоскорельефная резьба

Плоскорельефная резьба широко распространена в домовой резьбе. Получаемое изображение находится на одной плоскости, а рельеф резьбы, различный по рисунку и композиции, выявляется путем выбирания или углубления фона вокруг какого-либо элемента резьбы или орнамента (рис. 185).

Рис. 185. Плоскорепьефная резьба: 1 — наличник; 2, 3 — орнаментальные полосы; 4 — панно

Такой вид резьбы дает возможность резчику выполнять различные композиции с растительными орнаментами, изображениями животных, птиц и человека. Однако техника работы довольно трудоемкая, требует определенного мастерства и опыта, а также наличия разнообразного резчицкого инструмента.

Плоскорельефная резьба имеет несколько разновидностей по технике выполнения (рис. 186): с заоваленными контурами, с подобранным (выбранным) фоном, с подушечным фоном.

Рис. 186.
Разновидности плоскорельефной резьбы:
а — с заоваленным контуром: б — с подобранным (выбранным) фоном: 1 — чвканка фона; 2 — порезки уголком; 3 — порезки полукруглыми стамесками; в — с подушечным фоном

Резьба с заоваленными контурами является наиболее простым видом плоскорельефной резьбы. По технике выполнения она напоминает контурную резьбу, так как контур рисунка состоит из двухгранных выемок. Работа выполняется стоя. Процесс резьбы начинается с надреза по контуру рисунка (рис. 187). Надрез может быть сделан косячком или краем отлогой стамески почти вертикально, затем следует подрезка со стороны фона. Для работы подбирают такие стамески, чтобы можно было надрезать и подрезать криволинейные формы орнамента одним движением по направлению строения слоя древесины.

Рис. 187.
Техника выполнения плоскорельефной резьбы с заоваленными контурами (стрелками показано направление движения инструмента):
а — надрезание; б — подрезание; в — заоваливание контура орнамента

После подрезки приступают к заоваливанию грани со стороны элемента орнамента с таким расчетом, чтобы эта грань закруглилась круче, чем подрезка на границе с фоном. Получается рельефное изображение с плавными мягкими заоваленными линиями без резких теней.

При выполнении крупного орнамента с углубленной выемкой для облегчения работы можно использовать стамески-уголки, клюкарзы-уголки, а также полукруглые стамески. Делать выемки можно с помощью киянки, направляя стамеску ударами. Выемка в этом случае должна проходить с внешней стороны орнамента на расстоянии нескольких миллиметров от линии рисунка. Получив выемку, продолжают резьбу (заоваливают), как указано выше.

Резьба с подобранным (выбранным) фоном (рис. 188). Выполняется так же, как и резьба с заоваленными контурами. Фон выбирается на определенную глубину и ширину в зависимости от характера рисунка и необходимости придать ему особую выразительность. Фон внутри можно заполнить также профильными порезками или зачеканить. Это сделает резное изображение еще более оригинальным и создаст определенный зрительный эффект.

Рис. 188.
Техника выполнения плоскорепьефной резьбы с подобранным (выбранным) фоном:
а — надрез: б — подрезки; в — выборка и зачистка фона и вертикального края контура; г — заовапиванио контура

Техника выполнения плоскорельефной резьбы. По контуру рисунка делается надрез с небольшим наклоном от линии рисунка в сторону фона. Такой наклон дает возможность защищать край орнамента от случайных порезок при выборе фона. В конце работы нужно надрезать его вертикально, точно по линии рисунка, а затем уже обработать край контура украшения. После надреза по контуру делают подрезку. Подрезка выполняется на заданную глубину, одинаковую по всей плоскости орнамента. После подрезки приступают к выборке фона прямыми, полукруглыми, отлогими стамесками или стамесками-клюкарзами — гладкими или профилированными, в зависимости от того, каким задуман фон.

При зачистке фона важно учитывать направление слоев древесины, чтобы не было задиров. Резьбу по твердым породам выполняют с помощью киянки.

Резьба с подушечным фоном отличается от предыдущих видов тем, что фон нигде не остается плоским. Рисунок круто заоваливают со стороны контура и более отлого — со стороны фона, который по форме напоминает подушечки.

В технике плоскорельефной резьбы подушечный фон делает изображение наиболее насыщенным, живописным (рис. 189), а резьба с заоваленными контурами выглядит более строго, графично.

Рис. 189.
Техника выполнения плоскорельефной резьбы с подушечным фоном (стрелками показано направление движения инструмента):
а — надрез по контуру: б — подрезка к вершине фона: в — заоваливание фона и контура орнамента

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Плоскорельефная резьба— один из самых распространенных видов орнаментальной резьбы. В этой технике выполняются довольно сложные растительные мотивы и сюжетные композиции. Выделяют следующие разновидности плоскорельефной резьбы: с заоваленным контуром, с подушечным и с подобранным фонами.

Профили плоскорельефной резьбы: а — заоваленная; б — заоваленная с подушечным фоном; в — заоваленная с подобранным фоном.

В резьбе с заоваленным контуром на деревянной поверхности получается сплошной рельеф без фона, поскольку собственно узор и собственно фон выступают как равноценные. Все детали орнамента сначала прорабатываются по контуру косякам или полукруглой стамеской широкого радиуса изгиба. Надрезы и подрезы канавки выполняют на глубину 3 — 4 мм. Затем с верхних граней канавки снимают фаски, заоваливают контуры узора, придавая им скругленную, смягченную от поверхности вглубь конфигурацию. Фаски снимают по контуру рисунка равномерно с обеих сторон ножом-резаком, который держат с наклоном влево. Чем круче заоваливается линия, тем выше надо поднимать пятку резака. На прямых и пологих кривых линиях фаску можно снимать в направлениях от себя и на себя и пяткой резака, причем резьба пяткой получается более чистой. Прямые и пологие линии в крупной резьбе заоваливают прямой стамеской, слегка наклоняя ее к линии рисунка. На крутых изогнутых линиях фаску удобно снимать полукруглой стамеской.
Резьба с подушечным фоном — это разновидность резьбы с заоваленным контуром, только линии заоваливают и со стороны контура — круто, и со стороны фона — более отлого. Получается, что каждый просвет фона закруглен, закончен, а орнамент выступает выше фона как бы лежащим на подушечке. Подушечный фон делает композицию более насыщенной, тогда как в резьбе с заоваленным контуром она выглядит графичнее, суше. Резьба с подобранным фоном выполняется так же, как и с подушечным, но в ней фон снимают — выбирают. Сначала делают надрез узора по внешнему контуру. Глубина надреза не везде одинаковая: на крутых линиях она большая, а в острых углах и местах соприкосновения элементов орнамента между собой — минимальная. Выполняя надрез, ставят инструмент на линию вертикально. Затем производят выборку фона: черновую на глубину 3 мм — полукруглыми отлогими стамесками, вторую — плоскими. После этого делают подрез форм орнамента, инструмент держат под углом к надрезу. Заоваливание выполняют, как при резьбе с подушечным фоном. Окончательно фон зачищают клюкарзами, циклей, шкурками. Можно украсить его с помощью пуансона чеканным узором.
Из плоскорельефных видов резьбы с подобранным и подушечным фонами наиболее сформировавшейся является абрамцево-кудринская, или просто кудринская резьба. Название и характер резьбы удивительным образом сочетаются с внешним видом подмосковной деревни Кудрин, где зародился этот вид резьбы: непрерывность движения растительных побегов, текучесть гирлянд из листьев и цветов, ветвей вызывают желание назвать эти узоры кудрявыми. См. картинки ниже.

См. еще:
Виды резьбы по дереву. Инструменты для резьбы по дереву.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Энциклопедический словарь . 2009 .

Смотреть что такое «ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ» в других словарях:

Резьба по дереву — В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из за отсутствия сносок … Википедия

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ — ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ, один из древнейших и наиболее распространенных видов художественной обработки дерева, при котором узор наносится на изделие при помощи топора, ножа, резцов, долот, стамесок и других подобных инструментов. С… … Энциклопедический словарь

БАРОЧНАЯ РЕЗЬБА — БАРОЧНАЯ (КОРАБЕЛЬНАЯ) РЕЗЬБА, тип архитектурной резьбы, сложившийся во второй половине 18 века в среднем Поволжье плоскорельефная резьба (см. ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ), сплошь покрывающая детали дома растительным орнаментом из цветов и… … Энциклопедический словарь

Домовая резьба — на выставке ярмарке «Свой дом» Домовая резьба метод украшения экстерьера дома посредством вырезания на внешних деревянных элементах разнообразных фигур и орнаментов. Содер … Википедия

Казахская Советская Социалистическая Республика — (Казак Советтик Социалистик Республикасы) Казахстан (Казакстан). I. Общие сведения Казахская ССР образована первоначально как Киргизская АССР в составе РСФСР 26 августа 1920; 5 декабря 1936 АССР была преобразована в… … Большая советская энциклопедия

Прочитайте онлайн Резьба по дереву. Техники, приемы, изделия | Техника выполнения плоскорельефной резьбы

Техника выполнения плоскорельефной резьбы

Главная характеристика любой рельефной резьбы заключается в том, что вид на нее открыт лишь с одной стороны. Именно потому рельефную резьбу выполняют на плоской доске. Толщина древесины влияет на то, будет ли резьба плоско– или высокорельефной.

Плоскорельефная резьба является переходным видом от контурной резьбы к рельефной. Название она получила потому, что фигуры изображения, оставаясь в основном плоскими, не только обрисованы выемкой по контуру, но и обработаны по краям, что создает иллюзию рельефа. Этот вид резьбы дает резчику возможность выполнять различные композиции с растительным орнаментом, изображением птиц, человека, животных. Но, несмотря на то что такая резьба выполняется на плоской доске, рисунок может выглядеть живым и объемным, а иногда даже создавать иллюзию движения.

Линии в плоскорельефной резьбе прорезают довольно глубоко – от 5 до 20 мм. При изготовлении изделий с крупной резьбой применяют мягкую древесину, для мелкой резьбы – вязкую и твердую. Плоскорельефная резьба имеет несколько разновидностей по технике выполнения (рис. 25):

– резьба с заоваленным контуром;

– резьба с подушечным фоном;

– резьба с подборным фоном.

Рис. 25. Разновидности плоскорельефной резьбы: а – с заоваленным контуром; б – с подушечным фоном; в – с подборным фоном.

Плоскорельефная резьба с заоваленным контуром

Резьба с заоваленным контуром – наиболее простой вид плоскорельефной резьбы. Она нетрудоемка, при умелом выполнении создает сочный красивый рисунок. По технике выполнения эта резьба напоминает контурную, поскольку контур рисунка состоит из двугранных выемок (рис. 26).

Рис. 26. Техника выполнения резьбы с заоваленным контуром: а – надрезание; б – подрезание; в – заоваливание.

Резьбу начинают с надрезов по контуру рисунка на глубину 3–4 мм. Поскольку контур создаваемой фигуры должен четко выделяться, дерево режут под прямым (или близким к нему) углом. Лучше всего работать ножом-косяком или стамеской-косяком с углом скоса 30–60°. После надрезания начинают подрезать контуры со стороны фона. Для этого удобно использовать прямую стамеску или косяк с углом скоса 80°: инструмент вонзают в древесину и подрезают участок, равный ширине режущей кромки. Надрезы и подрезы выполняют с одинаковым наклоном косяка, чтобы линия контура рисунка оказалась точно посредине канавки. Можно добиваться нужного уклона серией движений, аналогичных подрезке скобок полукруглой стамеской. Когда же линия рисунка проходит вдоль древесных волокон, подрезают, как широкие двугранные выемки, в одну стружку.

Далее приступают к заоваливанию грани – убирают острый выступ-ребро между фоном и углублением. Для получения заоваленного контура проводят резаком по линиям рисунка, причем носок резака должен плавно огибать эти линии и снимать фаску до конца.

Со стороны орнамента контур режут и заоваливают круче, со стороны фона – более отлого. Косяк при снятии фаски держат в зависимости от характера и направления линии прямо или с боковым наклоном. Косяком можно снимать фаску у самых крутых контуров: чем круче линия рисунка, тем выше поднимают пятку ножа. Носок лезвия при этом должен идти по прямой линии или плавно огибать контур орнамента.

У отлогих прямых и кривых линий фаску удобно снимать плоской стамеской, держа ее не вертикально, а слегка под углом к линиям. На крутых вогнутых линиях работают полукруглыми стамесками, на выпуклых – более отлогими. Эти операции можно выполнять как правой, так и левой рукой приемами от себя и на себя. Фаску нужно снимать по всей линии за один прием, не отрывая инструмента, чтобы на кромке не было портящих вид стыков.

Срезы, образующиеся после первого снятия фаски, заоваливают последующим снятием более тонких слоев. Не нужно слишком усердствовать, чтобы не превратить крутой спуск в совсем пологий, – необходимо лишь слегка скруглить острую грань. В итоге получается рельефная картина с мягкими и более «живыми» линиями.

Плоскорельефная резьба с подушечным фоном

Эта плоскорельефная резьба является своеобразной разновидностью резьбы с заоваленным контуром, но здесь линии заоваливают и со стороны контура, и со стороны фона (рис. 27). Как и в предыдущем случае, со стороны фона контур заоваливают отлого, а со стороны рисунка – более круто. Большие плоскости фона тоже заоваливают отлого. В результате плоскость, не занятая рисунком, приобретает мягкий пластичный рельеф; фон нигде не бывает плоским, поэтому складывается впечатление, что объемный рисунок как бы упал на подушку и немного продавил ее поверхность. Этим способом обычно режут довольно мелкий рисунок, который заполняет всю поверхность. Работы с подушечным фоном красиво смотрятся при прямом освещении, а при игре света просто «оживают».

Рис. 27. Техника выполнения резьбы с подушечным фоном: а – надрезание; б – подрезание; в – заоваливание.

Чтобы лучше освоить навыки плоскорельефной резьбы с подушечным фоном, рекомендуется выполнять орнаментальные композиции в следующем порядке. Сначала рисунок, нанесенный на доску, подрезают по контуру, то есть делают оконтуривание. По контуру рисунка снимают фаски, после чего заоваливают фон.

Затем прорезают остальные линии. В широких местах подушечки заоваливают отлого; при заоваливании больших пятен фона работают прямыми стамесками. В узких местах подушки получаются ниже поверхности орнамента. Этот вид резьбы не сложен по выполнению, но требует внимания и навыков.

Плоскорельефная резьба с подобранным (выбранным) фоном

Эта разновидность плоскорельефной резьбы характерна различной высотой орнамента и фона и дает возможность изображения орнамента с более четким силуэтом. Фон вокруг мотивов выбирают стамеской на одинаковую глубину, образовавшийся рисунок лежит над поверхностью ровной плоскости фона (рис. 28). Формы орнамента остаются плоскими, его края круто заоваливают к фону.

Рис. 28. Техника выполнения плоскорельефной резьбы с подобранным фоном: а – надрезка по контуру; б – подрезка; в – выборка и зачистка фона и вертикального края контура; г – заоваливание контура.

Полукруглой стамеской или ножом-резаком, держа их под углом 45° и отступив от рисунка 1–2 мм, срезают фон на глубину наколки (4–5 мм). Эту операцию выполняют за несколько проходов, постепенно доводя глубину фона до намеченной. Затем удаляют заусеницы и осторожно выравнивают подобранный фон сначала отлогими полукруглыми стамесками, а затем прямыми стамесками и клюкарзами. После этого переходят к разработке рельефа рисунка и заоваливанию форм орнамента.

Ту же последовательность работы соблюдают и в композициях: глубокая подрезка по контуру при самом небольшом наклоне стамески, подбор фона, заоваливание, проработка орнамента. Только выбрав фон и выполнив все подготовительные операции, можно приступить к проработке деталей, предварительно изучив композицию и хорошо представив себе, какие части орнамента следует углубить, что должно быть заовалено. Заканчивают этот вид резьбы зачисткой фона циклей и шкурками или чеканкой с помощью пуансонов для придания ему точечной фактуры.

Упражнения для начинающих резчиков

Здесь приведен ряд упражнений, которые помогут вам более полно освоить технику резьбы стамесками. Благодаря им вы сможете научиться выполнять основные мотивы резьбы, отработаете навык свободного владения инструментом резчика.

Строгание бруска плоской стамеской. Цель этого упражнения – научиться работать стамеской. При его выполнении предстоит гладко и ровно отстрогать плоскость вдоль направления волокон древесины. Должно создаваться впечатление, что поверхность обработана рубанком.

Полотно стамески должно быть плотно прижато к поверхности пальцами левой руки, а ладонь слегка касается древесины. Лезвие приводят в движение нажимом правой руки в направлении от себя. Во избежание задиров при свилеватости волокон древесины строгать нужно по правилу «стружка в стружку». Для этого определите линию «стоп», от которой вы будете двигать лезвие стамески в противоположных направлениях. Упражнение продолжайте, пока не добьетесь ровной гладкой поверхности. Помните: чем тоньше стружка, тем чище поверхность вы получите в итоге.

Снятие фасок вдоль и поперек волокон древесины. Когда вы освоите первое упражнение, приступайте к следующему. Теперь вам нужно научиться снимать фаски по направлению волокон древесины и поперек этого направления. Снимая правую фаску с бруска, работайте двумя руками, так удобнее. Большим пальцем левой руки прижмите полотно стамески к ребру бруска. Нажимайте правой рукой и приводите в движение лезвие по направлению от себя. Левую фаску снимайте правой рукой, протягивая лезвие на себя.

При свилеватости волокон нужно резать по правилу «стружка в стружку».

При снятии торцевой фаски ладонь левой руки должна быть прижата к верхней полости бруска, а правая нажимает на ручку стамески, двигая ее вперед. Поперек волокон древесина режется с большим усилием, поэтому данную операцию нужно выполнять за несколько проходов или приемом протяжки лезвия по принципу маятника.

Резание криволинейной поверхности под разными углами наклона к сердцевине. Здесь особое внимание следует обратить на то, с каким усилием перерезаются волокна (годовые кольца) в зависимости от угла наклона в сторону сердцевины. Чем круче наклон, тем больше перерезается годичных колец, а стало быть, возрастает сопротивление древесины резцу. В зависимости от этого нужно выбирать прием резания.

Прием резания путем протяжки лезвия по годичным слоям на крутом заоваливании бруска заключается в следующем. Нажимом ладони левой руки на полотно стамески лезвие протягивается слева направо и снимает узкую стружку, что обеспечивает медленное, но верное продвижение вперед. Далее этот процесс называется «способом протяжки». При ручной обработке торцевой поверхности он поистине незаменим. Этот же способ применяется при обработке вогнутых выемок и выпуклых поверхностей полукруглыми стамесками и резцами всевозможных форм.

Снятие стружки узкими полосками. Следующий прием предполагает последовательное снятие стружки узкими полосками. Здесь левая рука направляет стамеску, а правая приводит ее в движение. Если древесина мягкая, а выемка пологая, можно снимать стружку на полную ширину стамески в прямом направлении.

В данном случае нужно принимать во внимание особенности строения мягкой древесины – она режется с меньшим усилием, но межсезонные слои годичных колец сминаются и срез получается шероховатым. Поэтому зачистку изделия целесообразно проводить «способом протяжки» со снятием тончайшей стружки по направлению волокон древесины.

Резьба двугранных выемок вдоль направления волокон. Резьба по дереву вогнутых выемок (желобков) может быть выполнена не только ножом, но и полукруглой стамеской. При поперечном пересечении волокон и вдоль их направления резец движется в любом направлении.

По наклонной к направлению волокон по одной из сторон выемки резец идет против волокон, как следствие зачистку следует произвести движением лезвия в обратном направлении.

Двугранные выемки поперек и по направлению волокон можно резать стамеской-уголком, что повышает производительность труда. Но по направлению волокон режут только прямослойную древесину. При свилеватости волокон на одной из сторон будут задиры.

Приемы резания цилиндра. Очередной прием, который будет необходим в работе, предполагает резание цилиндра. На самом деле цилиндр сравнительно нечасто встречается в рельефной резьбе. Но научиться работать с ним необходимо, потому что цилиндр является исходной фигурой для многих элементов рельефной резьбы. Для изготовления цилиндрической формы можно использовать прямую и полукруглые стамески, которыми последовательно обрезают лишнюю древесину снаружи контура очерченной на поверхности окружности (рис. 29, а ).

Рис. 29. Вырезание цилиндров и сфер: а – резание цилиндра; б – преобразование цилиндра в полусферу; в, г – два способа вырезания круглой выпуклости на пласти заготовки; д – вырезание круглой выпуклости на торце заготовки.

Вырезание полушара. После освоения резания цилиндра следует перейти к приемам обработки полушара. В рельефной резьбе немало элементов с закруглениями различной формы, поэтому часто требуется вырезать круглую выпуклость. По способам обработки эти элементы близки к полушару или его части, поэтому осваивать технику резьбы выпуклых элементов начинающему резчику лучше всего с формы полушара.

Главная цель данного упражнения – выработать навыки резьбы по направлению волокон древесины с учетом рекомендуемых приемов. Для этого есть несколько способов.

