РЕЗЬБА ПО КОСТИ СВОИМИ РУКАМИ

РЕЗЬБА ПО КОСТИ СВОИМИ РУКАМИ

Основным, сырьем для ряда изделий служит так называемая цевка — трубчатая часть кости конечностей крупного рогатого скота. Используя природную цилиндрическую форму, мастера-косторезы искусно вписывают в нее фигурки различных животных, а порой целые сценки по мотивам русских народных сказок и басен.

Тому, кто захочет попробовать свои силы в резьбе по кости, мы рекомендуем цевку как хорошо поддающийся обработке и широкодоступный материал.

Прежде чем приступить к механической обработке кости, ее нужно обезжирить и отбелить. Хорошие результаты дает простейший способ: распилите кости, удалите костный мозг, затем выварите в течение нескольких часов, добавив в воду немного пищевой соды. Отбелить кость можно и в растворе перекиси водорода (гидроперита), который есть в любой аптеке; На двести граммов горячей воды вполне достаточно двух-трех таблеток гидроперита. Обычно, полежав около суток в таком растворе, кость приобретает чистый белый цвет.

Из отбеленной кости, в зависимости от задуманного изделия, делают заготовки. Распиливать кость можно столярной лучковой пилой, ножовкой с зубьями средней величины, медицинскими пилками. Кость зажмите в тисках, предварительно подложив деревянные прокладки. Во время распиливания пилу время от времени смачивайте мыльной водой или машинным маслом. Если нужно заготовить тонкие пластинки для ажурной или рельефной резьбы, распиливайте кость вдоль слоев. Пластинки, распиленные поперек слоев, со временем покрываются сетью трещин и портят работу.

Для объемной скульптуры заготовки обрабатывают косарем — большим тяжелым ножом. Им делают сколы, параллельные слоям или же под небольшим углом к ним. Для целого ряда изделий, имеющих в своей основе тела вращения, заготовки вытачиваются на токарном станке.

Хорошие, удобные инструменты во многом предопределяют успех, поэтому в первую очередь нужно приобрести или изготовить самим необходимые инструменты. Для грубой обработки — косарь, наборы стамесок и рашпилей. Для выполнения ажура — лобзик, надфили, сверла, втиральники, клепики. Изготовить втиральник можно из стальной спицы. Отожгите ее, затем надфилем нарежьте крупные и острые насечки и снова закалите. Готовые втиральники насадите на деревянные ручки. Клепики тоже изготовьте из стальной спицы, расплющив ее на конце и придав различную форму. Затачивают клепики так, чтобы рабочие части имели острые фаски. Резьбу выполняют с помощью резцов — штихелей. Металлографические штихели, или штихели для ксилографии (гравюры на дереве), можно с успехом использовать и для цевки, твердость которой сравнительно невелика. Для начала следует изготовить резцы хотя бы трех основных видов. Грабштихель — резец, имеющий в сечении треугольник, прямоугольник или ромб, применяется для гравирования тонких линий. Болтштихель — резец с сечением круга, овала, полукруга или полуовала. Флахштихель имеет в сечении прямоугольники и трапеции. Болтштихель и флахштихель применяются для обработки плоских и криволинейных поверхностей различной конфигурации. Для резцов применяют углеродистую сталь У-6, У-7 или У-10. Обточенную заготовку накалите докрасна (800°C), после чего опустите ее в машинное масло или воду. Закаленный штихель становится излишне хрупким, поэтому его следует отпустить. Поместите штихель над слабым огнем, внимательно наблюдая за цветами побежалости.

Доведя металл до соломенного цвета, охладите его в воде. При отсутствии углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного сечения. Режущую часть штихеля заточите под углом 45-30°. Заточку всех резцов я правку их во время резьбы выполняйте только со стороны торца. Рукоятки выточите из древесины березы или бука. На рукоятку набейте металлическое кольцо. Чтобы удобно было держать штихель, рукоятку сколите сбоку. Резец насадите так, чтобы скол оказался внизу.

Для гравировки по кости служит коготок. Форма его показана на рисунке.

Обработка кости включает в себя различные приемы резьбы: ажурную («на проем»), рельефную, объемную и гравировку. Изделие может быть выполнено как одним из этих приемов, так и в сочетании, например, объемной резьбы с гравировкой, ажурной резьбы с рельефной и т. д.

Характерная черта ажурной резьбы — сквозной фон, который делает резьбу похожей на тончайшее кружево. Заготовленную для ажурной резьбы пластинку выровняйте напильником и зачистите мелкой шкуркой, добиваясь гладкой поверхности. Рисунок с эскиза, разработанного заранее, переведите на пластинку припорохом. Делается это так. Все линии эскиза проколите шилом, расстояние между проколами 3-4 миллиметра. Из двойного слоя марли сделайте тампон, наполните его темной сухой краской. Эскиз наложите на пластинку и легкими ударами тампона нанесите на него краску. Проникая через отверстия. краска образует на кости пунктирный рисунок, который для четкости можно обвести карандашом. Чтобы во время работы карандашный рисунок не стерся, зафиксируйте его быстросохнущим лаком. В участках, которые предназначены для выпиливания, просверлите отверстия под пилку лобзика. Выпилив полностью лобзиком все участки сквозного фона, подработайте их надфилями и втиральниками. Стамесками и штихелями придайте ажурной пластине требуемый рельеф. Тонкую окончательную моделировку деталей делайте клепиками.

Под готовую ажурную резьбу иногда подкладывают цветную фольгу, бумагу или ткань. Очень красиво смотрится ажурная кость на фоне древесины. Приклеить кость к основе можно клеем БФ-2.

В объемной резьбе замысел во многом зависит от природных форм цевки. Стенки ее сравнительно тонки и не дают возможности сделать фигурки достаточно объемными. Поэтому скульптурные миниатюры из цевки чаще всего представляют собой высокий рельеф со сквозным фоном, выполненным на цилиндрической поверхности.

На боковую поверхность цилиндра перенесите с эскиза основной контур. Стамеской выполните грубую обработку, затем проработайте детали напильниками и штихелями, добиваясь пластической выразительности. Помните, что объемная резьба наиболее сложна, она требует определенных навыков, которые приобретаются кропотливым трудом. Прежде чем приступить к выполнению объемной резьбы, полезно поискать окончательное решение, делая эскизы из белого пластилина.

Техника обработки рельефной резьбы имеет много общего с ажурной. На костяную пластину припорохом переведите рисунок и зафиксируйте лаком. Выберите фон на нужную глубину стамесками и штихелями. Выступающим частям рельефа придайте округлые формы. В заключение проработайте мелкие детали.

При желании готовую работу можно окрасить. Самый распространенный краситель — крепкий чай, придающий кости золотистый оттенок. Желто-соломенной становится кость в настое шафрана, красно-коричневой — в отваре листьев щавеля. Можно попробовать и другие растительные красители, отвары которых дают следующие цвета: кора черной бузины — оливково-зеленый, цветы зверобоя — красный, листья крапивы — зеленый, кора крушины — желто-зеленый, дубовая кора — коричневый, луковая шелуха — золотисто-желтый.

Своеобразную декоративность придает кости гравировка. Поверхность процарапайте по рисунку коготком. Гравировать можно также грабштихелем, дающим тонкую линию. Затем натрите гравировку цветными карандашами. Вместо карандашей можно применить масляные краски. Сотрите краску с гладкой поверхности, чтобы она осталась только в процарапанных углублениях, четко выявляя рисунок. Чаще всего для подцветки гравировки применяют красную, коричневую и черную краски.

Поверхность кости, предназначенной для гравирования, должна быть идеально отполированной. Всякие мелкие малозаметные царапины при натирании красителями сразу же проявятся и испортят гравировку. Поэтому пластинку тщательно зачистите наждачной бумагой, затем отполируйте пемзой или зубным порошком.

Резная кость нередко используется как декоративные вставки и накладки на изделия из других материалов. Необыкновенную звучность приобретает резная ажурная кость в сочетании с ценными породами дерева.

Ручной инструмент для резьбы по кости

Основная работа по обработке кости выполняется бормашинами, однако не всегда и не везде можно подобраться к труднодоступным участкам скульптуры или рельефа. Именно для этих целей существуют так называемые клепики. Клепик — это самодельный инструмент для резьбы по кости, изготавливается он из инструментальной стали, так же его можно сделать из обычного надфиля. Для удобства можно сделать ручку из дерева. Разновидностей форм заточки клепиков существует очень много, обычно их затачивают такой формы, чтобы было удобно подобраться к нужному участку работы. Угол заточки 30-60 градусов.

Принцип работы довольно простой: клепик берётся в правую руку лезвием от себя, опираясь на кончик большого пальца.

Клепики — ручной инструмент для резьбы по кости

Клепики — ручной инструмент для резьбы по кости

Клепики — ручной инструмент для резьбы по кости

Клепики — ручной инструмент для резьбы по кости

Клепики — ручной инструмент для резьбы по кости

Клепики — ручной инструмент для резьбы по кости

Клепики — ручной инструмент для резьбы по кости

Клепики — ручной инструмент для резьбы по кости

Клепики — ручной инструмент для резьбы по кости

Клепики — ручной инструмент для резьбы по кости

Инструмент для ажурной резьбы

Ажурная резьба по кости — один из самых красивых видов резьбы, особое развитие эта резьба получила в Холмогорах и Китае. Принцип резьбы заключается в выпиливании и удалении участков фона и создании таким образом орнаментальной или сюжетной композиции, построенной на непрерывно соприкасающихся силуэтных изображениях. Кость позволяет оставлять тончайшие перегородки между пропилами, при этом не нарушается прочность изделия. Это довольно сложный и кропотливый процесс, требующий от мастера терпения и аккуратности. Один неверный пропил может испортить всю работу.