Первый способ (рис. 29, в ) достаточно прост и хорошо подходит для мелкого рельефа. Режем вдоль слоев древесины от центра к краям, постепенно начиная заглубление. Главное – не торопиться, и тогда все получится не только гладко, но и красиво.

Второй способ (рис. 29, г ) немного более замысловат. Делим размеченный круг на четыре сектора и вырезаем каждый из них по отдельности. Не забываем о красивой стыковке. Двигаемся от одного края сектора к другому вдоль основной границы выпуклости. Этот способ более трудоемкий, чем первый, но он лучше подходит для вырезания высоких выпуклостей.

При глубокорельефной резьбе сначала надо вырезать цилиндр, а затем разобраться, в каком направлении вести резец. Направлений этих, как и в предыдущем случае, тоже четыре, на рис. 29, б они показаны стрелками. Обратите особое внимание: стрелки сходятся на торцевых линиях «стоп», а расходятся на продольных (боковых). Следовательно, лезвие резца нужно вести от продольных к боковым.

Усложним задачу: сделаем выпуклость на торце деревянной заготовки. И снова делим круг на четыре части. В каждом секторе движение начинается от основания будущей фигуры, далее постепенно двигаемся к вершине – центру полусферы (рис. 29, д ).

Окончательную отделку поверхности можно проводить двумя способами: гладкой зачисткой путем шкурения или мелкими резками, образующими грани по принципу гранения ювелирных шариков. Второй способ широко применялся старыми мастерами, используется он и в наше время.

Плоскорельефная резьба по дереву

Несмотря на большое множество методов и приемов, он остался практически неизменен. Основными этапами при этом являются: а) нанесение рисунка орнамента; б) надрез контура; в) подрезка контура; г) выборка фона начерно; д) выявление форм рельефа орнамента; е) зачистка фона начисто; ж) выявление мелкого рельефа орнамента; з) чеканка фона. Рассмотрим последовательно все эти этапы.

а) Нанесение рисунка производится в несколько этапов. Сначала для выполнения рельефной резьбы изготавливают ее светотеневой рисунок в натуральную величину; именуемый шаблоном. С шаблона рисунок переводят в виде контуров (на кальку, откуда его через копировальную бумагу переносят на заготовку.

Разновидности плоскорельефной резьбы:
а- с эаоввленным контуром; б — с подобранным (выбранным) фоной; 1 — чеканка фона; 2 — порезки утопкой; 3 — порезки полукруглыми стамесками; в — с подушечным фоном

Чтобы рисунок не стирался во время работы и не загрязнял чистую, подготовленную поверхность дерева, его следует покрыть тонким слоем прозрачного лака с помощью кисточки, пройдя по всем линиям рисунка. Если начинающий резчик выбрал для своей работы сложный рельефный орнамент с многими наложениями и наличием в нем разных зрительных масс, то очень помогает в этом случае предварительное изготовление этот» орнамента из пластилина (иглина). Это наверняка поможет лучше почувствовать форму, вернее наметить для себя стратегию и последовательность выполнения операций и в результате этого, избежать ошибок во время резьбы.

б) Надрез контура орнамента производят при вертикальном положении резца точно по контуру рисунка. Если линия рисунка прямая, то применяют нож-косячок, а если криволинейная — стамеску соответствующего профиля. Чтобы не получилось поднутрения орнамента при высоком рельефе, инструмент слегка наклоняют в сторону вырезаемого элемента, но ни в коем случае не в сторону фона.

в) Подрезка контура выполняется с помощью отлогих, средних или крутых Стамесок способом «тычка», т. е. держа стамеску со стороны фона на расстоянии от рисунка чуть меньшем глубины надреза под углом к поверхности примерно в 45° и, нажимая на конец ручки ладонью, направляя при этом инструмент в сторону надрезанной линии таким образом, чтобы глубина подрезки была везде одинаковой.

Выполнение плоеяорельефной резьбы с подобранным (выбранным) фоном:
а — надрезание; б — подрезание; в — выборка и зачистка фона и вертикального края; г — заоваливание контура —

В случае, когда элементы орнамента находятся в нескольких (2-х, 3-х и более) уровнях, т. е. одни элементы находят (перекрывают) друг на друга, надрез и подрезку начинают с линий верхних элементов и делают их на заведомо меньшую глубину, чем надрез и подрезку линий элементов, лежащих на фоне. В практике многослойные композиции, претендующие на пространственное глубинное решение, встречаются редко, и художники в случае возникновения таких решений обычно уходят от этого путем большей лаконизации решения, огрубления форм, придания им большей условности и удержания орнамента в русле более плоскостного декоративного решения. Иначе такой орнамент грозит перейти в горельефное исполнение, о котором речь пойдет дальше.

Когда материал для резьбы твердый, а глубина фона предполагается относительно большой, то с одного раза надрез и подрезка на полную глубину может не получиться. В таком случае этот процесс разбивается на несколько этапов до получения желаемого результата. Первый надрез производят с легким нажимом на стамеску, следя за тем, чтобы он проходил точно по линиям рисунка и линии надреза были бы чистыми и плавными. Подрезку делают несколько глубже надреза, вследствие чего стружка не отделяется, поэтому для удаления стружки надрез нужно повторить.

При выполнении горельефной резьбы с крупным орнаментом контур обрубают с помощью киянки. Для этого подбирают стамеску нужного профиля, ставят ее лезвием на линию контура с небольшим наклоном в сторону рисунка и, ударяя киянкой по ручке инструмента, обрубают контур. Обрубка производится с припуском на 2-3 мм выше проектной глубины рельефа и с небольшим припуском по контуру для последующей обработки и зачистки орнамента и рельефа. Обрубив по контуру часть орнамента, этой же стамеской подрубают контур под углом в 45° в местах, где позволяет площадь фона. В узких местах обрубку и подрубку производят постепенно за несколько раз. Главное в этой работе — точно рассчитать силу удара, чтобы равномерно вырубать слои древесины на нужную глубину.

г) Выборку фона начерно начинают с самых больших участков фона отлогими широкими стамесками. Резание производят в разных направлениях в зависимости от площади фона и направления волокон древесины. Стамеску при этом держат двумя руками, наклонив ее к плоскости фона. При выполнении крупной резьбы фон подрубают с помощью киянки. После выборки глубина фона должна получиться одинаковой.

д) Выявление форм рельефа орнамента производится с помощью наиболее распространенной операции — зоаваливания или закругления выпуклых элементов, выполняемой в несколько этапов. После надреза и подрезки контуров и выборки фона начерно ножом-косячком снимают основную фаску на выпуклых элементах под углом в 45°. В результате чего на боковых поверхностях выпуклых элементов образуется два ребра — верхнее и нижнее — с углами примерно в 135°. После чего с помощью того же косячка или отлогой стамески снимают сначала верхние фаски, а затем нижние, а уж потом отлогой стамеской без наклона зачищают полученные контуры.

При заоваливании контуров необходимо правильно выявить форму выпуклого элемента так, чтобы он не имел резких очертаний и в то же время не казался плоским. При высоком рельефе сделать это куда как легче, чем при низком, поскольку имеется достаточный запас для скругления контуров.

При проработке рельефа нередко приходится выпол­нять ложкообразные углубления с помощью средних и крутых стамесок. При этой операции левой рукой обхва­тывают стамеску ниже черенка за железку, направляя ее движение, а ладонью правой руки нажимают на черенок. Сначала лезвие стамески врезают в древесину, а затем, постепенно опуская черенок вниз и как бы вывертывая лезвие на фаске, медленно выводят его кверху. Движение стамески при этом очень напоминает черпание ложкой какой-либо желеобразной массы из глубокого и не очень широкого, едва наполненного сосуда. При этом одновременно слегка вращают стамеску слева направо и справа налево с тем, чтобы таким образом с одной стороны снизить усилие резания» а с другой — получить более чистый рез.

Часто встречающейся операцией является также срезание наклонной (пологой) плоскости к фону (лепестки цветов, листья, шишки, пр.). Эту операцию выполняют с помощью отлогой или прямой стамески за два приема: начерно и начисто. Наклонная плоскость может быть как выпуклой, так и вогнутой. Сначала срезают нужный слой, а затем формируют профиль и зачищают плоскость. Направление срезов должно по возможности совпадать с направлением форм орнамента. Так, например, при срезании половинок продолговатых листьев следует срезать древесину длинными резками вдоль листа — от черенка к кончику.

е) Зачистка фона начисто. Зачистку фона начинают с самых больших по площади участков фона прямыми широкими стамесками, держа их почти горизонтально. Стамеской работают вдоль, поперек и под углом к волокнам в зависимости от формы и площади участков фона.

Широкой стамеской зачищают фон везде, где это возможно. В углах орнамента работают уголками лезвия, стараясь не задеть орнамента. В этом случае можно также применять и клюкарзу. В узких местах фон зачищают узкой стамеской. Края фона зачищают движением к центру заготовки.

ж) Выявление мелкого рельефа орнамента заключается в нанесении тонких и мелких выемок и выполняется приемами контурной резьбы с помощью ножа-косячка или церазика.

з) Чеканка фона производится с помощью пуансона (чекана), по которому равномерно ударяют молотком. В рельефной резьбе эта операция применяется довольно-таки редко, хотя выполнение ее несложно. Можно в качестве «чеканящего” инструмента применять и режущие инструменты, с помощью которых можно производить рельефную насечку в виде сеточки, штриховки, создавать «клеванный» рельеф или «ноготковый», о чем уже упоминалось в конце раздела, посвященного технике контурной резьбы.

Теперь, когда вы ознакомились со всеми этапами выполнения плоскорельефной резьбы на дереве, рассмотрим три основных вида плоскорельефной резьбы, о которых мы упоминали в начале этого раздела.

Плоскорельефная резьба по дереву

Плоскорельефная резьба по дереву появилась в России еще в XVIII веке при Петре I, как указывают некоторые источники. При этом активного расцвета она достигает во второй половине XX века в Подмосковье. Своим развитием в этот период времени данное ремесло во многом обязано меценату Мамонтову, который открывает у себя в усадьбе мастерскую.

За основу художники и резчики берут образцы древнерусской резьбы по дереву, но в результате некоторых изысканий и творческих поисков появляется абрамцево-кудринская резьба. Первая часть в названии напоминает о месте нахождения мастерской, вторая же связана напрямую с местом, откуда приходили подмастерья (как правило, это были уроженцы ближайшей к Абрамцево деревне под названием Кудрино).

Отличительные черты и виды плоскорельефной резьбы

Плоскорельефная резьба отличается от других видов тем, что при обработке древесины в данном случае выбирается фон на сравнительно небольшую глубину, оставляя, таким образом, рисунок на небольшом возвышении и на одном уровне с доской.

Различают несколько видов плоскорельефной резьбы, вот некоторые из них:
— Абрамцево-кудринская резьба;
— Плоскорельефная резьба с подушечным фоном;
— Ворносовская резьба;
— Татьянка.

Если первый вариант имел значительное влияние на становление плоскорельефной резьбы как способа декоративной отделки древесины, то остальные виды появляются позже уже как разновидности существующего способа.

Плоскорельефная резьба с подушечным фоном отличается от обычной тем, что фон не выбирается, а углы заоваливаются. Тогда фон готовой работы становится похож на подушечки – отсюда такое название.

В. П. Ворносков изобретает свой способ на основе классической плоскорельефной резьбы неслучайно, так как сам в свое время учится в течение трех лет в абрамцевской мастерской. Впоследствии он становится одним из ведущих мастеров страны. Саму идею для своего творчества Ворносков почерпнул из образцов русской старинной резьбы. Этот факт подтверждает, что еще давным-давно на Руси люди умели создавать такую красоту. Особенностью данного вида является так называемый пальчатый рисунок, когда листья и другие части у растительных элементов заовалены и напоминают форму пальцев.

Татьянка – уникальный вид плоскорельефной резьбы, который многие исследователи считают практически отдельным видом искусства. Создан он был не так давно – всего лишь 24 года назад. Автор Шамиль Сасыков назвал способ резьбы в честь своей супруги Татьяны.

Интересным фактом можно считать то обстоятельство, что современный мастер-виртуоз нигде предварительно не обучался данному ремеслу и даже был не знаком с деревом вплоть до своего 33-летия. Эта особенность может вдохновить тех, кто пока только лишь задумывается о том, как самостоятельно освоить резьбу по дереву.

С чего начать самостоятельную подготовку к обучению плоскорельефной резьбе?

Мнение о том, что плоскорельефная резьба по дереву – это лишь удел избранных мастеров, обучающихся этому ремеслу с юных лет, опровергалось не единожды. Но для того, чтобы достичь серьезного уровня все же придется немало потрудиться.

Для того чтобы выполнять работы по плоскорельефной резьбе необходимо получить минимальный навык работы с древесиной. Первое, что следует сделать – это разобраться в том многообразии инструментов, которые будут необходимы. Предназначение стамески, резака, киянки, столярного треугольника не должно вызывать у новоиспеченного мастера и тени недоумения.

Подготовка рабочего места – это также нужная процедура. Если первое время вы будете выполнять небольшие работы, поначалу должно хватить обычного стола и необходимых инструментов. Однако в случае, когда ваши амбиции не заканчиваются небольшими шкатулками и панно, то рано или поздно придется все же приобрести верстак.

Выбор древесины является, несомненно, одним из важнейших этапов подготовки к работе. От того, насколько грамотно мастер подойдет к решению данной задачи, во многом будет зависеть результат.

Без подготовки дощечек к резьбе все предыдущие манипуляции можно считать пустой тратой времени, так как качество будущей работы напрямую связано с грамотной обработкой древесины, взятой за основу. Выбранные доски необходимо подвергнуть сушке. Следом за этим материал циклюется. Если предполагается изменение цвета древесины, то используется краситель.

Как используется плоскорельефная резьба в создании мебели

Самые изысканные предметы мебели конца XIX века напоминают нам об описываемом ремесле, если посмотреть старинные альбомы и фотографии домашнего быта дворянских семейств. Как и тогда, сейчас подобные образцы ценятся очень высоко, даже если не являются антикварными, а, напротив, изготавливаются нашими современниками.

Книжные шкафы, буфеты, столы, стулья, стенки для кабинетов, кровати – все названные вещи вполне могут включать в себя элементы плоскорельефной резьбы. При этом нельзя не обратить внимания на то, что наиболее востребована плоскорельефная резьба по дереву в последнее время в изготовлении церковных иконостасов и внутренней отделке православных храмов. Это подтверждает высокую художественную ценность столь изящного и непростого ремесла.

Рельефная резьба: от базовых навыков к уверенной технике

Из всех видов резьбы рельефная техника является одной из наиболее выразительных. Реалистичные деревянные барельефы, с аккуратной деталировкой, эффектной игрой теней и правильно построенной композицией, способны по-настоящему завораживать. Рельефную технику можно рассматривать как переходную ступень к скульптурной резьбе, по праву считающуюся венцом резного искусства.

В этом материале мы расскажем о базовых принципах рельефной резьбы по дереву. Наши советы будут полезны не только для начинающих резчиков, но и для мастеров уже попробовавших свои силы в этой технике. На примере предложенного проекта вы познакомитесь с основными принципами чистой и аккуратной резки, научитесь правильно моделировать объем, освоите профессиональные секреты, которые помогут подчеркнуть трехмерные качества резной композиции.

В чем отличие рельефной резьбы от других техник?

От плоскорельефной, контурной, геометрической и других видов необъемной резьбы рельефную технику отличает, прежде всего, ее подчеркнутый трехмерный характер. Основная композиция здесь выступает на передний план за счет обрезанного фона, благодаря чему изображение становится более выразительным, с характерным обилием светотеней.

Если основной рисунок композиции возвышается лишь слегка, не более чем на половину от толщины всего изделия, то такую резьбу называют барельефной (а само изделие барельефом). При более высоком и выступающем рельефе резьбу именуют горельефной.

Набор инструментов для новичка

Чтобы научиться резьбе по дереву, вовсе не обязательно обзаводиться арсеналом стамесок, ножей и других резцов, как многие склонны думать. Для освоения базовых навыков рельефной техники будет достаточно нескольких уголковых стамесок (геймусов), например, 10 мм и 6 мм, прямой стамески 12 мм, радиусной (полукруглой) 10 мм, подрезного ножа и небольшого штихеля. Остальные виды стамесок для резьбы по дереву уместно приобретать по мере роста резчицкого мастерства.

Всегда следите за остротой инструмента. Если резец оставляет грубый след и скалывает древесину небольшими щепками, вместо того чтобы легко снимать аккуратные слои – это верный признак того, что стамеска нуждается в заточке. Тупой инструмент портит качество работы, требует больших усилий при резьбе и не дает возможности правильно «почувствовать» стамеску начинающему резчику.

Какое дерево выбрать для рельефной резьбы?

Правильный выбор древесины – залог успеха для мастера, осваивающего тонкости этой техники. Для нужд резчиков оптимально подходят почти все мягкие лиственные породы: осина, ольха, береза, орех и т.д. Но главной древесиной для большинства мастеров, занимающихся не только объемной, но и плоской, плосковыемчатой, геометрической и другими видами резьбы по дереву, является липа.

Липа – мягкая и легкая древесина, с равномерной плотностью, за счет чего особенно хорошо поддается обработке: легко режется, точится и строгается во всех направлениях. Липа почти не коробится и не усыхает, не выделяет дубильных веществ, поэтому считается идеальным сырьем, в том числе, для изготовления посуды. Недостатком липы является ее плохая окрашиваемость в другие цвета.

Отработка навыков рельефной резьбы на примере проекта «Лис»

Как сделать барельефную резьбу на дереве мы пошагово расскажем на примере несложного проекта «Лис». В качестве заготовки рекомендуем использовать спил липы или же обычную дощечку из любой другой мягкой лиственной породы.

Перенос рисунка

Для перевода рисунка на деревянную основу используют копирку, как наиболее простое и эффективное решение. При необходимости, линии копировальной бумаги можно легко стереть, внеся нужные изменения по ходу работы. Во избежание смещения рисунка в процессе переноса зафиксируйте деревянную заготовку или подложите под нее резиновую подложку. Подумайте, где лучше расположить изображение, чтобы композиция выглядела наиболее оживленной и интересной. В нашем случае мы сместим ее от центра к низу (фото 1).

Вырезание основного контура

Для вырезания внешнего контура используйте уголковую стамеску #12 (ширина лезвия 10 мм/угол 60°). Она позволит не только сделать аккуратную обводку основной фигуры, но и сразу удалит значительную часть фона (фото 2).

Техника выполнения реза уголковой стамеской:

  • Левой рукой фиксируйте плотно инструмента, а правой толкайте его вперед; правильный хват стамески позволит точно направлять резец, вести аккуратную линию реза и не давать лезвию соскальзывать с контура.
  • Намечайте резцом основной контур линий, после прорезайте их до желаемой глубины (в нашем случае 4-5 мм). Срезая древесину понемногу, вы будете лучше контролировать процесс резьбы и уменьшите риск образования сколов.
  • Преодолевая сопротивление древесины, равномерно распределяйте давление на стамеску, достигая гладкой и однородной поверхности.
  • Работая стамеской, учитывайте направление волокон древесины, т.к. резец всегда стремится двигаться вдоль твердых годовых колец.
  • Не при каких обстоятельствах не направляйте стамеску в свою сторону: режьте от себя или держите инструмент параллельно груди.
  • Работайте резцом прямо за карандашными линиями, оставляя их видимыми.

Выборка фона

В правильном и аккуратном удалении фона во многом и заключается суть рельефной резьбы по дереву. Освоение этого навыка – ответственная задача для начинающего резчика. Удалить много фона с минимальными усилиями помогают радиусные стамески (полукруглые или отлогие). В нашем случае мы оставим фон композиции в виде широких декоративных канавок (фото 3). При необходимости его можно сделать ровным, используя плоскую стамеску.

Сформировав фон, вернемся к уголковой стамеске и еще раз «на чистовую» пройдемся по контуру основной композиции (фото 4). После подровняем фон (фото 5).

Проработка основной композиции

В качестве инструмента для тонкой контурной проработки оптимальны уголковые стамески #15 (ширина лезвия 6 мм/угол 45°) или #16 (ширина лезвия 6 мм/угол 35°).

Очертите глаз лисы, сохранив карандашный контур (фото 6). Опуститесь вниз и займитесь проработкой пасти: аккуратно выберите фон вокруг зубов и внутри рта (фото 7). Ориентируйтесь на объемность и законы перспективы в композиции: поскольку передние зубы находятся на переднем плане, они должны быть немного завышены. Проработайте область носа.

Для проработки формы головы используйте радиусную (отлогую) стамеску шириной 10 мм. Начните с ушей: левое ухо на переднем плане сделайте более высоким (фото 8).

Скруглите форму головы (фото 9), сделав плавный переход к морде, которая должна остаться более плоской и без выраженного объема (фото 10).

Работая над конкретными областями, не забывайте периодически оценивать общую композицию: насколько правильно перетекает объемность, как проработана перспектива и пр. Здесь каждая деталь взаимосвязана друг с другом. Рельефная резьба должна восприниматься как целостная композиция, а не коллаж из набора резных элементов.

Резьба листа

Для работы над этим элементом используйте церазик – глубокую полукруглую стамеску шириной 5 мм (фото 11). Этот узкий инструмент хорошо подойдет для проработки мелких элементов и создания рельефа листа.

По всему периметру листа сделайте аккуратную подрезку, чтобы он хорошо выделялся из общей композиции и как бы был оторван от фона (фото 12). Очертив основной контур и выбрав фон вокруг листа, приступайте к вырезанию прожилок (фото 13). Закончив формирование рельефа, срежьте штихелем все оставшиеся плоские места (фото 14).

Детализация черт лица

С помощью подрезного ножа создайте глубокую тень над глазом, подведите резцом нижнее веко и придайте глазу округлость (фото 15).

Завершите резцом проработку мелких элементов пасти (фото 16).

Детализация шерсти

Имитация текстуры шерсти – важный навык, который нужно отработать каждому резчику, т.к в будущем вы неоднократно будете сталкиваться с резьбой различных животных. В представленном проекте шерсть лисы создается по самой простой схеме: церазиком 5 мм делаются короткие и неглубокие штрихи (стрелки указывают направление естественного роста шерсти животного) (фото 17).

Для большей натуралистичности можно проработать текстуру шерсти тонким стальным резцом – штихелем. Работайте над текстурой, пока не останется ни одного плоского места.

Чем зачистить резьбу по дереву?

При аккуратной работе самыми остро заточенными резцами почти всегда остаются грубые места и незначительные дефекты, требующие устранения. Для зачистки углубленных мест и подрезки небольших сколов используйте мелкий штихель. Объемные поверхности зачищают наждачной бумагой P150. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии незамеченных мелких дефектов, протрите картину тряпкой, смоченной в уайт-спирите, и еще раз внимательно рассмотрите ее под разными углами. Когда все недостатки зачищены, можно приступать к отделке.

Чем покрыть резьбу по дереву?

Для однотонной отделки используют следующие составы:

Морилка. В плоскорельефной резьбе морение используют не только для того, чтобы придать древесине более благородный внешний вид. С помощью морилки усиливают контраст определенных участков, они в свою очередь подчеркивают рельеф и объемность композиции. Для достижения такого эффекта достаточно нанести морилку на глубокие участки резьбы, которые должны казаться затененными.

Если вы решили полностью тонировать свою работу, использовать морилку нужно аккуратно, принимая во внимание породу дерева и особенности заготовки на которой вырезана композиция. Под воздействием влаги мелкорельефная резьба может разбухнуть, покоробиться, на ней может образоваться поднятый ворс и прочие дефекты, которые непоправимо испортят внешний вид работы. Распространенным изъяном при морении резьбы является неоднородность тона, особенно часто проявляющаяся в местах склейки брусков.

Воск. Оптимальный вариант декоративной отделки для резных работ, выполненных на темных породах дерева. Воск подчеркивает достоинства древесины: делает ее гладкой, добавляет легкий блеск и мягкий бархатистый оттенок. Но такой вариант отделки подойдет не для всех разновидностей рельефной резьбы. Эффективность нанесения воска во многом зависит от качества располировки, с чем возникнут сложности при отделке объемных горельефов, а также работ со сложной и мелкой детализацией.

Масла. Также как и использование морилки, применение масла в качестве декоративной отделки имеет множество подводных камней и сопряжено с потенциальными рисками: от разбухания до образования пятен. В случае с рельефной резьбой такую отделку не рекомендуют наносить более чем в 1-2 слоя. О специфике каждого типа масла мы подробно говорили в одной из наших статей.

Плоскорельефная резьба по дереву

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Плоскорельефная резьба — один из самых распространенных видов орнаментальной резьбы. В этой технике выполняются довольно сложные растительные мотивы и сюжетные композиции. Выделяют следующие разновидности плоскорельефной резьбы: с заоваленным контуром, с подушечным и с подобранным фонами.

Bookitut.ru

Плоскорельефная резьба

Плоскорельефная резьба относится к самым распространенным видам резьбы. Основу ее составляет плоский одинаковой высоты рельеф орнамента. Такой вид позволяет создавать композиции с растительным узором, геометрическим орнаментом, с изображением людей, зверей, птиц и мифологических персонажей. Однако техника работы довольно трудоемка, требует определенного мастерства и опыта, а также наличия разнообразного резчицкого инструмента: ножей-косяков разной ширины и с разным углом скоса полотна, стамесок различного профиля и сечения, циклей, скребков, рашпилей, чеканов и т.д.

В плоскорельефной резьбе известны следующие подвиды: резьба с заоваленным контуром, подушечным фоном, подобранным фоном.

Плоскорельефная резьба с заоваленным контуром

Рис. 36. Плоскорельефная резьба с заоваленными контурами.

Рис. 37. Плоскорельефная резьба с выбранным чеканным фоном.

По технике исполнения эта резьба очень близка к контурной. Отличается только тем, что края канавок, образующих контур плоского орнамента, слегка закруглены, т.е. заовалены. Прием заоваливания контура орнаментальных форм позволяет достигнуть мягкости изображаемого узора, сочности линий.

Для выполнения плоскорельефной резьбы с заоваленным контуром на хорошо подготовленную поверхность дощечки с помощью кальки, копировальной бумаги или шаблонов переводят рисунок. Все детали орнамента прорабатывают по контуру косяком или полукруглой стамеской, вырезая канавку глубиной 3–4 мм. При этом сначала надрезают грань канавки с внешней стороны, потом с внутренней.

Надрезы и подрезы выполняют с одинаковым наклоном косяка так, чтобы линия контура рисунка оказалась точно посередине канавки. Затем с верхних срезов граней, образующих канавку, снимают фаску: со стороны фона более отлого, со стороны орнамента круче. Косяк при снятии фаски держат в зависимости от характера и направления линии прямо или с боковым наклоном. Косяком можно снимать фаску у самых крутых контуров: чем круче линия рисунка, тем выше поднимают пятку ножа. Носок лезвия при этом должен идти по прямой линии или плавно огибать контур орнамента. У отлогих прямых и кривых линий фаску удобно снимать плоской стамеской, держа ее под небольшим углом. Если вогнутые линии, образующие рисунок, очень крутые, снимать фаску лучше полукруглой стамеской. Эти операции можно выполнять как правой, так и левой рукой, приемами от себя и на себя.

Края канавки, образующей спиральную линию, заоваливают отлогими полукруглыми стамесками.

Фаску нужно снимать по всей линии за один прием, не отрывая инструмента, чтобы на кромке не было портящих вид стыков. Срезы, образующиеся после первого снятия фаски, заоваливают последующим снятием более тонких слоев.

Заоваленная резьба с подушечным фоном

Заоваленная резьба с подушечным фоном мало отличается от обычной заоваленной. При ее выполнении заоваливают весь фон, и он нигде не остается плоским. Кроме того, фон иногда режут ниже поверхности рисунка.

В этой разновидности резьбы надрез канавки со стороны фона делают значительно положе, чем подрез со стороны орнамента. Кроме того, иногда плоскость фона между близко расположенными частями орнамента чуть подрезают, благодаря чему фон получается несколько ниже рельефа и приобретает вид подушечки. Большие плоскости фона тоже заоваливают отлого. Таким способом выполняют мелкий рисунок, заполняющий всю поверхность.

Плоскорельефная резьба с подобранным фоном

Плоскорельефная резьба с подобранным фоном дает возможность изображения орнамента с более четким силуэтом. Узоры в виде небольшого плоского рельефа с заоваленными гранями возвышаются над фоном. Формы рисунка остаются плоскими, а края их круто заоваливают. Фон может быть гладким, бугристым, в виде сетки, звездочек, точек (чеканным).

Последовательность выполнения этой резьбы та же, что и первых двух разновидностей. Прежде всего делают надрезание по внешнему контуру орнамента, для чего инструмент ставят вертикально на линию рисунка и погружают в древесину глубже, чем в предыдущих вариантах. Но глубина надрезания не везде одинаковая: на крутых поворотах линий она больше, а в местах соединения листьев и стеблей с ветвью, в острых углах орнамента – минимальная.

Первую черновую выборку фона делают полукруглыми отлогими стамесками на глубину 3–4 мм, вторую – плоскими. Стамеску при этом ставят под углом к обрабатываемой поверхности. Для облегчения процесса по черенку стамески ударяют ладонью или киянкой. Если лезвие стамески идет в сторону или глубже, чем нужно, необходимо начать подрезание фона с противоположной стороны. Глубину фона постепенно доводят до намеченной.

Выполняют подрезание и заоваливание форм орнамента. При подрезании инструмент ставят под углом к линии надреза. Заоваливание выполняют так же, как и в первых двух случаях.

Теперь приступают к окончательной зачистке фона. Сначала зачищают большие участки фона, затем мелкие между орнаментом. Заканчивают этот вид резьбы зачисткой фона циклей и шкурками или чеканкой с помощью пуансонов.

Рельефная резьба

В отличие от плосковыемчатой резьбы, где форма орнамента в основном выделяется только линиями или подборкой фона, а сам рисунок остаются плоскими, в рельефной резьбе узор довольно высоко возвышается над фоном (до 5–7 см). Рельефная резьба почти не имеет плоской поверхности или объемной заоваленной обработки. Нередко в одном узоре резьба содержит и высокие, и низкие точки, срезанные почти к самому фону. Отдельные формы, высокие в одном месте, могут понижаться и подходить под другие. Все это дает богатую игру светотеней, а большее углубление фона обеспечивает резьбе особую выразительность и декоративность.

Рельефная резьба бывает двух подвидов: барельефная, выполняемая с низким рельефом, и горельефная, выполняемая с высоким рельефом.

Рельефную резьбу применяют для украшения стен, дверей, мебели, при изготовлении различного оборудования, а также при создании настенных панно.

Рис. 38. Орнамент в технике рельефной резьбы.

Для резьбы, выполняемой на деталях мебели, выбирают главным образом породы средней и высокой твердости – дуб, грецкий орех, бук, пихта, кедр. Однако начинать освоение приемов рельефной резьбы желательно на липе. И только после того, как они будут хорошо усвоены, можно переходить на более твердую древесину, хорошо просушенную и без пороков (сучков, трещин и т.п.).

Рис. 39. Резные детали мебели.

Техника выполнения рельефной резьбы

Рельефную резьбу обычно выполняют стоя. Для этого заготовку закрепляют на верстаке неподвижно и поворачивают только в крайних случаях. Используют все резчицкие приемы и резцы различного профиля.

В технике рельефной резьбы могут быть выполнены достаточно сложные и оригинальные композиции. Размеры элементов и место орнамента определяются характером и назначением изделия в целом. Для этого необходимо хорошо и уверенно владеть основными приемами резания, соблюдать правила резьбы в зависимости от направления резания по отношению к строению слоя древесины и знать последовательность операций при работе над той или иной формой. Вот почему для выполнения рельефной резьбы требуется умение работать и правой, и левой рукой, как можно реже допуская поворот заготовки.

Последовательность выполнения резьбы ненова. Перед началом на заготовку наносят четкий рисунок кальки. Внешние контуры элементов прорезают не до конца фона, оставляя запас на отделку. На всех одинаковых точках орнамента, начиная с верхних высот рельефа, по рисунку каждую деталь понижают (срезают) до нужной глубины. Разумеется, здесь недопустимы неправильные срезы, т.е., обрезы не по контуру рисунка или с большим отвалом.

Особенно аккуратно и с небольшим припуском (запасом древесины по контуру для последующей обработки и зачистки края орнамента) должен выполняться вертикальный обрез. Неправильный или поспешный срез может сбить контур рисунка резьбы, исправить который в дальнейшем будет невозможно. Чтобы избежать нежелательных промашек, необходимо иметь под рукой помимо рисунка рельефный узор резьбы, выполненный в более легком материале – глине или пластилине. Модель может значительно облегчить работу и тогда останется только строго выполнить процесс резьбы в полном соответствии с выбранным материалом.

Рельефную резьбу выполняют как непосредственно на деталях изделий, так и в виде накладных элементов.

Рельефная резьба на деталях

Разнообразные приемы выполнения рельефной резьбы имеют примерно одинаковую последовательность операций:

● надрезание и подрезание контура орнамента;

● черновая выборка фона;

● выявление форм рельефа;

● окончательная зачистка фона;

● выявление мелкого рельефа;

Рисунок (шаблон) изготавливают в натуральную величину. С шаблона рисунок переводят на кальку, а с кальки через копировальную бумагу – на заготовку. Чтобы рисунок не стирался во время работы, его покрывают тонким слоем лака. Начинающему резчику целесообразно сделать пробный рельеф из пластилина. Это позволит точнее почувствовать форму и избежать ошибок во время работы.

Рис. 40. Этапы выполнения рельефной резьбы: а – надрез по контуру; б – подрезание к основанию надреза; в – черновая выработка фона; г – закругление горошины; д – зачистка фона и орнамента

Надрезание контура орнамента (рис. а) выполняют при вертикальном положении стамески. Прямые линии рисунка режут стамеской-косяком, криволинейные – стамеской соответствующего профиля. При высоком рельефе стамеску слегка наклоняют в сторону рисунка, чтобы не получилось поднутрения орнамента.

Подрезание контура (рис. б) выполняют отлогими, средними или круглыми стамесками. Инструмент держат под углом 45° к поверхности и нажимают на рукоятку ладонью, как бы втыкая его в древесину.

При большой глубине фона разрезать его за один прием не удастся, особенно на твердом материале. Операцию необходимо повторить.

При выполнении горельефной резьбы с крупным орнаментом контур обрубают с помощью киянки. Для этого лезвие стамески нужного профиля ставят на линию контура с небольшим наклоном в сторону рисунка и ударяют киянкой по ручке стамески. Обрубание контура производят с небольшим припуском (2–3 мм) выше проектной глубины рельефа. Этот припуск необходим для чистовой обработки и зачистки рельефа. Обрубив по контуру часть орнамента, этой же стамеской подрубают контур под углом 45° в тех местах, где позволяет площадь фона. В узких местах контур подрубают в несколько приемов. При выполнении данной работы необходимо точно рассчитать силу удара, чтобы вырубить древесину только на требуемую глубину.

Черновую выборку фона (рис. в) начинают с самых больших участков отлогими широкими стамесками. Резание производят в зависимости от направления волокон древесины. Стамеску держат двумя руками, наклоняя к плоскости фона. После выборки фона его глубина должна быть везде одинаковой. Крупные элементы резьбы можно выполнять киянкой.

При выявлении форм рельефа орнамента частыми операциями являются заоваливание и закругление выпуклых элементов. Этапы их выполнения показаны на рис. г. После надрезания и подрезания контура горошины и черновой выборки фона снимают стамеской-косяком основную фаску под углом 45°, затем верхнюю и нижнюю фаски. Зачищают контур горошины и другие формы орнамента отлогой стамеской.

Ложкообразные углубления выполняют средними и круглыми стамесками. В этом случае левой рукой держат стамеску за лезвие, а ладонью правой нажимают на рукоятку. Сначала лезвие стамески врезают в древесину, затем постепенно опускают ее рукоятку и, поворачивая лезвие, медленно выводят его кверху. Движение напоминает вычерпывание ложкой. Одновременно стамеску вращают слева направо и справа налево.

Часто приходится выполнять срезание наклонной плоскости к фону (вырезание шишек, лепестков цветов, листьев). Такую операцию выполняют отлогой или прямой стамеской в два приема. Сначала начерно срезают нужный слой, а затем формируют профиль и зачищают плоскость.

Окончательную зачистку фона (рис. д) начинают с самых больших по площади участков прямыми широкими стамесками. Держат стамеску почти горизонтально. В зависимости от формы и площади участков фона стамеску двигают вдоль, поперек и под углом к волокнам. Где можно, фон зачищают широкой стамеской. Углы орнамента зачищают уголками лезвия или стамеской-клюкарзой. В узких местах работают узкой стамеской. Края фона зачищают движением к центру заготовки.

Выявление мелкого рельефа орнамента осуществляют нанесением мелких и тонких выемок. Работают в этом случае с использованием стамески-косяка или церазика.

Чеканку фона выполняют с помощью пуансона (чекана). Пуансон ставят перпендикулярно к фону и сверху равномерно ударяют по нему молотком. В рельефной резьбе эту операцию выполняют нечасто.

Отделка

Рельефную резьбу полируют, лакируют до блеска или оставляют матовой с сочными следами срезов дерева. Для матовой отделки используют жидко разведенный лак: нитроцеллюлозный, смоляной, масляный, спиртовый. С помощь щетинной кисти им протирают один раз все закоулки рельефа, фон, выпуклости. Высыхая, лак впитывается в дерево и не оставляет блестящих потеков. В результате обработки резьба выглядит свежей, текстура срезов становится хорошо видимой.

Резной рельеф можно тонировать водорастворимыми красителями (морилками, протравами) или водным раствором марганцовки.

Из традиционных видов обработки в настоящее время применяют отделку восковой мастикой. Она особенно рекомендуется для изделий больших размеров, выполненных из древесины дуба или другой крупнососудистой породы.

Накладная рельефная резьба

Накладная рельефная резьба широко применялась для украшения мебели классических стилей. Она бывает глухой, т.е. с фоном, или прорезной, ажурной. Последний вид наиболее распространен. Особенность данного вида резьбы следует из его названия. Резные элементы выполняют отдельно, а затем накладывают на украшаемую поверхность. Декоративный мотив может присутствовать и в единственном числе. По периметру такую деталь следует оформить планками (раскладками), это придаст ей законченный вид. Раскладки, а также дополнительные накладные элементы используют и для того, чтобы связать в единое целое угловые композиции.

Рис. 41. Накладные декоративные элементы: а, б – угловые; в – центральный

Накладную резьбу выполняют на хорошо простроганной доске, называемой подушкой. На подушку наклеивают тонкую бумагу, а на нее – заготовку для резьбы, которую предварительно обрезают по размерам рисунка. Другим способом закрепить небольшую заготовку невозможно. Затем переводят рисунок будущей резьбы.

Рис. 42. Украшение орнаментом шкафа.

Рис. 43. Накладная резьба: а – модель из пластилина; б – заготовка, обрезанная по контуру; в – готовая резьба

Если рельеф сложный, то желательно первоначально проработать его в более мягком материале – глине или пластилине (рис. а). На следующем этапе резьбу обрезают по контуру (рис. б). Отверстия выполняют круглыми стамесками. Контур орнамента хорошо зачищают, заоваливают края и прорабатывают рельеф. Работать надо осторожно, чтобы не расколоть мелкие элементы. Готовую резьбу (рис. в) аккуратно снимают с подушки тонким ножом, который необходимо двигать только вдоль волокон древесины, иначе заготовку можно легко расколоть. Снятую резьбу очищают от бумаги и крепят на изделие.

Домовая (корабельная) резьба

В начале прошлого века в Поволжье распространилась так называемая глухая рельефная резьба – резьба с глухим (непрорезанным) фоном и высоким рельефом узора. Данный вид рельефной резьбы отличается помимо большей выразительности, декоративности, обилия светотени двойным наименованием – домовая и корабельная.

Совершим небольшую экскурсию в историю. С давних времен люди с помощью нехитрого инструмента вырезали из дерева объемные скульптурные изделия. В основном это были идолы, культовые фигурки, реже – игрушки для детей. Но свое развитие скульптурная резьба получила с появлением кораблестроения. Носовую часть корабля выполняли в виде головы льва, дракона, единорога, других зверей и птиц, которые символизировали мощь, силу и храбрость мореплавателей. Постепенно резьба стала сухопутной и нашла широкое применение в деревянном зодчестве.

Выполняют домовую резьбу, как правило, на древесине хвойных пород, делая ее крупномасштабной. По характеру и технике исполнения домовая резьба бывает рельефной, прорезной (ажурной) и объемной.

Глухой рельефной резьбой украшают, как правило, фронтоны домов и наличники окон. Мотивами резьбы чаще всего выступают растительные орнаменты, где листья завиваются крутыми встречными спиралями, а цветочные розетки соединяют и одновременно отделяют их. Среди листьев и цветов нередко вставляли изображения русалок, берегинь, львов, птицы феникс.

Прорезную домовую резьбу используют также для украшения фронтонов домов, наличников окон и дверей, перил лестниц, ограждений.

Примером объемной домовой резьбы является так называемый «охлупень» – фигурное изображение головы и верхней части туловища животного или птицы, которое помещают на гребне крыши над фронтоном.

Прорезная (ажурная) резьба

Название прорезная (ажурная) резьба говорит само за себя. В отличие от других видов она не имеет фона. Его удаляют с помощью долота, сверла, пилы (лобзика). Потому резьба выполняется в одной плоскости пропиливанием с дополнительным украшением объемной резьбой с прорезанием насквозь и удалением фонообразованием сложного ажура.

Этот вид резьбы применяют в тех случаях, когда детали необходимо придать видимость легкости и ажурности. Нередко под изделие с прорезной резьбой для четкости и красоты восприятия подкладывают другую деталь с яркой гладкой поверхностью или яркую ткань.

Прорезную резьбу с рельефным орнаментом называют ажурной. Применялась она для украшения мебели стилей Барокко, Рококо в конце XVII начале XVIII вв. Сейчас же ажурную резьбу используют в сочетании с геометрической клинорезной резьбой, создавая более сложную и эффектную художественную форму. Исполнение такой резьбы требует высочайшего мастерства и, разумеется, класса.

Иногда прорезную резьбу приклеивают к деревянной основе. В таких случаях она называется накладной или наклеенной.

Резное украшение домов

В создании художественного облика дома важную роль играют такие элементы, как крыльцо, веранда, балкон, мансарда, наличники дверей, окон, карнизы и др. Различные варианты внешнего оформления можно создавать даже при небольшом количестве декоративных деталей. Эти детали органично вписываются в структуру здания, одновременно выполняя и функциональную роль. Например, лобовые доски закрывают торцы кровли, а наличники окон и дверей защищают стыки коробок со стенами.

При изготовлении деталей архитектурно-художественного оформления домов наиболее часто используют прорезную резьбу. Выполнять ее легче и быстрее, чем другие виды резьбы, что важно при большом объеме работ. Кроме того, в данном случае работу в значительной степени можно облегчить, используя лобзик, ножовку или электроинструменты.

Детали декоративного оформления домов изготавливают отдельно, а затем крепят к дому (если нужно, предварительно производят сборку).

Этапы работы следующие. Перед изготовлением декоративных элементов необходимо сначала определить их размеры, подготовить рисунок (лучше в масштабе 1:1), выполнить чистовую механическую обработку деталей, перенести рисунок с кальки или бумаги на заготовку и затем приступить к тому или иному способу декорирования.

Наличник. Приемы декорирования наличника весьма просты. Изготовить элементы декора можно с помощью ножовки и сверла, соединение лучше выполнить на плоский несквозной шип (шипы и проушины формируются до изготовления элементов декора).

Верхнюю поперечную деталь наличника украшают накладными резными элементами, которые изготавливают отдельно и крепят с помощью металлических шпилек или деревянных шкантов.

После изготовления всех деталей наличник собирают с использованием водостойкого клея.

Шиповые соединения дополнительно закрепляют металлическими шпильками или деревянными нагелями с обратной стороны так, чтобы шпильки и нагели не выходили на лицевую поверхность. Если водостойкого клея нет, то соединения можно выполнить только на шпильках или нагелях. Собранный наличник отделывают прозрачным лаком или цветными эмалями и крепят к окну металлическими шпильками (гвозди со шляпками слишком заметны).

При отделке эмалями крепить наличник можно и гвоздями, но шляпки гвоздей надо затем обязательно покрыть той же эмалью. Тогда гвозди не будут видны и не заржавеют.

Полезный совет. Габаритные размеры наличника следует соотносить с габаритными размерами окна.

Ставни. Дощечки соединяют без клея в шпунт и гребень, которые формируют на фрезерном станке. По периметру дощечки крепят рамкой. Элементами декора являются кованые петли, кольца-ручки и нижняя резная деталь наличника.

Украшение фасада. Деревянные детали хорошо воспринимаются на кирпичной или оштукатуренной стене дома, особенно когда стены и фронтоны одного цвета, а детали оформления другого, контрастного.

На рис. 44 даны шаблоны для вырезания декоративных деталей архитектурно-художественного оформления различных элементов дома. Выполнение прорезной резьбы может производиться как на станках (сверлильном, круглопильном или ленточнопильном, лобзиковом, фрезерном), так и вручную.

Рис. 44. Шаблоны для вырезания декоративных деталей наличников окон, фронтонов, ограждений балконов и лоджий.

Скобчатая или ногтевидная резьба

Другая разновидность геометрической резьбы – скобчатая. Она менее известная, быть может, это связано с тем, что полукруглые стамески, которыми выполняется скобчатая резьба, появились сравнительно недавно и не имели широкого распространения. Как правило, их можно встретить в арсенале профессиональных мастеров.

Надрезка осуществляется полукруглой стамеской или резцом с полукруглым лезвием.

Лунки можно резать по-разному, получая различную форму рельефа. Рассмотрим три варианта резьбы лунок.

Первый вариант. Лунки режут с углублением у опального контура: средняя линия получается выпуклой. На заготовку наносят сетку из квадратов. Из центра проводят циркулем окружность так, чтобы квадрат оказался вписанным в нее. Резьбу выполняют косячком и полукруглой стамеской, ширина которой должна соответствовать стороне квадрата, а профиль – дуге окружности.

Стамеску ставят вертикально на линию дуги окружности. Слегка нажимая на черенок, углубляют ее в древесину на 2–3 мм (режут тычком). Таким образом делают надрезы лунок первого вертикального ряда, расположенных поперек волокон. Затем косячком срезают грани к основанию надреза так же, как при подрезе уголков. Грани получаются плоскими.

При надрезании горизонтальных выемок, расположенных вдоль волокон, стамеску так же держат в вертикальной плоскости, но ставят уголком лезвия в начало дуги окружности. Нажимая на черенок, постепенно совмещают лезвие с линией дуги окружности. При надрезке верхней дуги стамеску перемещают справа налево, нижней – слева направо. Срезать тычком в данном случае нельзя, так как может произойти отщепление волокон и резьба получится нечистой.

Второй вариант. Лунки режут с углублением по средней линии – грани получаются вогнутыми. Сначала косячком делают вертикальный надрез по средней линии, а затем соответствующей по размеру и профилю стамеской подрезают грани лунок.

Подрезать грани лунок нужно в разных направлениях, чтобы резать по слою древесины: нижние грани – движением к себе сверху вниз, а верхние – движением от себя снизу вверх. При подрезании нижней грани первой лунки уголок стамески ставят в верхний левый угол квадрата. Наклонив стамеску влево и слегка нажимая на черенок, совмещают левые стамески с линией дуги окружности и подрезают грань. Стамеска при этом движется по окружности. При подрезании верхней грани уголок стамески ставят в нижний правый угол квадрата и вращением вверх с наклоном справа подрезают грань.

Третий вариант. При резьбе ноготков, расположенных вдоль волокон древесины (верхний ряд), заготовку расчерчивают прямыми линиями, параллельными ее продольным кромкам. Верхнюю линию делят на отрезки, равные размеру ноготка (15–20 мм). Подбирают полукруглую стамеску соответствующего размера. Стамеску берут за черенок фаской к себе, правый угол лезвия ставят на линию и, вращая стамеску справа налево, делают вертикальный надрез в виде дуги. Аналогичным движением, но с наклоном стамески к себе под углом 60°, делают подрезание лунки. В результате от заготовки отскакивает стружка в виде ноготка, а внутри образуется выемка с полукруглыми краями.

При резьбе ноготков поперек волокон надрезку делают тычком, т.е. без вращательного движения, держа стамеску вертикально и нажимая на ручку. Так же тычком делают подрезку лунки, наклонив стамеску вправо или влево.

Используя вышеназванные приемы, выполняют узор «чешуйки», довольно распространенный в геометрической резьбе, располагая порезки в шахматном порядке.

При выполнении глазков совмещают приемы резьбы так же, как при выполнении ноготков. При резьбе поперек волокон подрезание выполняют тычком, а при резьбе вдоль волокон – с вращением стамески. Подрезать следует очень аккуратно, чтобы не повредить выпуклые перегородки глазков.

Резьба листочков

Листочки вырезают полукруглой стамеской и косяком. На дощечку наносят сетку из квадратов, которые описывают окружностями. Затем подбирают стамеску, ее ширина должна быть равна стороне квадрата, а профиль – дуге окружности.

Листочки можно резать по-разному: с углублением у овального контура, тогда средняя линия получается выпуклой, и с углублением по средней линии – листочки-лодочки.

В первом случае стамеску ставят вертикально на линию дуги окружности от угла до угла квадрата. Выпуклая сторона полотна в этот момент обращена внутрь квадрата. Слегка нажимая на рукоятку, углубляют лезвие в древесину на 1,5–2 мм. Так делают надрезы всех дуг внутри квадратов первого ряда. Далее берут косяк, ставят его носком на верхний конец стороны квадрата и, немного наклонив от себя, ведут книзу, подрезая одну половину листочка. Пройдя таким образом весь ряд, дощечку поворачивают и подрезают вторую половину листочка. Грани должны получаться плоскими. Закончив один ряд, приступают к следующему.

При выполнении второго варианта надрезание делают косяком по стороне квадрата – средней линии листочка, а подрезание – с двух сторон полукруглой стамеской. Грани получаются вогнутыми.

Скобчатая резьба используется для украшения ковшей, солонок, шкатулок, игрушек, деталей ткацких станков. Для данного вида резьбы пригодна древесина лиственных пород без ярко выраженного текстурного рисунка, однородного строения, без сучков и трещин. Таковыми, как известно, являются: орех, клен, береза, груша, липа, осина, тополь и ива.

Кудринская резьба

Кудринская резьба относится к плоскорельефным видам. Ее название произошло от наименования подмосковной деревни Кудрине, где и зародился данный вид резьбы и определились его внешние особенности.

Основную декоративную роль играют традиционные гирлянды лепестков, с одной стороны заостренные, с другой закругленные. Между гирляндами часто включаются изобразительные элементы: всадники, птицы, звери, рыбы, ягоды, цветы. Непрерывность движения растительных побегов, текучесть гирлянд из листьев, цветов, ветвей вызывают ощущение «кудрявости» узоров.

Кудринская резьба выполняется в несколько приемов, связанных с особенностью узора. Как и каждый вид резьбы, она начинается с рисунка. Рисунок выбирается в зависимости от изделия, которое нужно декорировать, и от набора стамесок того или иного размера. Диаметры стамесок и очертания узоров резьбы находятся в прямой зависимости.

Для первых работ лучше воспользоваться образцами, приведенными в литературе по резьбе. В дальнейшем, используя накопленный опыт, можно пробовать создавать и самостоятельные композиции.

На подготовленную деревянную поверхность рисунок переводят с помощью копирки, пользуясь при этом не карандашом, а костяной палочкой, чтобы не забить контур, не испортить его случайной линией. Костяную палочку можно заменить деревянной, сделанной из прочной породы или шариковой ручки, в которой кончилась паста.

Само резание условно разделяется на несколько стадий – накалывание, обработка фона и моделирование элементов. При накалывании стамеску держат в кулаке лезвием вертикально вниз. Вначале накалывают наиболее крутые завитки резьбы, затем белее пологие. Острая кромка стамески ставится на линию контура, с нажимом углубляется в дерево на 3–4 мм и поворотом кисти прокручивается вокруг оси. Движение идет до тех пор, пока лезвие стамески движется по контуру, соответствующему диаметру стамески.

Затем берут белее пологую стамеску и, наставив ее вплотную к прорези, оставленной первой стамеской, делают наколку дальше. Прорезанная линия должна плавно, без изломов и пропусков, переходить от дуги одного диаметра к дуге другого. Переходы делаются плавно, подобно сопряжениям в черчении. Наиболее пологие части узора прорезаются ножом-резаком.

Все линии прорези по отношению к плоскости должны быть вертикальные. Глубина наколки не везде одинакова: в круто закрученных завитках она наиболее глубока, а там, где отдельные лепестки сходятся на общий стебель растения, наколка выходит на поверхность. Наколку можно сделать сразу по всей резной поверхности, но можно и последовательно, по участкам, завершая каждый из них окончательно.

Следующая стадия – освобождение узора от окружающего поля, т.е. срезание фона вокруг каждого наколотого элемента. Эта операция может выполняться или ножом-резаком, или круглыми стамесками большего диаметра, чем те, которыми производилась наколка узора. От края узора отступают в сторону фона 2–3 мм, под углом около 45° с нажимом углубляются в дерево по круговым контурам вокруг узоров. Ребро между углублением и фоном убирается дополнительными, более плоскими срезами ножом-резаком. Узор становится словно поднимающимся из фона.

Остатки и обрывки волокон необходимо срезать и удалить из всех закоулочков и узких мест вокруг узора. Он должен чисто выступать из заглубленного фона.

Затем начинается проработка каждого из элементов узора: срезаются острые ребра, закругляются очертания. В конечном итоге вся резьба мягко закругляется и не имеет резких границ. Все контуры должны быть как бы мягко тающими. Проработка и удаление лишнего материала с элементов узора выполняются полукруглыми стамесками (повернутым желобком вниз) и ножом-резаком.

Среди мягко закругленных лепестков, листочков, завитков кудринские мастера вводят для контраста элементы, четко изрезанные углубленными контурными штрихами: прочерченные крест-накрест сердцевинки цветов и другие детали, такая насечка – заключительная стадия отделки.

В кудринской резьбе фон можно оставить мягко закругленным, подушечным, находящимся на одном уровне с верхними точками узора. Но можно сделать так, чтобы резьба оказалась приподнятой над фоном. В этом случае фон выбирается вокруг узора на глубину наколки. Получается кудринская резьба с подобранным фоном. Чтобы придать работе особую выразительность и красоту, фон вычеканивают, придают ему матовую точечную фактуру. Проще всего это делать с помощью большого гвоздя, заточенного на конус и отполированного. Для начеканивания больших плоскостей рекомендуется изготовить специальные инструменты-пуансоны с насечкой на боевой части. Насечка должна быть в достаточной степени глубокой и острой, чтобы оставлять на дереве четкие, равномерно углубленные следы.

Резьба ковша

Традиционное изделие, которое уже почти утратило свое утилитарное значение, но осталось как декоративное, – ковш-парус с высоко поднятым расправленным парусом-ручкой, на котором, как правило, вырезают куст знаменитого кудринского орнамента.

Прежде чем приступить к вырезанию ковша, делают три шаблона: торцевой, боковой и верхний. Затем берут хорошо высушенный брусок древесины, размечают его по торцам и производят топором черновую обрубку. Наносят на заготовку контуры бокового и верхнего шаблонов и выполняют вторичную черновую обрубку, придавая заготовке очертания ковша. Для того чтобы при обрубке рукоятки случайно не сколоть нужную древесину, можно с верхней стороны на стыке ее с чашей просверлить два сквозных отверстия. Далее заготовку обрабатывают большими полукруглыми стамесками: снимают почти всю лишнюю древесину с наружной стороны чаши ковша и формируют ручку.

Рис. 45. Последовательность резьбы ковша: а – разметка чурака; б – обрубка; в – наружная черновая обрубка; г – чистовая обработка

На следующем этапе теслом и полукруглыми стамесками производят грубую выборку внутреннего объема чаши ковша. При помощи полукруглых стамесок уточняют размеры, прорабатывают формы изделия и скульптурных деталей. Затем ножом выполняют чистовую обработку наружной стороны ковша, отработку формы и скульптурных деталей – головки и хвоста, а клюкарзой обрабатывают внутреннюю поверхность. Толщина стенок после этой операции должна быть минимальной.

Ковш шлифуют в два этапа: сначала обрабатывают внешнюю поверхность, затем более тщательно внутреннюю. Поверхность ковша зачищают шкуркой, за исключением тех частей, на которые будет нанесен резной орнамент, потому что попавшие в древесину мельчайшие частицы абразива шкурки быстро тупят лезвие инструмента. На ковш по эскизу переводят рисунок отделочной резьбы, по которому мелкими стамесками режут узор.

Окончательная отделка включает две операции: морение и покрытие защитным слоем лака, воска или масла. По традиции кудринскую резьбу, материалом для которой служит главным образом светлая липа, тонируют в темно-коричневый цвет, лакируют, а затем полируют выпуклые места узоров и фона. В результате изумительное по красоте сверкание узора с глубокими матовыми промежутками углубленного фона.

В зависимости от художественного замысла можно сохранить естественный цвет дерева. Чтобы защитить изделие от пыли и влаги, его покрывают жидко разведенным лаком, который втирается в дерево жесткой щетинной кистью. В этом случае лаковое покрытие не дает блеска и сохраняет цвет дерева.

Кудринские узоры одинаково великолепно смотрятся на точеных, долбленых и строганых поверхностях, дополняют и обогащают форму изделий.

Объемная резьба

Выполнять объемную резьбу следует только после того, как будут освоены приемы других видов резьбы. Из пород древесины начинающему резчику лучше всего использовать липу, хотя можно взять также ольху, осину, березу, грушу и клен.

При выборе заготовки надо следить за тем, чтобы тонкие детали скульптуры располагались вдоль волокон. Заготовку спиливают сверху и снизу в размер изделия с припуском на обработку. Затем топором придают ей форму параллелепипеда или какую-нибудь другую, соответствующую форме изделия.

Опытный резчик выполняет скульптурную резьбу без модели. А начинающему лучше сделать эскизы изделия в натуральную величину не менее чем с двух сторон – вид спереди и сбоку, а еще лучше изготовить модель из глины или пластилина.

На подготовленную заготовку наносят контур модели с необходимым припуском на обработку. Лишнюю древесину с прямых участков срубают топором, а с вогнутых удаляют с помощью полукруглых стамесок. Работать надо аккуратно, не допускать сколов и задиров древесины.

После обрубания приступают к проработке основных скульптурных форм. Она выполняется постепенно, сначала крупными стамесками, затем более мелкими. Срезать древесину надо мелкими резами, равномерно обрабатывая заготовку со всех сторон. При необходимости применяют также рашпили, острые ножи, рифлевки и шлифовальную шкурку.

После окончания резьбы в места, где были или появились трещины, щели, сучки и другие дефекты, вклеивают недостающие кусочки древесины. Изъяны небольших размеров заделывают шпатлевкой. Ее изготавливают из мела тонкого помола и замешивают на столярном или поливинилацетатном клее с добавлением небольшого количества олифы и сухого пигмента или масляной краски для получения необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают в фарфоровой ступке или на мраморной доске. Перед шпатлеванием дефектные места смачивают натуральной олифой и просушивают 6–8 ч. После шпатлевания изделие сушат в течение 2 суток. Затем зашпатлеванные места шлифуют мелкозернистой шкуркой. При большой усадке шпатлевки операцию шпатлевания повторяют.

Как самый простой вариант скульптурной резьбы, попробуйте вырезать деревянную ложку.

Резьба ложки

Для изготовления ложек используют большей частью древесину березы, осины, ольхи, липы. Резать ложки лучше из воздушно сухой древесины с влажностью 15–20 %. Сухую древесину (клен, самшит) для этих целей предварительно пропаривают 2–3 ч.

Чурак в длину ложки с припуском раскалывают на обрубки. Из обрубков топором вытесывают осколки. Например, для детской тонкой ложки – 170 × 55 × 25 мм, для межеумка – 195 × 80 × 45 мм. Вертикально поставленный осколок, удерживая левой рукой, отесывают, придавая ему форму лопаточки, обрубленной более круто со стороны черпачка и более полого – к черенку. Приставляя отлого лезвие топора к осколку-лопаточке, приподнимая его вместе с топором, слегка пристукивают им о колодку, при этом снимается тонкая стружка. Затылку черпачка постепенно придается яйцевидная или округлая форма, черенку – плоская или круглая.

Формируется гребень-мостик – переход от черпачка к черенку. Затем производят тесление, т.е. черновую выборку теслом выемки черпачка. Точными скользящими движениями от носика делают глубокие надрезы, а встречными подрезами от черенка снимают стружку. Толщина стенок черпачка после тесления должна быть не более 4–5 мм.

Рис. 46. Последовательность резьбы ложки: а – раскалывание чурака на обрубки; б – вытесывание из обрубка осколка; в – тесление; г – обработка черенка

На следующем этапе обрабатывают верхнюю сторону черенка. Поместив заготовку ложки между грудью и правой ногой выше колена, защищенными плотным фартуком, ее выглаживают ножом. При обрезании черенка, имеющего круглую форму, работают ножом в двух направлениях: от середины черенка к черпачку и, начиная с того же места, к концу черенка. На стыке черенка с черпачком образуют гранку. Около гранки делают поперечный надрез, снимающий стружку. На конце черенка формируют утолщение – коковку.

Если у ложки плоский черенок, как, например, у салатной, то после обработки черпачка обрезают сначала нижнюю и лицевую, затем – боковые стороны черенка, придавая им необходимую форму, расширяющуюся в нижней трети.

При выравнивании внутренней поверхности черпачка резцом-крючком на пальцы левой руки накладывают предохранительную повязку. Ложку кладут затылком в левую ладонь. Производя качательные движения резцом от одного края выемки до другого, срезают стружку в обоих направлениях поперек волокон.

Завершающая операция – скобление. Она производится ножом, снимающим тонкую стружку с затылка и черенка ложки. Удерживая правой рукой полотно ножа, поставленного ручкой на колено правой ноги, верхней частью лезвия скоблят зажатую между грудью и левой ногой ложку. При скоблении нож надо брать за полотнище ближе к ручке. Выскобленные ложки сушат на стеллажах в помещении или в затененном месте на улице в течение 2–3 дней. За это время ложка немного коробится, поэтому после сушки ее подравнивают, выглаживая резцом-крючком внутреннюю поверхность черпачка и срезая ножом неровности с затылка черпачка и черенка.

Отделка ложек бывает различной. Иногда их украшают геометрической или плоскорельефной резьбой (хотьковские), росписью (хохломские, ульяновские, новосибирские, владимирские, архангельские), выжиганием (вятские) с последующим покрытием лаком и закалкой.

Резьба деревянной игрушки

Деревянная игрушка известна на Руси с глубокой древности. Еще в IX в., а может быть и раньше, у восточнославянских племен, живших на реке Волхов, были в обращении деревянные игрушки.

Для того чтобы смастерить эту детскую забаву, вам потребуются: полукруглые стамески, специальный нож и заготовки из сухой древесины мягких лиственных пород – липы, осины, ольхи.

В промысле издавна сложились традиционные приемы экономного использования материала. Мастер строит форму в трехграннике или «горбушке» – полукруглом куске дерева. Для фигурки человека предпочтительна форма заготовки в виде треугольника, лошадь же лучше вписывается в «горбушку».

Рис. 47. Последовательность резьбы медведя: а – разметка; б – зарубка; в – черновая обработка; г – чистовая обработка и выжигание узора штампиками

Одним из непременных правил работы художника-резчика является предварительное выполнение задуманной композиции в пластилине или глине. Потом на брусок соответствующего размера наносят контуры скульптуры, по которым делают черновую обрубку, благодаря чему заготовка приобретает приблизительные очертания будущей фигурки.

Затем широкими полукруглыми стамесками (шириной 30, 40 мм) прорабатывают основные объемы скульптуры. Для мелких деталей используют стамески с шириной лезвия 6–25 мм. Снимать лишнюю древесину нужно постепенно со всех сторон заготовки. Специальным ножом отделывают поверхность скульптуры, как бы оглаживая ее, мягкими округлыми движениями состругивают тончайшую стружку.

Советуют для начала выполнить несколько статичных фигурок человека, постепенно усложняя и увеличивая их размер. Для первых упражнений не следует брать фигуру в сложном повороте. Работая над скульптурой, надо стараться передать характер образа.

Освоив резьбу фигурок человека, можно приступить к резьбе изображений животных, особое внимание уделяя выявлению силуэта, передаче форм и объемов, обработке поверхности. Необходимо, чтобы скульптура была пластичной во всех поворотах.

Прорезать сквозные отверстия, например проемы между основанием скульптуры, ногами и туловищем животного, нужно после обработки крупными стамесками основных форм. В противном случае можно допустить ошибку в распределении массы. При выполнении многофигурной композиции нужно сначала решить ее в целом и только потом приступить к проработке отдельных фигур и предметов.

Рис. 48. Последовательность резьбы коника: а – разметка чурака; б – обрубка; в – наружная черновая обрубка; г – чистовая обработка

На последнем этапе резьбы с помощью мелких полукруглых стамесок и ножа наносят орнаментальные порезки, воспроизводящие рисунок шкуры животного, костюма человека, прожилок листьев деревьев, фактуры травы и т.д. В некоторых случаях поверхность игрушки шлифуют мелкой шкуркой. Современная деревянная игрушка или миниатюрная скульптура остаются неокрашенными, сохраняющими естественный цвет древесины.

Изделия из лесных находок

Часто причудливые формы придает дереву сама природа. Иногда корни, пни, сучья или стволы деревьев напоминают по форме людей, животных, птиц, различные природные явления. Идя в лес, можете быть совершенно уверенным, что найдете то, что вам нужно. Подходящие находки будут попадаться на каждом шагу начиная с дороги, идущей вдоль опушки, или тропинки, протоптанной между деревьями. Корни деревьев в этих местах частенько обнажаются, обрастают наростами и шишками, как бы защищаются, цепляясь за жизнь. Древесина отмирает постепенно, слоями, и каждый слой по-своему окрашивается. В лесу будут попадаться вывернутые с корнем деревья, искривленные и фантастически закрученные. Ведь в свое время они боролись за жизнь дерева, удерживали его, добывали влагу. А чем сильнее закручен корень или сухая ветка, тем вероятнее, что слои древесины в них сместились с прямого направления, закрутились и образовали своеобразные завихрения.

Для изготовления бижутерии можно использовать и хвойные деревья. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что сосна и ель растут как бы этажами: «выгонит» сосна ровный стволик, а потом разбросает во все стороны веер из веточек. Такие места с ветками называются мутовками. Распил мутовки через веточки дает очень красивую заготовку. Белая древесина ели покрыта темным четким рисунком годичных колец с темными пятнами на месте выроста веток, а на розовато-желтой (порой сероватой) древесине сосны – темные яркие пятна золотистых сучков. Отшлифованная и закругленная мутовка ели похожа на морскую звезду или панцирь черепашки. Однако надо иметь в виду, что древесина хвойных деревьев, особенно сосны, порой сильно пропитана смолой и поэтому трудно поддается полировке нитролаками. В этом случае ее можно отполировать восковой политурой.

Из хвойных пород интересен можжевельник. Этот древовидный кустарник имеет много разновидностей, особенно среди южных пород. Переплетения древесины можжевельника весьма разнообразны по цветовой гамме: от светло-желтых, золотистых до темно-коричневых тонов. А фактура веток бывает украшена естественным рисунком, природной резьбой, что особенно ценится при изготовлении украшений.

Спилы и срезы с интересной фактурой могут быть основой для настенных панно, а после обработки – вставками инкрустации и даже вполне самостоятельными изделиями, например, разделочными досками или подставками под горячее.

Среди лесных скульптур различают лесные находки и собственно лесные скульптуры.

Лесными находками называют элементы живого или мертвого дерева (кора, пни, части ствола, сучья, а также различные наросты), которые имеют законченную форму и не требуют дополнительной обработки.

Лесной скульптурой называют элементы дерева, которые для большей художественной выразительности доработаны человеком. При этом степень вмешательства человека может быть различной. В основном это сводится к небольшой доработке.

Для того чтобы превратить лесную находку в оригинальное произведение искусства, необходимо сделать следующее. Вначале ее нужно хорошо высушить и выдержать, хотя сырая древесина режется легче, чем сухая. При выполнении сложных работ обрабатывать материал до сушки не следует, так как это может привести к короблению готового изделия. Корни и лесные находки сушат так же, как и заготовки для резных изделий, т.е. в летнее время, в хорошо проветриваемом месте, под навесом, на прокладках. В тех случаях, когда кора не входит в композицию изделия, ее удаляют. Тогда сушка идет быстрее, а действие дереворазрушающих грибов подавляется.

Досушивают материал до влажности 10–12 % в отапливаемом помещении, но вдали от отопительных приборов. Перед досушиванием в комнате можно выполнить грубую обработку заготовок, т.е. отрезать явно ненужные части древесины. Заготовки уменьшатся в размерах и быстрее высохнут. Выдержку после сушки дают для снятия в древесине внутренних напряжений.

Первичная обработка заготовки начинается с удаления ненужных элементов. Для этого необходимо предварительно продумать образ и форму изделия, последовательность и способ его изготовления. Задуманную форму следует выразить в эскизах, а в трудных случаях смоделировать в глине или пластилине, так как исправлять ошибки в изделии будет трудно, а то и невозможно. Затем готовят опорную плоскость будущего изделия. Для настольной скульптуры она горизонтальная, для настенной – вертикальная. При этом положение опорной плоскости должно быть таким, чтобы в тонких деталях волокна древесины были направлены вдоль, что обеспечит прочность таких деталей. Опорную плоскость опиливают пилой или обтесывают и зачищают рубанком.

Лесная скульптура вместо опорной плоскости может иметь подставку. В ряде случаев подставка является обязательным элементом. Опорные подставки можно делать из того же материала, что и само изделие. Для них используют торцевые срезы ствола, корни, наросты. В качестве подставок могут служить куски отшлифованных мраморных плит. Подставка является важным элементом общей композиции лесной скульптуры, поэтому ее пропорции должны соответствовать пропорциям скульптуры, а цвет и фактура находиться в гармоничном единстве.

При создании скульптуры следует учитывать, что основу ее составляет сама находка, поэтому необходимо максимально сохранить ее форму и фактуру. Однако отдельные места могут оказаться слабовыразительными. Например, плохо смотрятся корни одного сечения, прямые и гладкие стволы и сучья. Также для осуществления задуманной композиции в находке может не хватать отдельных элементов. Решаются эти две небольшие проблемы следующим образом: нужно вырезать в технике объемной резьбы необходимые или недостающие детали и приклеить к композиции. При этом недопустимо, чтобы соединения портили внешний вид, поэтому соединяемые части должны быть из одного материала и одинаковыми по цвету и текстуре, а клеевые соединения – невидимыми. Чтобы скрыть клеевые швы, для соединений выбирают наиболее незаметные места. Важно также точно подогнать склеиваемые поверхности. Простейший способ подгонки торцевых соединений – прирезка. Детали плотно прикладывают друг к другу, сжимают и место стыка пропиливают пилой. Склеиваемые плоскости дополнительно можно зачистить рубанком или шлифовальной шкуркой. Плоскости, расположенные вдоль волокон, лучше подогнать с помощью рубанка.

Криволинейные плоскости, которые нельзя обработать рубанком, точно подгоняют следующим образом. Обрабатывают окончательно одну из склеиваемых поверхностей. На нее наносят слой сухой краски или затушевывают мягким карандашом. Детали складывают, прижимают и слегка трут друг о друга. Краска или карандаш отмечает выпуклые места, которые надо срезать. Неоднократной обработкой добиваются точной подгонки. Перед склеиванием деталей краску или карандаш с поверхностей убирают.

При наличии в материале трещин, сколов, задиров или других дефектов их устраняют так же, как и у резных изделий. Аналогично выполняют шлифование и отделку.

Иногда в изделии встречаются непрочные детали, особенно если волокна древесины в них направлены поперек. Такие детали следует укрепить. Для этого перед окончательной обработкой их несколько раз пропитывают клеем. После высыхания такие детали становятся намного прочнее, и их дорабатывают окончательно с меньшей вероятностью повреждения.

Бижутерия из лесных находок

Никогда не выйдет из моды бижутерия из спилов с интересной фактурой. Кулоны, ожерелья, броши, пояса – могут быть настоящим произведением искусства только благодаря текстуре самого спила. Однако показавшиеся интересными спилы не торопитесь очищать от коры. Порой она «играет на образ». Так, например, кулоны выпуклой формы лучше оставлять с корой, которая очень эффектно обрамляет основной рисунок и полоску камбия.

Техника изготовления бижутерии

Выбранную заготовку зажимают в тиски так, чтобы она не шаталась. Если зажимы тисков имеют насечки, заготовку лучше обернуть в мягкую тряпочку, чтобы не оставить вмятин. Распиливают заготовку ножовкой по металлу. Распилив пополам, получают два одинаковых отрезка с аналогичным рисунком на плоскостях распила. Не спешите сразу отпиливать от них спилы. Даже если вы еще не решили, какой формы будет кулон: выпуклый или плоский, в обоих случаях поверхность удобнее обрабатывать, держась за отрезок заготовок. Если вы задумали изделие с выпуклой поверхностью, то понадобится более толстый спил, так как нужно будет напильником «завалить» края спила. Это удобнее сделать с помощью тисков. Работать напильником следует строго по окружности спила, чтобы получилась желаемая форма. Напильник выбирают такой, чтобы не оставлял глубоких бороздок, которые трудно убрать. Прежде чем приступить к следующему этапу – шлифованию, необходимо чисто вымыть руки, так как грязь легко впитывается деревом и убрать ее невозможно. Шлифовальные шкурки берутся сначала среднезернистые, потом мелкие и, наконец, совсем мягкие. Обработку продолжают до тех пор, пока поверхность заготовки не станет шелковистой, приятной на ощупь. Определяют это следующим образом. Проводят отшлифованной поверхностью по щеке. Приятно? Значит, работа закончена.

Смочив влажной тряпочкой поверхность обработанного спила, можно представить, как будет выглядеть кулон после обработки лаком, и решить, стоит ли продолжать над ним работать дальше.

Теперь можно отпиливать нужной толщины спил от общей заготовки с учетом того, что с нижней стороны снимется при шлифовке не менее чем 2–3 мм.

Нижнюю поверхность спила обрабатывают так же, как и верхнюю.

Перед тем как приступить к полировке, тонким сверлышком проделывают отверстие для петельки на кулоне и отверстия в деталях ожерелий в местах соединения друг с другом. Петелька скручивается из очень тонкой латунной проволоки и вклеивается в отверстие.

Лак не должен быть густым, иначе образуются толстые натеки. Чтобы этого не случилось, его разводят растворителем в соотношении 1 часть лака, 3–4 части растворителя.

Бытует мнение, что работу достаточно просто покрыть лаком, и она будет закончена. Это не так. Лишь отполированное украшение заиграет мягким внутренним светом.

Из косого спила можно сделать брошь. Когда спил будет окончательно отделан, подбирают по размеру английскую булавку (она должна не выходить за край броши) и проделывают маленькой круглой стамеской или острием ножа на нижней стороне заготовки углубление. Смазывают его клеем. Затем в отверстие помещают булавку и заполняют его мелкими опилками, которые остаются после шлифовки, смешанными с клеем. Плотно утрамбовывают влажным пальцем. После высыхания зашлифовывают это место, покрывают лаком и полируют.

Из дерева можно сделать и красивые пуговицы. От одного куска древесины отпиливают кусочки одинаковой толщины и диаметра. Перед тем как приступить к их шлифовке, просверливают дырочки.

Из мелких выпуклых овальных спилов вырезают браслет. При чем спилы могут уменьшаться от центра в стороны, но должны быть из одного материала и одинаковой формы. В местах соприкосновения спилы обрабатывают так, чтобы они плотно подходили друг к другу. В каждом маленьком звене следует сделать сквозные отверстия, куда продевается круглая резинка, на которой и держатся все спилы. Спилов должно быть столько, чтобы, соединенные вместе, они плотно охватывали запястье. Вдетая в браслет резинка должна обеспечивать удобную эксплуатацию.

Фурнитурой для кулона и ожерелья может служить обычная цепочка, продетая через колечко кулона либо разделенная на части и вклеенная в нужные места деревянных деталей. Кроме того, для подвески кулона используют и узкую полоску кожи, красивый шнур сутаж, а также шнур, сплетенный по технике макраме. Этот вид ручного плетения весьма эффективно гармонирует с деревом.

Полезный совет. Приступая к работе, не придумывайте форм, не свойственных дереву, скажем, форму сердечка, раковины, бабочки и прочие. Ваша работа сразу станет дешевой и безвкусной. Не навязывайте дереву того, что для него чуждо. Это касается не только формы, но и цвета, и отделки, которые не должны убивать естественную текстуру дерева. Ваша задача подчеркнуть природную красоту древесного материала, а не уничтожить ее неправильной трактовкой формы, цвета и отделки. Глядя на ваше украшение, ни у кого не должно возникнуть вопроса, из какого материала оно сделано.

Бусы из бересты

Главное правило – не портить живые деревца! Вполне подойдут недавно спиленные стволы, которые можно найти в местах заготовки дров. Снимают кору, как рубашку, сделав длинный вертикальный надрез. Белую пленочку очищают. Внутреннюю сторону, которая станет лицевой при работе, необходимо протереть влажной тряпочкой.

Запомните, что крепкую, плотную, но в то же время податливую в работе бересту дают березы, выросшие на сухих местах и каменистых почвах. Деревья, растущие на торфяниках, имеют обычно неровную кору с большим количеством сучков, ломкую, малопригодную для поделок.

Непосредственно перед работой пропитывают кору растительным маслом. Это придаст ей эластичность и прочность. Затем нарезают узкие треугольные полосочки и скатывают бусинки, начиная от широкого основания. Кончик приклеивают клеем «Момент» или «Феникс». Когда будет готово нужное число бусин, нанизывают их иглой на нитку.

Изделия из наростов

Наросты (наплывы), свилеватость, сувель и кап – все это пороки древесины. Часто из-за их наличия древесину бракуют и не пускают в обработку. Но, как говорится, «нет худа без добра». И пороки древесины можно превратить в уникальные качества и создать оригинальные художественные изделия с красивой текстурой.

Своеобразное первенство в таком пороке как свилеватость принадлежит березе, особенно карельской. При чем название «карельская» чисто условное, так как произрастает она не только в России, но и в других странах Европы. Загадка дерева в том, что до сих пор не ясно: болезнь ли это древесины, подобная капу, или это новый вид березы, новая форма.

Рис. 49. Изделия из наростов.

Нигде нет таких необыкновенных текстур, как в сувелях и капах, которые попадаются на отживших деревьях в лесу и на вырубках.

Сувель – это нарост на дереве, образовавшийся вследствие неправильного роста древесины: что-то дереву мешало расти, возможно, ветер, гнувший молодое деревце, и на нем образовалась складочка, которая со временем увеличивалась, и слои древесины в этом месте закрутились, как клубок.

Кап – это тоже нарост на стволе дерева или на прикорневой его части, но происхождение его иное. От корней или на участке ствола начинают пробиваться молодые побеги, не набравши силы, они гибнут, зарастают слоем древесины и коры, между ними пробиваются к жизни новые побеги и тоже по какой-то причине гибнут. Так постепенно образуется кап, текстура которого очень красива, особенно у березы и тополя. И кап и сувель березы и тополя – замечательный материал для украшений: он не коробится, не дает трещин и легко поддается полировке.

Свои особенности есть у осины. Это дерево, как никакое другое, подвержено загниванию. Загнивают и мелкие наросты, которыми зачастую покрыт весь ствол дерева. Часто на таких наростах образуются сквозные отверстия до самого ствола, а сами наросты обрастают бугристой корой.

Крупные наросты на стволе лучше вырезать с частью ствола. Если нарост слабо связан со стволом, его можно снять так. Выше и ниже нароста в стволе делают пропилы. Ударяют лезвием топора или клина по линии скалывания и отделяют нарост. Если кора повреждена или использоваться не будет, ее удаляют. С сучьев и корней наросты снимают, отпиливая сук или корень выше и ниже места их расположения.

Наросты используют для изготовления различных изделий прикладного искусства. Чаще всего из них делают долбленые или точеные предметы – чаши, вазы, шкатулки. Из свилеватых заготовок больших размеров (как у карельской березы) изготавливают тонкие листы шпона, который используют для облицовывания деталей мебели, шкатулок, письменных приборов и т.д.

В декоративном изделии природный нарост можно превратить в причудливую гирлянду, сыграв на контрасте шероховатой поверхности нароста и гладкой поверхности обработанного дерева. Техника исполнения следующая. Естественная форма наплывов сохраняется полностью, а прямоствольные участки обрабатываются под гладкую поверхность. Это усиливает контраст и более четко выделяет природные формы наплывов. Форму изделия, как правило, подсказывает форма исходного материала. Обработку его следует вести после сушки и вырезания заготовок, но удалять ненужные части лучше перед окончательной сушкой.

Отделка резных изделий

Готовые резные изделия, малые архитектурные формы и декоративные скульптуры для длительного сохранения от воздействия внешней среды, для выявления текстуры, для придания поверхности нового цвета и глянца необходимо отделать и покрыть защитными материалами. В зависимости от идеи мастера и эстетической нагрузки изделия отделку производят прозрачными и непрозрачными материалами.

Основные этапы обработки следующие:

● подготовка к отделке;

● подготовка и нанесение отделочных материалов;

Подготовка к отделке включает операции шлифования, удаления ворса и очистки от пыли.

Геометрическую и контурную резьбу, в которых преобладают плоские поверхности, шлифуют шкуркой № 5 или № 6, обернутой вокруг деревянной колодки, предварительно обтянутой сукном или фетром.

Шлифование производят вдоль волокон древесины, но очень осторожно, чтобы не заовалить грани резьбы. Заоваленную резьбу шлифуют вручную мелкозернистой шкуркой, при этом контуры резьбы слегка заоваливают. Рельефную резьбу шлифуют также мелкозернистой шкуркой. Каждый элемент резьбы шлифуют отдельно с учетом направления волокон и кривизны.

После шлифования удаляют пыль из углублений с помощью жесткой волосяной щетки, затем ворс. Для этого поверхность предварительно увлажняют 3–5%-м раствором столярного или поливинилацетатного клея. Увлажнение производят смоченным тампоном, двигая его вдоль волокон древесины. После увлажнения изделие сушат при комнатной температуре 2–3 ч. Ворс удаляют отработанной мелкозернистой шкуркой легкими движениями вдоль волокон. Операцию выполняют два раза и поверхность снова очищают от пыли.

Крашение производят с целью изменения цвета резного изделия, используя водорастворимые красители. Раствор готовят 1,5–2%-й концентрации. Краситель тщательно перемешивают. Воду брать лучше теплую. Подготовленный краситель наносят кистью. Примерно через минуту после нанесения избыток удаляют тампоном.

Торцевые срезы древесины впитывают воду быстрее, поэтому окраска сухих резных поверхностей может получиться неравномерной. Для получения равномерной окраски всю поверхность предварительно увлажняют теплой водой. Следует иметь в виду, что водный раствор красителя высыхает быстро, и при крашении больших деталей уже окрашенный участок может высохнуть к тому моменту, когда будет окрашен следующий. В результате на стыке эти участки различаются по цвету. Во избежание такого дефекта крашение надо начинать на второстепенной поверхности, лучше всего на ребре. Более равномерную окраску получают при использовании краскораспылителя.

Сушку окрашенных деталей производят при комнатной температуре в течение 3 ч. После высыхания поверхность осторожно протирают вдоль волокон жесткой тканью или отработанной мелкозернистой шкуркой. Это необходимо для удаления поднявшегося ворса и излишков красителя.

Крашение геометрической резьбы можно выполнять в два тона, например плоскую поверхность более светлым, а углубления более темным. В этом случае окрашенный слой на плоской поверхности сошлифовывают колодкой, обернутой мелкозернистой шкуркой.

Подготовку и нанесение отделочных материалов производят в зависимости от назначения изделия, вида резьбы, породы древесины. При этом используют щетку или тампон.

Отделка восковой мастикой является одним из старых и хорошо зарекомендовавших себя способов отделки, которая рекомендуется для изделий больших размеров с глубокой рельефной резьбой.

Мастику готовят следующим образом. Берут пчелиный воск или его заменитель – церезин и расплавляют на водяной бане – две вставленные одна в одну банки, пространство между стенками которых заполнено водой. Затем добавляют растворитель (скипидар) в соотношении 1:2. Горячую мастику наносят на поверхность резьбы щеткой, тщательно разравнивая и удаляя излишки. Выдерживают 1,5–2 ч и натирают поверхность сукном до блеска. Через сутки операцию повторяют. Для защиты от влаги поверхность можно покрыть спирторастворимым лаком (шеллачным).

Покрывать поверхность нитроцеллюлозным лаком при отделке восковой мастикой нельзя, так как он не имеет связи с воском.

Более широкое распространение получила отделка нитроцеллюлозными лаками. Лак наносят на поверхность марлевым тампоном тонкими слоями, чтобы он не скапливался в углублениях. После нанесения лака и сушки первого слоя в течение не менее 2 ч поверхность слегка шлифуют отработанной мелкозернистой шкуркой. Затем наносят второй слой лака и сушат в течение 24–48 ч, опять слегка шлифуют поверхность, очищают ее от пыли и полируют.

Облагораживание выполняют только на поверхностях, покрытых нитроцеллюлозными лаками.

Первое полирование выполняют смесью нитролака с политурой в соотношении 1:1. Полируют тампоном петлеобразными движениями до появления блеска. Чтобы тампон не прилипал к поверхности, на нее можно нанести несколько капель вазелинового масла. После выдержки в течение суток покрытие слегка шлифуют и полируют второй раз политурой НЦ-314 до получения желаемого блеска. Изделие выдерживают до 3 суток. Заключительное, третье, полирование производят политурой, разбавленной спиртом до 8–10%-й концентрации. При третьем полировании удаляются следы масла, и поверхность приобретает зеркальный блеск.

Реставрация

Изделия из дерева красивы и удобны. Они всегда будут занимать достойное место в быту человека, завоевав его любовь натуральностью материала и положительной энергетикой. Ведь не с проста древние славяне считали дерево посредником между человеком и солнцем, символом благополучия и счастья, долголетия и здоровья. К сожалению, дерево – недолговечный материал.

Прежде чем приступить к ремонту необходимо тщательно изучить состояние предмета, произвести его атрибуцию, выявить причины повреждений, определить методы и разработать методику реставрационных работ, подготовить весь необходимый материал.

Причины, вызывающие различные повреждения и дефекты изделия, можно подразделить на следующие группы:

● естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных, обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации;

● недостаточно высокое качество материалов и неквалифицированное изготовление изделий;

● неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;

● неумелая предшествующая реставрация.

В результате естественного старения и износа отделочное покрытие теряет глянец, на нем появляются царапины, потертости вплоть до полного износа. Цвет древесины под прозрачным покрытием, как правило, становится более темным, чем первоначальный. Могут быть потертости или разрушения древесины (особенно облицовки) в местах соприкосновения подвижных частей мебели – дверцы, ящики, откидные доски и др.

В результате старения клея ослабевают шиповые соединения, разрушаются инкрустация, маркетри и др. В мягкой мебели изнашиваются облицовочные, настилочные материалы, деформируются и ломаются пружины.

Следствием низкого качества материала и небрежного или недостаточно квалифицированного изготовления мебели являются такие дефекты как растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание облицовочного слоя, его растрескивание, ослабление и полное разрушение шиповых соединений, отслаивание элементов мозаики и др.

Такие пороки древесины, как косослой, свилеватость, сучки, снижают ее механическую прочность, усиливают неоднородность по плотности, неравномерность усушки, что впоследствии приводит к разрушению изделий.

Одностороннее облицовывание щитов, склеивание их из досок на гладкую фугу без учета направления волокон и строения материала вызывают коробление и растрескивание.

Низкая точность в подгонке шиповых соединений, элементов интарсии и инкрустации приводит к ослаблению и разрушению мебели, утратам элементов мозаики.

В таких случаях наряду с консервационными методами (укрепление конструкции, приклеивание облицовки, исправление покоробленных элементов, заделка трещин) применяют и частичную реконструкцию при восполнении утрат.

При хранении изделий на чердаках и в сараях, плохом уходе древесина поражается насекомыми-вредителями: жучком-точильщиком, домовым усачом и др. Предметы, находившиеся в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к реставрации. В противном случае усушка древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения.

Изделия, пораженные жуком-точильщиком, нужно изолировать во избежание заражения других предметов.

Немалый ущерб мебели наносит и неумелая реставрация. Примером неумелой реставрации может служить замена подлинного материала новым, не всегда соответствующим по качеству оригиналу, что приводит не только к искажению и ухудшению внешнего вида изделия, но зачастую и к новым разрушениям. При поновлениях часто не только снимали и обновляли старое отделочное покрытие, но зачищали поверхность древесины. Многократное циклевание облицовочного шпона уменьшает его толщину настолько, что в случае необходимости его трудно восстановить.

Процесс реставрации начинается с визуального осмотра предмета. Затем пылесосом, щетками или сухой мягкой тряпкой удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения, выявляют повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде скоплений белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или белых ватообразных хлопьев (на мокром дереве). Влажная гнилая древесина обладает характерным запахом, сухая отличается более темным цветом. При соскабливании поверхностного слоя открываются густые трещины вдоль и поперек волокон. Для обнаружения летных отверстий жучка-точильщика простукивают согнутым пальцем по поверхности. Слабый глухой звук свидетельствует о том, что древесина внутри разрушена. Более точные сведения о внутренней структуре древесины можно получить с помощью рентгеновского или ультразвукового анализа.

Наконец изучают состояние поверхности предмета. Устанавливают (визуально) природу лакокрасочного покрытия (вид лака, краски, позолоты) и его дефекты, состояние облицовочного слоя (наличие отслаивания, трещин, утрат и др.). Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры).

Очень важно установить, подвергался ли предмет в прошлом реставрации или ремонту, какие части его являются подлинными, какие были привнесены позже. Это прежде всего относится к отделочному покрытию. Если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж механическим или химическим способом. При механическом способе скальпелем соскабливают на мало видном месте отделочное покрытие до древесины. Площадь зондажа должна быть минимальной (вполне достаточно 2–3 см). При прозрачном покрытии соскабливание позволяет судить о толщине и твердости пленки и таким образом определить предположительно природу лака. При многослойном красочном покрытии постепенно соскабливают слой за слоем, фиксируя его толщину и цвет. При химическом зондаже покрытие удаляют послойно растворителями. Этот способ более эффективен, так как позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала по его растворимости и исключает возможность механического повреждения поверхности.

Каким же образом можно вернуть деревянному изделию его первоначальный вид?

Основными повреждениями как резьбы, так и предметов в целом обычно являются: сколы, трещины и более или менее значительные утраты.

Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины. Утраченные элементы восстанавливают при наличии прямых аналогов на том же изделии или на другом из той же гарнитуры.

Наиболее простой вариант восстановления утрат – накладная резьба, например на спинке стула. Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент, аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму. Делают заготовку из здоровой без сучков древесины влажностью не выше 8 %. Размер заготовки должны несколько превышать размер детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем опилена по контуру с небольшим припуском.

Заготовку столярным или резиновым клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы. Надрезают и подрезают контуры резьбы полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубо, потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула.

При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки, их обмеряют и делают шаблон заготовки, которая может состоять из одного или нескольких склеиваемых кусков древесины. Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку опиливают ленточной или лучковой пилой. После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма учтена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить, но лучше усилить соединение шкантами.

Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимы шпатлевки и замазки. Связующим веществом для шпатлевок служат клей (столярный, казеиновый), лаки, натуральная олифа.

Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке, а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрационных работах преимущественно при прозрачной отделке.

Порозаполнители, представляющие собой суспензии наполнителей и пигментов в растворах смол и высыхающих масел с добавкой сиккативов (веществ, ускоряющих высыхание масел), используют при отделке крупнопористой древесины (орех, дуб, ясень). Такая суспензия обладает хорошей стабильностью, т.е. не расслаивается при употреблении, легко растирается по поверхности древесины и заполняет ее поры. Излишки порозаполнителя легко удаляются с поверхности и при высыхании он дает меньшую усадку. Водный раствор буры служит эмульгатором состава, керосин – для лучшего удаления излишков.

Порозаполнители готовят на месте. В качестве связующего в них используют клей, олифу, лак, в качестве наполнителя – мел, древесную муку, мелкие опилки и др.

Замазку приготавливают следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 л воды и добавляют 200 г шеллака. Смесь нагревают до 90–100 °С. Когда шеллак расплавится, добавляют 3–4 г литопонных белил, размешивают состав до осветления шеллака. После остывания шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке трещин его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. При больших неровностях вводят наполнитель.

Шпатлевать можно до грунтования и после него. Среди шпатлевочных составов выделяются так называемые подмазки, которые готовят замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие реставрируемого участка поверхности. И шпатлевочные составы, и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность, загустевают. Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем, а очень жидкие – тампоном.

Предметы мебели из дуба, ясеня и некоторых других крупнопористых пород отделывают восковой мастикой, которую готовят обычно из пчелиного воска высшего качества, смешивая его со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3 (по массе). Воск расплавляют в скипидаре на водяной бане. Для того чтобы покрытие было тверже и имело больший блеск, в состав добавляют немного канифоли или стеарина. Остывший состав с помощью короткой щетинной кисти втирают в поры и делают выдержку в течение нескольких часов, оставив предмет в теплом месте, что необходимо для лучшего проникновения воска в поры древесины.

Затем поверхность полируют куском сукна. Поверхность после полировки должна быть сухой. Если в состав мастики входит скипидар, то изделие сушат около суток, если же вместо скипидара применялся бензин, то 3 ч.

После сушки изделие покрывают спиртовым шеллачным лаком пополам с политурой, в результате чего поверхность приобретает стойкость против пыли, сырости, мелких механических повреждений. Жидкий лак, которым покрывают поверхность 3–5 раз, эту функцию не выполняет. В конце обработки изделие слегка располировывают плюшем или мехом.

Для восстановления непрозрачных отделочных покрытий на старой мебели применяют художественные масляные и темперные краски, которые затем закрепляют прозрачными масляными и спиртовыми лаками.

При реставрации декоративных элементов кроме строганого шпона понадобится и ряд природных материалов (перламутр, панцирь черепахи, кость и др.). При отсутствии таковых их имитируют пластическими массами или составами, некоторые из которых приводятся ниже.

Для получения искусственного перламутра сначала готовят светлый костный клеевой раствор, разливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой выкристаллизовавшейся соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей серебристой чешуи с раствором клея. Сверху все покрывают раствором желатина и прижимают грузом.

Часто старые мастера применяли подкрашенный перламутр. Так, для получения зеленого цвета понадобится раствор ляписа (азотнокислого серебра) в дождевой или дистиллированной воде, взятый в соотношении 1:50 (по массе). Приготовленный состав хранят в темном месте. Готовые детали украшений обезжиривают и держат в таком растворе одни сутки. Затем их кладут на солнечный свет, в результате чего через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.

В синий цвет перламутр окрашивают так. Берут карбонат калия (поташ), растворяют его в дистиллированной воде. Компоненты составляют в соотношении 1:10 (по массе). Смесь нагревают до 60°С и выдерживают в ней примерно 1 ч кусочки перламутра, которые затем моют в проточной воде. Затем анилиновый краситель нужного цвета растворяют в этиловом спирте, причем на 1,5 части (по массе) красителя берут 130 частей спирта. Раствор подогревают до 25 °С, сохраняя такую температуру около 12 ч, затем добавляют в раствор дождевую воду (в 10 раз больше существующего объема), процеживают и опускают перламутр. Окрашенный перламутр промывают чистой водой.

Если для реставрации декоративного элемента необходима кость, придется произвести следующие операции. В раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема опускают куски белого желатина, оставляя его в растворе на некоторое время. Желатин, насыщенный глиноземом, становится плотным и увеличивается в объеме. Высохнув, масса затвердевает и становится внешне похожей на кость. Искусственная кость хорошо обрабатывается и отделывается, не изменяясь со временем по цвету.

Существует и другой способ изготовления материала под кость. Берут сухие порошкообразные белила (цинковые или свинцовые) и, растерев в воде, смешивают со светлым раствором костного клея. Полученный состав разливают в ванночки, смазанные свиным салом, с таким расчетом, чтобы слой смеси был вдвое толще желаемого. Далее смесь заливают тонким слоем раствора желатина и сверху кладут стекло, смазанное также свиным салом. Через некоторое время, дав смеси подсохнуть, ее сильно сжимают и держат под давлением до полного высыхания.

Пластинки под малахитовый камень делают следующим образом. Густой клеевой раствор делят на 3 части и клеевые массы окрашивают хромовой зеленью различных тонов, а затем заливают поочередно слой за слоем в формы, соответствующие по размерам необходимым деталям. Каждый слой перед нанесением последующего должен загустеть. Затем гребнем или жесткой кистью смешивают слои так, чтобы образовалась текстура малахита. Вынув из форм пластинки, их покрывают прозрачным клеевым раствором и сушат под давлением.

Чтобы сделать искусственный янтарь, сначала в ванночки (по форме детали) заливают желатин. Когда желатин подсохнет, его вынимают, сверху посыпают мелкодроблеными золотисто-желтыми слюдяными блестками и снова заливают тонким слоем жидкого желатина. Когда и этот слой подсохнет, берут слюдяной порошок и опять все покрывают желатином. Наслоение ведут столько раз, сколько нужно, чтобы достичь требуемой толщины пластины. После этого дают массе немного подсохнуть и покрывают последний раз клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Под бронзу материал готовят аналогичным способом. Клеевым составом заполняют формочки и сверху, дав ему немного остыть, наносят бронзовую пудру и раствор желатина. Подсохшие полученные пластинки прессуют.

Все вышеперечисленные искусственные материалы делают водостойкими, для чего покрывают их раствором танина (или квасцов), но можно обработать и парами формалина.

Среди отделочных материалов, которые используются на определенной стадии реставрационных работ, кроме уже упомянутых шеллачных лаков и политур, применяются светлые нитролаки (НЦ-222), различные растворители и разбавители, полировочные жидкости и пасты, бензин, керосин, портландцемент, уксус, кислоты.

Из полировочных паст рекомендуется паста № 290 – смесь окиси алюминия и связующего (касторового или вазелинового масла). Масляную пленку с полированной поверхности уничтожают составами для удаления масла (освежающими жидкостями).

При отделочных работах применяются различные растворители: 645 – для разжижения нитролаков, нитрошпаклевок, 646–648 – для разбавления до рабочей вязкости нитролаков и сглаживания штрихов и мелких царапин на нитропокрытиях, возникающих при шлифовании поверхности.

После полирования политурами с поверхности снимают масляный покров. Чтобы при этом не испортить поверхность, рекомендуется припудрить ее венской известью – смесью мелко измельченной окиси кальция и магния, которая быстро вбирает масло. Порошок с поверхности удаляют чистым тампоном. Затем 70%-м этиловым спиртом, смешанным пополам с политурой, быстро смачивают всю поверхность, приобретающую в результате зеркальный блеск.

Для получения зеркальной поверхности у нитропокрытий готовят специальную пасту. Берут тонкомолотый портландцемент марки 500–700 и уайт-спирит (в соотношении 2:1 (по массе). Массу тщательно перемешивают. На отделочное покрытие пасту наносят тонким слоем и шлифуют, применяя приставку для электродрели. Для смывки пасты с поверхности пригоден состав из воды и хозяйственного мыла (в 1 л воды при кипячении растворяют 150 г мыла).

В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной и тканевой основе, пемзовую пудру и ряд других материалов.

Обессмоливание, отбеливание и окраска древесины

Обессмоливание древесины необходимо для удаления грязе-смолянистых накоплений, снятия с поверхности жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.

Чаще всего для обессмоливания служат различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25%-й раствор технического ацетона. Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.

Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты: горячая вода – 1000 г, питьевая сода – 40–50, поташ – 50, мыльные хлопья – 25–40, спирт – 10, ацетон – 200 г. Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.

Отбеливание древесины обычно осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины или для отбеливания древесины после удаления старого покрытия. К отбеливающим составам относятся: хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Благодаря своей эффективности наибольшее значение приобрели щавелевая кислота и перекись водорода.

Экзотические породы – палисандр, лимонное дерево – практически не отбеливаются.

Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий: серную кислоту – 20 г; щавелевую кислоту – 15; перекись натрия – 25; воду – 1000 г. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.

Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет «под золото» (отбеливатель – 30%-я перекись водорода).

Перекись водорода применяют в виде 30%-го раствора. Различные породы дерева при отбеливании перекисью дают свой оригинальный оттенок. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно, но концентрация раствора перекиси водорода не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).

Щавелевую кислоту применяют в виде 10%-го раствора совместно с 20%-м раствором гидросульфита натрия, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20%-м раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая водой.

Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой, а для обесцвечивания используют лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности, нанося сначала первый, затем второй. Наносят их дважды, выдерживают в течение 3–5 мин и промывают поверхность водой. Поверхность стабилизируется в течение 2–4 ч.

Для отбеливания светлых пород (липа, береза, клен, тополь) рекомендуется использовать раствор щавелевой кислоты (1,5–6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора: хлорная известь – 15 г, кальцинированная сода – 3, вода – 100 г. Сначала в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой. Для ускорения процесса отбеливания поверхность предварительно обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Можно использовать также смесь из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака в соотношении 10:1 (для отбеливания шпона ясеня и березы).

Окраска древесины это в большинстве случаев вынужденный процесс. Главная задача резчика не только смастерить оригинальную вещь, но и подчеркнуть в ней текстуру дерева. К окраске прибегают, если нет возможности использовать необходимую породу или в целях экономии, когда имитируют породу дерева. Исключение составляют декоративные моменты отделки изделий. Итак как же окрасить дерево и добиться желаемого.

Светопрочные анилиновые красители (водо– и спирторастворимые) и протравы, а также отвары чая и кофе, акварельные краски применяют для подгонки цвета вновь изготовленных деталей.

Водорастворимые красители для дерева, выпускаемые под номерами (1–17) в виде порошков. Перед использованием их растворяют в горячей кипяченой воде. Концентрация растворов 1–3 %. После того как подобран нужный цвет, который определяют с помощью контрольных выкрасок, в раствор добавляют 1–3 % аммиака.

Спирторастворимые красители применяют в виде 0,5–1%-х растворов в этиловом спирте или растворителях № 646, 647. Их используют главным образом для подкрашивания лаков и политуры.

Протравы – медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцевокислый калий и др. применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и др. Так, например, для имитации черного дерева древесину бука, груши или граба обрабатывают раствором железного купороса или уксусно-кислого железа. Для имитации серого клена древесину березы обрабатывают сначала 5%-м раствором пирогалловой кислоты, а затем 4%-м раствором железного купороса.

Чтобы окрасить дуб под «вороново крыло», а другие породы в серый цвет, в стеклянную емкость с водой вливают азотную кислоту или «царскую водку» (смесь соляной и азотной кислот) в соотношении 1:1. К этому раствору добавляют 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок доливают воды в соотношении 1:2 и ставят раствор на 2 суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) сливают в стеклянную посуду с притертой пробкой.

Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготовленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом – желто-красную.

Для создания красителя синего цвета разбавляют азотную кислоту водой и всыпают туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разводят водой в соотношении 1:1, тем самым получают необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Быстрый способ получения черного тона у древесины – это опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.

В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо подобрать серебристую или серую окраску строганого шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1–3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук – коричневый.

Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.

Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато– желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой несмолистой тонкой стружки.

Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавкой питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре строганый шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.

В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.

Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует готовить красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.

Если выдержать шпон в растворе квасцов для усиления цвета, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он окрасится в желтовато-красный цвет. Желтого цвета можно добиться, если опустить шпон в отвар из недоспелых плодов крушины или в раствор хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 °С), или в отвар барбарисового корня. Последний первоначально процеживают, добавляют 2 % квасцов, затем нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретет оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня – желто-зеленым.

Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а кора ольхи – темно-красную.

Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем в настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев – в темно-зеленый.

Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая шпон в настое дубовых опилок и железного порошка или опилок. Шпон выдерживают в нем в течение 5–6 дней.

Оранжевый цвет получается с помощью отвара из молодых побегов тополя с примесью квасцов. Ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.

Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватого оттенка можно также добиться, если мелкий порошок медянки (50–60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10–15 мин. Шпон вымачивают в горячем растворе.

Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; для коричневого – с купоросом; голубого – с питьевой содой; алого – с глауберовой солью; зеленого – с поташем.

Плоскорельефная резьба по дереву с подушечным фоном

Плоскорельефная резьба — это наиболее наиболее часто используемый вид резьбы по дереву. Плоскорельефная резьба образует на поверхности рельеф, при котором сохраняются одна и та же глубина фона и одинаковая высота всех выступающих форм рисунка.

Разновидности плоскорельефной резьбы:

  • с заоваленным контуром;
  • с подушечным фоном;
  • с подборным фоном
  • с выбранным фоном
  • с поднутренным фоном

Плоскорельефная резьба с подушечным фоном является разновидностью резьбы с заоваленным контуром, но здесь линии заоваливают и со стороны контура и со стороны фона.
Со стороны фона контур заоваливают полого, а со стороны рисунка — более круто.
В результате плоскость, не занятая рисунком, приобретает мягкий пластичный рельеф; фон приобретает вид своеобразных подушечек.

ПЛОСКОРЕЛЬЕФНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Резьба по дереву -старинный и популярный вид художественной обработки древесины .
Народные умельцы знали толк в изготовлении изделий из древесины, прекрасно чувствовали ее свойства , необычную эстетику текстуры, податливость материала, практичность. Мастера придавали своим изделиям функциональные формы с удивительной художественной образностью, стремились соединить красивый декор с бытовыми и хозяйственными запросами.

Виды резьбы:

-плосковыемчатая или углубленная;

— плоскорельефная;
— рельефная;
— прорезная или ажурная;
— скульптурная или объемная;
— домовая ( корабельная).
Эти виды резьбы также подлежат классификации по характеру рисунка и технике выполнения.

Плосковыемчатая резьба . Для такой резьбы фоном служит плоская поверхность, она украшает изделие или заготовку, а рисунок создается за счет различных углублений — выемок.
По форме углублений и характеру рисунка плосковыемчатая резьба бывает:
контурная , в такой технике выполняют различные сетки, прожилки, детали крупных частей композиций. Применяется в декорировании дома, мебели, посуды.

-геометрическая (трехгранно-выемчатая), основные элементы четырехгранные, трехгранные, двухгранные и многогранные выемки с прямыми или изогнутыми сторонами.

— скобчатая- разновидность геометрической, узор выполняют полукруглой или плоской стамеской с закругленными краями.

Плоскорельефную резьбу часто используют в домовой резьбе и в изготовлении различных сувениров. Для данной резьбы характерно выбирание или углубление фона вокруг орнамента на глубину 5-7 мм. При этом орнамент должен быть одинаковой высоты, что и отличает ее от других видов резьбы. Обычно композиция создается с помощью простых рисунков: листьев растений, изображений животных, геометрических фигур.

В плоскорельефной резьбе плоскости орнамента могут быть : вогнутыми; прямыми; выпуклыми.

Также в плоскорельефной резьбе может быть различным фон: завальным, выбранным, проработанным и прорезным, и поднутренним. И хотя рисунок наносят на плоскую заготовку, он за счет обработки фона получается выпуклым.

Виды фона.
Заоваленный (а). Наиболее простой вид плоскорельефной резьбы. Похож на контурную резьбу, так как контур рисунка состоит из немного заоваленных, двухгранных выемок.

Подушечный (б). Фон нигде не остается плоским. Рисунок со стороны контура круто заоваливают, а со стороны фона более отлого, форма фона напоминает подушечки.

Выбранный (в). Резьбу с выбранным фоном выполняют как и резьбу с заоваленным контуром, но фон выбирается на определенную глубину. Фон можно сделать ровным, зачеканить или заполнить профильными прорезками.

Подобранный (г). Выполняют аналогично резьбе с заоваленным фоном, но фон вокруг орнамента выбирают под определенным углом наклона к плоскости.

Поднутренный (д). Резьба с поднутренным фоном, напоминает резьбу с выбранным фоном, с той лишь разницей, что фон заходит под орнамент.

Разновидности плоскорельефной резьбы.

Ажурная ( прорезная ) резьба. Фон узора выбирается полностью сквозным выпиливанием или высверливанием В этой технике выполняют наличники, ставни, карнизы, ветреницы, подкрылки, причелины в деревянных избах.

Накладная резьба . Разновидность ажурной резьбы, это ажурная резьба, прикрепленная к деревянной плоскости.

Рельефная резьба — рисунок заметно выделяется на общем фоне. В такой резьбе практически нет плоских поверхностей. Узор содержит точки различной высоты и формы. В технике рельефной резьбы выполняют отделку мебели, стен, изготавливают живописные панно.

Глухая рельефная резьба – это резьба с непрорезанным ( глухим) фоном, высоким рельефным узором, почти не имеющая плоской поверхности.

Рельефная резьба подразделяется на: барельефную, горельефную и контррельефную.
Барельефная резьба – резьба с низким рельефом, в такой резьбе выпуклое изображение выступает над поверхностью фона не более чем наполовину своей толщины

Горельефная резьба – резьба с высоким рельефом, в котором выпуклое изображение выступает над поверхностью фона более чем на половину своего объема

Контррельефная резьба. Это р езьба на пряничных досках. Одна из наиболее древних форм резьбы по дереву. До наших дней сохранились доски, датированные 12 и 13 веками. Деревянные формы пряничных досок применяли для изготовления праздничных печных пряников. Форма для пряников — это доска из древесины лиственных пород с вырезанным в ней обработанным рельефом, так называемым — контррельефом. Мастер, работающий над пряничной доской, должен в совершенстве владеть приемами выемчатой резьбы.

Различают пять типов пряничных досок: фигурные, штучные, наборные, почетные, городские.

Прорезная резьба — резьба с удалением фона. С помощью выпиливания получают криволинейные детали, предназначенные для элементов домовой резьбы, сувениров, мебели.

Прорезная резьба делится на контурную, сквозную, ажурную и накладную.

Контурная резьба — кромки заготовок обрабатывают незамкнутыми прорезями.

Сквозная резьба, в такой технике делают прорези замкнутыми внутри заготовки. Это элементы мебели, детали карнизов, различные сувениры .

Ажурная резьба -это сквозная резьба с дополнительной обработкой рисунка заоваливанием или плосковыемчатой резьбой. Не путать с плоскорельефной ажурной резьбой.

Накладная резьба включает элементы прорезной резьбы, наклеенные на плоскую поверхность. Используется для украшения мебели и в домовой резьбе.

Скульптурная рез ьб а представляет собой объемную станковую или декоративную скульптуру из натурального дерева. Объёмная резьба широко используется в церкви, где ею украшают алтари, вырезают образа святых, вырезают кресты.Скульптурную резьбу по дереву широко применяли для декорирования интерьеров и мебели в классическом стиле. Ножки стульев и кресел часто изготавливали в виде звериных лап, подлокотники кресел украшали фигурами фантастических животных, птиц.

Резной стол в романском стиле

В такой технике изготовляют и маленькие детские игрушки и крупные – выше человеческого роста, станковые или декоративные скульптуры. Присущая скульптуре обработка всей поверхности, круговой обзор требуют тщательной, хорошо продуманной деталировки и навыков выполнения контурной, геометрической, плоскорельефной и рельефной резьбы.

Домовая резьба

Резьбе по дереву для украшения домов более пяти веков . Эта резьба представляет украшение внешнего вида дома посредством вырезания на деревянных элементах различных фигур и орнаментов. Резьбой декорировали практически все выступающие и накладные элементы фасадов дома. Сначала домовая резьба служила оберегом от злых темных сил, а также для привлечения могучих светлых сил. Была разработана целая система символов, защищающих крестьянский дом и домочадцев, но со временем она утратила свои защитные функции. В мотивах и орнаментах стало появляться все больше художественных элементов. В домовой резьбе используются все виды резьбы: плосковыемчатая, плоскорельефная, рельефная, прорезная и скульптурная.

Плоскорельефная резьба

Плоскорельефная резьба широко распространена в домовой резьбе. Получаемое изображение находится на одной плоскости, а рельеф резьбы, различный по рисунку и композиции, выявляется путем выбирания или углубления фона вокруг какого-либо элемента резьбы или орнамента (рис. 185).

Такой вид резьбы дает возможность резчику выполнять различные композиции с растительными орнаментами, изображениями животных, птиц и человека. Однако техника работы довольно трудоемкая, требует определенного мастерства и опыта, а также наличия разнообразного резчицкого инструмента.

Рис. 185. Плоскорепьефная резьба: 1 — наличник; 2, 3 — орнаментальные полосы; 4 — панно

Плоскорельефная резьба имеет несколько разновидностей по технике выполнения (рис. 186): с заоваленными контурами, с подобранным (выбранным) фоном, с подушечным фоном.

Рис. 186.
Разновидности плоскорельефной резьбы:
а — с заоваленным контуром: б — с подобранным (выбранным) фоном: 1 — чвканка фона; 2 — порезки уголком; 3 — порезки полукруглыми стамесками; в — с подушечным фоном

Резьба с заоваленными контурами является наиболее простым видом плоскорельефной резьбы. По технике выполнения она напоминает контурную резьбу, так как контур рисунка состоит из двухгранных выемок. Работа выполняется стоя. Процесс резьбы начинается с надреза по контуру рисунка (рис. 187). Надрез может быть сделан косячком или краем отлогой стамески почти вертикально, затем следует подрезка со стороны фона. Для работы подбирают такие стамески, чтобы можно было надрезать и подрезать криволинейные формы орнамента одним движением по направлению строения слоя древесины.

Рис. 187.
Техника выполнения плоскорельефной резьбы с заоваленными контурами (стрелками показано направление движения инструмента):
а — надрезание; б — подрезание; в — заоваливание контура орнамента

После подрезки приступают к заоваливанию грани со стороны элемента орнамента с таким расчетом, чтобы эта грань закруглилась круче, чем подрезка на границе с фоном. Получается рельефное изображение с плавными мягкими заоваленными линиями без резких теней.

При выполнении крупного орнамента с углубленной выемкой для облегчения работы можно использовать стамески-уголки, клюкарзы-уголки, а также полукруглые стамески. Делать выемки можно с помощью киянки, направляя стамеску ударами. Выемка в этом случае должна проходить с внешней стороны орнамента на расстоянии нескольких миллиметров от линии рисунка. Получив выемку, продолжают резьбу (заоваливают), как указано выше.

Резьба с подобранным (выбранным) фоном (рис. 188). Выполняется так же, как и резьба с заоваленными контурами. Фон выбирается на определенную глубину и ширину в зависимости от характера рисунка и необходимости придать ему особую выразительность. Фон внутри можно заполнить также профильными порезками или зачеканить. Это сделает резное изображение еще более оригинальным и создаст определенный зрительный эффект.

Рис. 188.
Техника выполнения плоскорепьефной резьбы с подобранным (выбранным) фоном:
а — надрез: б — подрезки; в — выборка и зачистка фона и вертикального края контура; г — заовапиванио контура

Техника выполнения плоскорельефной резьбы. По контуру рисунка делается надрез с небольшим наклоном от линии рисунка в сторону фона. Такой наклон дает возможность защищать край орнамента от случайных порезок при выборе фона. В конце работы нужно надрезать его вертикально, точно по линии рисунка, а затем уже обработать край контура украшения. После надреза по контуру делают подрезку. Подрезка выполняется на заданную глубину, одинаковую по всей плоскости орнамента. После подрезки приступают к выборке фона прямыми, полукруглыми, отлогими стамесками или стамесками-клюкарзами — гладкими или профилированными, в зависимости от того, каким задуман фон.

При зачистке фона важно учитывать направление слоев древесины, чтобы не было задиров. Резьбу по твердым породам выполняют с помощью киянки.

Резьба с подушечным фоном отличается от предыдущих видов тем, что фон нигде не остается плоским. Рисунок круто заоваливают со стороны контура и более отлого — со стороны фона, который по форме напоминает подушечки.

В технике плоскорельефной резьбы подушечный фон делает изображение наиболее насыщенным, живописным (рис. 189), а резьба с заоваленными контурами выглядит более строго, графично.

Рис. 189.
Техника выполнения плоскорельефной резьбы с подушечным фоном (стрелками показано направление движения инструмента):
а — надрез по контуру: б — подрезка к вершине фона: в — заоваливание фона и контура орнамента

Виды резьбы по дереву.

Художественная резьба по дереву — один из древнейших и наиболее распространенных видов художественной обработки дерева, при котором узор наносится на изделие при помощи топора, ножа, резцов, долот, стамесок и других подобных инструментов. С совершенствованием технологий появилась токарная обработка дерева и фрезерование, значительно упростившие труд резчика. Резьба применяется в домовом декоре, при украшении бытовой утвари и предметов мебели, для изготовления мелкой деревянной пластики и игрушек. Резьба различается по видам — плоскорельефная резьба, ажурная резьба, объемная резьба и корнепластика.

Плоскорельефная резьба по дереву

Плоскорельефная резьба по дереву — один из наиболее распространенных видов резьбы. Относительно неглубокий рельеф (5-20 мм) сохраняет одинаковую высоту при равной глубине основного фона. Основные мотивы плоскорельефной резьбы — растительный орнамент, стилизованные изображения фигур людей и животных. Ее техника относительно проста. Резные украшения наносятся на заранее подготовленное изделие. Первоначально острым предметом прочерчивается контур рисунка, затем мастер долотом подсекает рисунок по контуру и выбирает стамесками фон. Рельеф часто обрабатывается дополнительными порезками, моделирующими изображение — прожилки листьев, гривы коней, мелкие детали. От сложности рисунка зависит набор инструмента, в некоторых случаях резчики используют до 60 резаков и стамесок разного профиля и размеров.

Плоскорельефная резьба подразделяется на разновидности: резьба с заоваленным контуром — края вырезанного по контуру рисунка слегка закругляются, а фон обычно не выбирается совсем; резьба с подушечным фоном — фон подрезается очень отлого, образуя полукруглую выпуклость, напоминающую взбитую подушку; резьба с подборным фоном — вокруг оконтуренного рисунка фон выбирается на равную глубину, что делает изображение более рельефным.

Плоскорельефная резьба применялась в первую очередь в домовом декоре и была известна на территории России с допетровского времени, получив распространение в Поволжье, на Русском Севере, на Урале. Большое влияние на развитие поволжской резьбы оказала «корабельная резь», на основе которой выработался особый барочный тип резьбы. В конце 19 в. в подмосковном Абрамцеве стараниями художников и коллекционеров возник промысел абрамцевско-кудринской резьбы, продолжающий древнерусские традиции рельефной резьбы.

Рельефная резьба

Рельефная резьба почти не имеет плоской поверхности. Формы орнамента выявляются рельефом разной высоты. Различают барельефную и горельефную резьбу. Барельефная резьба — Это резьба, фигуры рельефа которой выступают над плоскостью фона или соседними элементами орнамента до половины собственного объема. Горельефная резьба — Это резьба, фигуры рельефа которой выступают над плоскостью фона или соседними элементами орнамента более чем на половину собственного объема.

Для рельефной резьбы характерна глубокая выборка фона в сравнении с другими видами резьбы и детальная проработка элементов до скульптурных форм. Резьбу и выборку фона можно выполнять с помощью обычного набора инструментов, что требует дополнительных физических усилий.

После выборки фона следует проработать основные планы внутри рисунка, смоделировать и отработать фигуры людей, птиц, животных, переплетения растительного орнамента, формы веточек и листьев, их высоту над фоном и по отношению друг к другу. Все это необходимо сделать до окончательной отделки поверхности штрихами, жилками, насечками и т.п.

Рельефная резьба отличается большой выразительностью и декоративностью. В прошлом её широко применяли для украшения интерьеров- стеновых панелей, порталов дверей, а также в мебели. В настоящее время рельефную резьбу также используют для отделки интерьеров общественных зданий в виде настенных панно.

Резьба по дереву своими руками эскизы

Резьба по дереву – это изумительный по красоте и очень популярный в наше время вид ручной обработки древесины. Резные детали интерьера покоряют своим великолепным внешним видом и отражают богатые национальные традиции.

Людям творческим, у которых просто «чешутся» руки заняться чем-то очень интересным и полезным, стоит обратить внимание на резьбу по дереву. Девушки и женщины могут подумать, что это только мужское занятие. И будут неправы, ведь женщин-мастеров резьбы по дереву не меньше, чем мужчин.

Татьяна Боева из Камчатки

О резьбе по дереву для начинающих

Для украшения внутреннего и внешнего пространства могут использоваться различные виды резьбы и приемы воплощения задуманного. Если вас заинтересовал этот вид рукоделия, то вы должны понимать, что вам необходимо овладеть методами и приемами обработки древесины, приобрести необходимые инструменты и совершенствовать навыки резьбы.

В современном мире смартфонов и планшетов деревянная подставка, украшенная резьбой по дереву, выглядит очень оригинально.

Искусно выполненная резьба в форме простых и витиеватых узоров и орнаментов словно оживляет мир и наделяет его изысканностью, шармом, подчеркивает вкус владельца роскошных вещей и талант мастера.

Работы самых лучших мастеров-резчиков украшают храмы. Обратите внимание на фото иконостаса верхнего храма Спаса Нерукотворного Образа, который находится в Москве, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

Современные мастера, обладающие тонким вкусом, творят настоящие шедевры.

А благодаря технологиям отделки и защиты готового изделия от разрушительного воздействия плесени, насекомых, эти резные поделки из дерева служат людям сотни лет.

Обратите внимание на великолепные резные предметы мебели:

Восхитительные статуэтки ручной работы:

Очень часто ценители коллекционируют резные изделия хендмейд. Чудесные шахматы, которые достойны любой коллекции.

Возможно, со временем и ваши шедевры резьбы по дереву будут тщательно храниться коллекционерами или украшать храмы.

Виды резьбы по дереву

Из всех видов резьбы по дереву очень интересна ажурная или сквозная резьба по дереву, которой присуща некоторая прозрачность, при которой остается только изображение, без фона. Примером может служить накладная резьба – это орнамент, который прикрепляется на готовый фон после изготовления мастером.

Геометрическая резьба по дереву это такой вид резьбы, при которой узор формируется при помощи множества простых геометрических форм (часто используют ромб).

Восточная резьба по дереву отличается причудливостью форм. Египет является колыбелью восточного вида деревянной резьбы.

Рельефная резьба по дереву. В этой технике изображение расположено над фоном или на одном с ним уровне. Это резные панно различной формы с объемным изображением.

Резьба в стиле Барроко – это плоскорельефная резьба, но отличающая обилием резных и лепных украшений, разнообразных цветов, завитков, листьев, фигурок людей в неестественных позах, сказочных фантастичных животных.

Кудринская резьба возникла в деревне Кудрино. Известными изделиями в этом виде резьбы считаются шкатулки, вазы, блюда, ковши, предметы домашнего декора. Основной элемент – это растительный орнамент: розетки, завитки и веточки.

Объемная (скульптурная) резьба отлично подходит для изготовления скульптуры, фигурки животных и людей, игрушки. Богородская резьба – подвид объемной резьбы. Это основной промысел села Богородское в Подмосковье. Знаменитые богородские игрушки – это фигурки животных и людей из липы и ольхи.

Скандинавская резьба чаще всего применялась для украшения деревянных скандинавских церквей. Изображениями Богов и различных животных резчики по дереву украшали внутри и снаружи церковные сооружения.

Контурная резьба – самый простой и достаточно своеобразный вид резьбы. На плоском фоне мастер вырезает канавки – желобки, формируя рисунок. Резные пейзажи — изображения ландшафтов на дереве.

Все эти виды резьбы достаточно условны. Каждый мастер выбирает самый приемлемый из них, учитывая опыт работы, качество древесины и творческое вдохновение.

Что можно украсить резьбой?

Самая простая лестница преображается, украшенная резными балясинами. Балясины – это фигурные столбики в виде колонн, стильная и благородная отделка лестницы. Деревянные балясины органично смотрятся с винтовой деревянной лестницей.

Барельеф. Другое название «низкий рельеф». Это скульптурное изображение на плоскости. Чаще всего это фигуры людей и животных.

Выбираем инструменты для резьбы по дереву

Как и в каждом деле, в резьбе по дереву есть свои секреты, нюансы, что позволяют раскрыть красоту древесины в чудесном орнаменте. Необходимо подобрать специальные инструменты для резьбы по дереву и запастись необходимыми заготовками и эскизами для резьбы по дереву, что будут воплощаться в виде рисунков, каймы, кружев или жанровых сценок.

Базовый инструментарий

Очень высокие требования предъявляются к качеству инструментов для резьбы. Конечно, мастерство играет важную роль, но хорошо подобранные и наточенные инструменты помогут воплотить в жизнь вашу задумку. Опытные резчики по первому взгляду на инструмент скажут о его качестве, а начинающие теряются в магазине от огромного выбора.

В базовый набор для резьбы по дереву входит:

  • несколько ножей и стамесок;
  • надфили;
  • ножовки по металлу;
  • тиски;
  • наждачная бумага;
  • дрель с несколькими видами сверл;
  • бруски.

Ножи должны быть изготовлены только из качественной стали. Лучше их приобрести в специализированных магазинах для творчества. Хотя на начальном этапе подойдут и просто остро заточенные ножи. Отличным началом послужат ножи фирм «Татьянка», Narex, Kogatana и др.

Не обязательно выбирать дорогой инструмент иностранного производства, ведь отечественные инструменты могут быть такого же хорошего качества, но намного дешевле

При росте мастерства вам может потребоваться набор инструментов, фрезеровальная машина, бормашина и др.

Стамески для резьбы

Иногда вместо стамески для резьбы по дереву используют заточенную отвертку или напильник.

Стамеска плоская – это длинный стержень, на торце которого есть плоская режущая кромка. Очень часто она применяется для первичной обработки древесины.

Стамеска полукруглая — это один из самых важных инструментов для работы. Они несколько отличаются по степени закругленности, то есть бывают средними, круглыми и отлогими.

Еще бывает V–образный вариант стамесок. Он может пригодиться при геометрической резьбе по дереву, с которой мы познакомим вас ниже.

Начинающим мастерам достаточно небольшого набора для резьбы по дереву, но хорошего качества, чтобы сразу привыкать к правильным движениям и нажиму.

В этом видео прекрасный мастер А. Юрьев поделился с нами, какие инструменты выбрать для резьбы.

Как уберечься от травмы при резьбе по дереву

Любой инструмент мастера-резчика может сравниться с опасной бритвой, поэтому, работая с ним, нужно четко соблюдать меры безопасности. Материал нужно расположить так, чтобы ножом или стамеской можно было работать свободно, исключив возможность попадания острым краем по рукам.

Место для работы должно быть удобным и чистым. Все лишние в данный момент инструменты должны быть аккуратно сложены, ведь они очень острые и могут быть причиной травмы.

Материалы для работы

У каждого вида древесины для резьбы есть свои плюсы и минусы. С мягкой древесиной работать легко, но и брака может быть тоже немало. Это осина, липа, береза. Для начинающих эта древесина подойдет лучше всего.

Дуб, самшит, красное дерево – это более дорогая и сложная древесина. Она отличается твердостью и стойкостью, поэтому вырезать из такой древесины сложно. Очень часто бывают неприятности при работе с такими породами дерева. Может пострадать либо инструмент, либо мастер.

Опытный резчик может легко работать с различной древесиной, в том числе и с можжевельником. Ну а новичкам лучше использовать недорогие материалы – ель, сосну, грушу или березу.

Какие бы инструменты не были выбраны для резьбы по дереву, необходимо строго соблюдать технику безопасности!

Технология геометрической резьбы

Геометрическая резьба по дереву считается самой простой и прекрасно подходит для новичков. Для создания задуманного рисунка нужно иметь небольшой набор инструментов для резьбы по дереву и четко выдерживать рисунок. Для геометрической резьбы по дереву огромное значение имеет симметрия и повторение. Этим добивается прекрасная игра света и тени.

Чудесно смотрятся на кухне разделочные доски в этой технике, деревянные панно.

Геометрическая резьба состоит из последовательного выпиливания простых геометрических форм: прямоугольников, треугольников, квадратов, ромбов. Но в результате выходит чудесный орнамент, который при разном освещении смотрится по-другому.

Последовательность выполнения любой резьбы по дереву такая:

  • Сначала делается заготовка из дерева (доска, колода, болванка).
  • Далее черновое выравнивание поверхности заготовки, при которой убираются все дефекты и шероховатости.
  • Затем специальными резцами формируется декоративный рельеф.
  • После завершения основной резьбы финишная обработка – шлифовка, пропитка, покраска, лакировка.

Нельзя работать с заготовкой на коленях! У мастера должен быть стол для работы.

Мастер-класс «Геометрическая резьба по дереву на разделочной доске»

Инструменты. Вам понадобятся 2 ножа для резьбы по дереву: треугольный нож-косяк и нож-перо, линейка, циркуль, карандаш.

Нож-косяк треугольник необходим для резки треугольных форм разной конфигурации, а также для прорезывания длинных прямых линий. Для вырезания длинных линий типа лепестка или канавки используется нож–перо. Ножи для резьбы должны быть острыми и удобными.

Первый этап. Делаем эскиз узора на доске. Его можно нанести с помощью циркуля и линейки. А можно распечатать взятые в интернете узоры для резьбы и с помощью копирки перенести на подготовленную разделочную доску.

Второй этап. Вырезаем лепестки. Используем нож-перо.

Во время работы большой палец крепко прижимается к доске, а указательный палец легко касается древесины. Это поможет регулировать глубину захода ножа в поверхность и угол наклона. А большой палец поможет плавно перемещать лезвие. Сначала прорезаем в одну сторону под углом, затем переворачиваем доску и режем с другой стороны.

Если стружка вьется «веревочкой» – нож хороший, острый. Его необходимо периодически подтачивать кусочком кожи с пастой ГОИ.

Третий этап. Вырезаем треугольники ножом-косяком. «Пяточкой», под углом 45 градусов врезаем нож в дерево, не доводя до краев рисунка с трех сторон. Прорези должны стыковаться со всех сторон в форме пирамидки. Щепка, выпадая, формирует красивый треугольник.

Четвертый этап. Что не удалось срезать, аккуратно зачищаем, чтобы грани были частыми и ровными. По тому же принципу вырезаем канавки и треугольники по периметру доски.

Пятый этап. Все шлифуем наждачной бумагой, обрабатываем натуральной пропиткой. Все! Работа закончена. Украшаем кухню полезной и красивой разделочной доской с резьбой по дереву.

Рисунки для резьбы по дереву

Для выполнения резьбы по дереву фотографии, рисунки и эскизы просто необходимы. Крупный рисунок для резьбы по дереву используется для габаритных изделий: для фасадов домов, внутренней отделки резьбой церквей, окон.

Для предметов интерьера и мебели резчики используют мелкие узоры, которые тщательно прорабатываются мастером.

Мы предлагаем вам архив из 80 рисунков для резьбы по дереву. Выбирайте, распечатывайте, творите.

Видео мастер–классы резьбы по дереву для начинающих

Конечно, на видео резьба по дереву смотрится особенно впечатляюще. Канал «РУЧНАЯ РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ» показывает особенности геометрической резьбы для начинающих.

Женский взгляд на резьбу по дереву. Канал tatiankacarving демонстрирует нам, как делать лепестки цветов и листики.

Константин Беляев на своем канале подробно рассказывает о резцах для резьбы по дереву.

А на этом видео Ивана-строителя показано, как делать рельефно-плоскостную резьбу:

Будем очень рады, если эта статья вдохновила вас взяться за резьбу по дереву!

Обустройству жилых помещений уделяется большое внимание. В настоящий момент огромной популярностью пользуется резьба по дереву. Вы сможете подобрать такую технику изготовления отдельных предметов, которая сможет быть реализована начинающим мастером.

Резьба по дереву позволит вам украсить интерьер в изысканном стиле. На любой предмет, изготовленный из натурального материала, может быть нанесен рисунок. Вы сможете самостоятельно создать эскиз желаемого украшения.

Достаточно часто данная техника применяется:

  • Для создания предметов, применяемых на кухне.

Резьба на кухонной доске

  • Разнообразные картины из дерева.

Картина из дерева

  • Различные предметы домашнего обихода.
  • Стильное украшение мебели, изготовленной на заказ.
  • Оформление интерьера бани.

Резьба по дереву в интерьере бани

  • Изготовление интересных и изысканных подарков.
  • Роскошное украшение фасадов.

Резьба по дереву в декоре фасада

  • Оформление дверей и окон в величественном стиле.

Вы сможете самостоятельно нарисовать эскиз будущей заготовки. Такое решение позволит проявить фантазию. Если вы только начинаете заниматься творчеством, то имеет смысл обратить внимание на более простые модели.

Если вы профессионально владеете техникой, то перед вами открываются практически неограниченные возможности. Вы сможете полностью обставить любое помещение предметами ручной работы.

Как освоить мастерство резьбы по дереву

Вы хотите овладеть техникой резьбы по дереву для начинающих? Имеет смысл приобрести специальные наборы, в которые входят все необходимые для работы предметы.

Инструменты для резьбы по дереву

В комплект входит эскиз будущей картины, которую вам предстоит вырезать. При покупке вы сможете самостоятельно выбрать желаемый эпизод. Такие предложения положат начало интересному и творческому процессу.

Как правило, прилагается инструкция с пошаговым руководством. Вам нужно только внимательно прочитать условия работы, а затем точно выполнять прописанные правила. Освоение новой техники превращается в увлекательный процесс.

Приобретение готовых наборов позволит получить следующие преимущества:

  • Вам не придется дополнительно приобретать инструменты.
  • Вы избежите необходимости выбора рисунка.
  • В комплект входит материал, предназначенный для нанесения изображения.
  • Подробное руководство позволит самостоятельно освоить интересную технику.

Комплект материалов для резьбы по дереву

С приобретением первого опыта у вас появляются начальные навыки работы с деревом. Постепенно появляется интерес и желание заниматься творчеством. Перед вами открываются замечательные возможности, позволяющие стильно оформить собственную квартиру или дом.

Постепенно увлечение творчеством может перерасти в профессиональную стадию. Вы сможете освоить новую специальность, которая позволит заняться собственным бизнесом, открыть личную мастерскую.

Правильная подготовка инструментов

Если вы решили самостоятельно освоить резьбу по дереву для начинающих, то необходимо приобрести минимальный набор инструментов. В такую коллекцию, как правило, входят:

1.Разнообразные ножи, позволяющие претворить в жизнь ваши идеи.

Специальные ножи для резьбы по дереву

2.Специальные лобзики или стамески, необходимые для выполнения работы.

Набор стамесок для дерева

3.Пригодится дрель электрического типа.

Дрель для работ по дереву

4.Сверла, имеющие различные размеры.

Перовые сверла для работ по дереву

5.Специальные бруски, которые существенно облегчают процесс работы.

Специальные бруски для резьбы по дереву

Минимальный набор инструментов позволит вам начать осваивать новую технологию выполнения работ. Постепенно, если вы захотите заниматься серьезным изготовлением крупногабаритных предметов, полезным приобретением станет станок для фрезеровки и бормашина.

Станок для фрезеровки дерева

Такие станки позволят вам заниматься резьбой по дереву на профессиональном уровне. Также необходимо запастись ложкорезами, позволяющими изготавливать предметы определенной формы.

Ложкорезы по дереву

При покупке инструмента для резьбы по дереву для начинающих обратите внимание на качество. Вам необходимы предметы, предназначенные для длительного использования.

Выбор материала для работы

Вам необходимо подготовить материалы, позволяющие воплотить в жизнь желаемые эскизы и композиции. Следует знать, что породы деревьев делятся на 2 вида: породы мягких сортов и породы твердых сортов.

К мягкому материалу относится такая древесина, как липа, можжевельник, осина, сосна или береза. Данный сорт позволяет получить рисунок практически, не прилагая особых усилий. Вы сможете оттачивать необходимые движения на деревьях мягкого типа.

Однако, следует знать, что каждое неверное движение приводит к тому, что рисунок будет безнадежно испорчен. Резка по мягкой древесине выполняется быстро, поэтому ошибку невозможно исправить.

К твердым сортам относится такая древесина, как дуб или самшит, бук или красное дерево. Данный материал имеет достаточно большую стоимость, но дарит вам следующие преимущества:

  • Возможность изготовить качественную мебель.
  • Вы получите предметы, предназначенные для длительного применения.
  • Все линии получаются четкими и правильными.
  • Имеется возможность реализовать любые идеи.
  • Вы получите эксклюзивные предметы, которые поражают своей уникальностью.

Мебель изготавливается из твердых пород дерева

Работа с древесиной твердых пород предусматривает наличие определенных навыков. Вам следует приступать к работе тогда, когда получен начальный опыт. Данный материал позволяет выполнить резьбу по дереву в самых различных интерпретациях.

Приобретение начального опыта

Если вы только начинаете осваивать технологию резьбы по дереву, то имеет смысл подготовить минимальный набор инструментов. Для данного этапа рекомендуется выбирать древесину, относящуюся к мягкому сорту.

Прекрасные возможности подарит липа или береза. Вам также необходимы резьба по дереву для начинающих эскизы. Выберите несложную композицию, позволяющую отточить необходимые движения.

Простые эскизы для резьбы по дереву

Прекрасным решением станет приобретение специального набора, состоящего из эскиза, инструмента и деревянной заготовки. В наборе вы также найдете инструкцию, позволяющую заняться освоением интересного процесса.

Данная технология доставляет удовольствие, поэтому появляется интерес. Каждое изделие становится все более аккуратным. Постепенно вы сможете переходить к более сложным проектам.

Выбор качества материала

Вам необходимо подбирать древесину в соответствие с тем, какой рисунок вы хотите получить. Опытные мастера советуют осваивать резьбу по дереву для начинающих на березе.

Такой материал отличается необыкновенной мягкостью, поэтому обеспечивает простоту создания орнамента. Преимуществами березы являются:

  • Возможность резания в различных направлениях.
  • Прекрасная податливость.
  • Данный материал легко сверлится.
  • Имеется возможность простого прорезывания.

Интересует резьба по дереву для начинающих, как правило, людей, не имеющих художественного образования. Для них это искусство является хобби. В силу того, что знания у большинства таких резчиков разрозненные, постараемся их упорядочить. В самой резьбе по дереву нет ничего сложного. В России этот вид творчества всегда был главным. Даже в обработке камня сначала использовали приемы, к которым давно привыкли.

Нанесение рисунка узора на деревянную заготовку

Сегодня этот вид искусства вызывает неподдельный интерес, несмотря на то что многие навыки уже утрачиваются.

Виды резьбы и техники

Если говорить в целом, то резьбу по дереву можно отнести к пластическому искусству. Традиционно различают рельеф и объемную скульптурную резьбу по дереву. Начинающему резчику стоит овладеть сначала приемами создания рельефа.

Эта техника имеет несколько вариантов резьбы:

  • геометрическая;
  • плоскорельефная резьба;
  • ажурная;
  • глухая резьба с подобранным фоном;
  • прорезная контурная резьба ;
  • накладная.

Список на этом не заканчивается. За рамками осталось еще немало. Из названий можно понять, чем отличается та или иная техника исполнения. Классификация нередко осложняется тем, что страна наша большая. В разных регионах названия одной и той же техники могут отличаться. Однако суть не меняется, поэтому очертим общие приемы работы.

Все начинающие резчики знакомятся с геометрической резьбой. Она простая, но красивая. Этот вид резьбы разделяют на три вида:

  • контурная;
  • трехгранно-выемчатая;
  • ногтевая или скобчатая.

Для исполнения потребуется:

  • доска из липы;
  • нож-косяк;
  • линейка и карандаш.

На доску наносятся рисунки в виде геометрического узора. Резчик может придумать орнамент для резьбы самостоятельно или скопировать понравившийся. Не нужно сразу браться за сложные элементы, если нет навыков и рука недостаточно твердая.

Несколько орнаментов для резьбы по дереву

Доска должна быть гладкой. Достигается такая поверхность за счет строгания. Ни в коем случае не нужно шлифовать поверхность с помощью наждачной бумаги. Если абразивные частицы останутся в волокнах, они не позволят сделать резьбу чистой и аккуратной. Кроме того, режущая кромка ножа быстрее затупится.

Начинающим резчикам для выполнения геометрических орнаментов рекомендуют выбирать древесину лиственных пород.

Они позволяют проводить ножом прямые линии. Создание прямых линий на досках хвойных пород гораздо сложнее. Итак, кончик ножа врезается в поверхность вертикально. Глубина — 1,5-2 мм. Затем прорезается вся линия, нож тянем по направлению к себе. При этом лезвие наклоняется под углом 40°. Движения должны быть плавными. Заметим, что начинать резьбу линии и заканчивать нужно кончиком ножа.

Сделав одну линию или надрезку, делаем следующую. Только теперь наклон лезвия должен быть в противоположную сторону. Отделится стружка, а на доске появится углубление геометрической формы. Если края четкие, а поверхность блестит, значит, все было сделано правильно. Постепенно вырезаем весь элемент, а потом и полностью орнамент.

Нужно помнить, что вдоль волокон нож идет легче. Прорезая поперечные волокна, приходится прилагать больше усилий. Рука может соскользнуть, и здесь нужно знать правила:

  • безопасности работы;
  • организации рабочего пространства;
  • подготовки инструмента.

Рабочее место резчика

Работа с острым инструментом должна проводиться за верстаком, который отвечает всем требованиям устойчивости и прочности. Если нет возможности сделать такой верстак, можно ограничиться столешницей. Она может быть любого размера, но высота должна находиться не выше уровня пояса резчика.

Столешница всегда должна быть гладкой и чистой. Нередко при работе нож соскальзывает и попадает в стол. Образуются зазубрины, их нужно убирать. Профессионалы всегда следят за состоянием поверхности верстака. Они не рекомендуют забивать гвозди, рубить топором или бросать острый инструмент на верстак, так как все это способно повредить столешницу. Доска, на которой вырезается орнамент, тщательно закрепляется струбцинами. Работу на коленках, на неустойчивом столе или табурете нужно исключить.

Пример обустроенного рабочего места резчика

Рабочий стол для резьбы по дереву должен быть хорошо освещен. Можно установить его возле окна. Однако дневного света бывает мало.

Если источник освещения один, появляются глухие темные тени, которые мешают делать резьбу чистой. Поэтому над столом устанавливают еще 2-3 светильника.

Они должны освещать работу с разных сторон, особенно если за окном темно. Устанавливать лампы нужно выше глаз резчика. Во время работы глаза испытывают напряжение. Это замечают даже опытные мастера. Начинающий резчик устает быстрее, и качественное освещение позволяет сделать условия работы комфортными и безопасными.

Требования к инструменту

Современные инструменты для резьбы открывают широкие возможности для художников. В обработке дерева они применяются с успехом. Но мы будем рассматривать инструмент для ручной работы.

Подборка стамесок для резьбы по дереву

Ведь получить навык работы с таким инструментом важнее и сложнее.

В арсенале мастера всегда находится:

  • пила;
  • ручная дрель или коловорот;
  • рубанок;
  • стамески полукруглые и плоские;
  • ножи разных размеров;
  • небольшой топор.

Многие производители уже позаботились о резчиках и создают разнообразные наборы. Нельзя однозначно оценить их качество и пользу. По этому поводу ведутся споры. Заметим лишь, что ни один профессиональный мастер не имеет такого набора. Весь инструмент закупается отдельно и доводится вручную.

Для работы с деревом подойдет любая пила, у которой крупные зубцы. Это может быть ножовка, лучковая пила или лобзик. Хорошо, если есть пилы разных размеров и видов. Новичку стоит следить за состоянием полотна. Оно должно быть всегда хорошо натянуто и заточено. Кроме того, не стоит забывать о разводке.

Различные типы пил для резьбы по дереву

Рубанок — это незаменимый инструмент при работе с деревом. Для начинающего мастера достаточного одного рубанка средней величины. Иногда этот инструмент называют стругом, что отражает его функцию. Специалисты относят рубанок к одному из разновидностей струга. В дальнейшем можно приобрести фуганок и цикли, с помощью которых производится идеальное выравнивание поверхности дерева.

Основным инструментом для резьбы считают стамеску. Это справедливо. У резчика должен быть набор стамесок разной толщины и формы. Опыт показывает, что на первых порах достаточно иметь 3 плоские стамески:

То же самое можно сказать и о полукруглых стамесках.
Важнейшим моментом является правильная заточка и состояние режущей кромки. Точить стамески нужно часто. Иногда рекомендуют делать это перед началом работы, но чаще всего стамески готовят заранее. Нельзя допускать работу тупым инструментом. Это опасно. Ненаточенная стамеска чаще срывается, и можно получить серьезную травму.

Резьба в этом случае будет некрасивой, и работа будет идти долго и трудно. Для заточки стамесок можно использовать точильный станок, наждачную бумагу и кусок натуральной кожи с полировальной пастой для доводки лезвия.

Когда начинается творчество

Если человек интересуется резьбой по дереву, это говорит о том, что у него творческая натура. Овладев навыками резьбы геометрических рисунков, он на этом не остановится. Дерево — материал пластичный и позволяет экспериментировать. Но, разрабатывая эскизы будущих шедевров, нужно учитывать, что древесина разных пород отличается.

Конечно, липа, береза или бук имеет одно направление волокон. Однако эти породы отличаются твердостью. Новичкам рекомендуют использовать липу и только потом переходить к обработке изделий из березы и других твердых пород.

В процессе работы становится понятно, что одинаковые приемы работы не всегда уместны. Каждое дерево требует индивидуального подхода. Это тот момент, когда новичок начинает самостоятельно и творчески осмысливать процесс. Резчик, когда создает свои композиции, понимает, что процесс этот доставляет радость.

Добавить комментарий