Выполняется такая резьба при помощи бормашины, которой засверливаются отверстия шарообразным бором, которые в дальнейшем пропиливают при помощи лобзика. Удобней всего при этом использовать компактные микромоторы, например бормашина Marathon и лобзики для ювелиров, пилки для лобзика нужно иметь в наличии разной толщины, в зависимости от размера пропиливаемого участка. После того, как всё необходимые участки пропилены в ход идёт следующий инструмент — втиральник. Это самодельный инструмент, созданный для того, чтобы убрать оставшиеся после пропилов неровности и шероховатости. Изготавливается втиральник вручную из инструментальной стали, затем придаётся необходимая форма, в зависимости от специфики резьбы, после этого наносится насечка зубьев, для крупной или мелкой резьбы. Размер насечки отличаются по ширине шага зубьев.

Инструмент для гравировки

Гравировкой называется нанесение мелкой орнаментальной порезки на поверхность готового изделия из кости для Обогащения эстетического впечатления от предмета. Гравировка производится на хорошо отполированных пластинах, на готовых полированных изделиях. Это одна из последних операций при изготовлении изделий с гравировкой.

Широко используется гравировка, которая выполняется на кости, на плотной поверхности оленьего рога, китовом усе и тускло окрашенном коровьем роге. Зуб кашалота может иметь довольно яркую окраску. Перед гравировкой его рекомендуется отбеливать.

Для выполнения гравировки подбирается кость с ровной естественной окраской, плотной структурой, без трещин и шадры, без царапин и шероховатостей. Чтобы устранить подобные недостатки, поверхность изделия шлифуют и полируют вновь. Необходимо отметить, что умелое использование техники гравировки позволяет скрыть отдельные незначительные трещины на поверхности предмета, включив их в рисунок гравюры.

Гравировка выполняется ручным инструментом: клепиком, коготком, рифильком, гравировальной иглой и механическим: бормашиной с набором гравировальных боров.

Виды и техники резьбы по кости: мастер-класс для начинающих

Один из самых древних видов искусства, освоенный нашими предками десятки тысяч лет назад, это резьба по кости. Изделия, созданные таким способом, ценятся и сейчас — некоторые работы равняются по стоимости ювелирным украшениям из ценных металлов. В статуэтках, вырезанных из кости, людей больше всего привлекают аккуратность, глубокое внимание к мелким деталям и естественность композиции, которая достигается благодаря неповторимым свойствам материала.

История у разных народов мира

Резьба по кости — одно из первых художественных занятий человека. Создавая орудия труда, он со временем начал украшать их рисунками и узорами, а затем перешёл и на изготовление полностью декоративных предметов обихода, таких как ожерелья, кольца, статуэтки и шкатулки.

Материалом для таких изделий служили как «благородная» слоновая кость и бивни мамонта, так и простые цевки — плотные трубчатые части скелета коров, лошадей и прочих хозяйственных животных.

Это необычное ремесло было особенно широко распространено в восточных странах, а также в Риме, Греции и Византии. В каждом из этих мест сформировался свой стиль резьбы. Различались не только техники, но и наборы мотивов и сюжетов, которые завесили от культуры, мифологии, традиций и обрядов определённого народа. Но, поскольку значительная часть изделий создавалась для светских коллекционеров, всегда существовало большое разнообразие тем и образов.

В России хорошо известна холмогорская резьба по кости, названная так в честь соответствующего района Архангельского края. Её «визитная карточка» — это сложный и витиеватый резной орнамент со сквозными отверстиями, сочетающийся с рельефными сюжетными композициями. В работах мастеров этого стиля читается вдохновение красивой, но суровой северной природой. Узоры напоминают морозные завитки, часто встречаются растительные мотивы. Ещё одна особенность стиля — украшение орнамента цветом, будь то гравировка отдельных деталей или укладка фона под всю работу.

Чуть менее знаменита хотьковская резьба, берущая своё начало в городке Московской области с аналогичным именем. Её стиль отличается сдержанностью и лаконичностью. Художники уделяют больше внимания изображению отдельных деталей живой природы: листьев, цветов, животных. Особенно эффектно выглядят выполненные в этой технике шкатулки и женские украшения. Часто сочетают хотьковскую резьбу по кости и дереву или рогу, а также украшают изделия перламутром и другими материалами.

Отдельного внимания достойно творчество народов севера. Например, для чукотской разновидности ремесла характерны простота исполнения и минимум деталей. Основной используемый в ней материал — клык моржа. Чаще всего из него изготавливают амулеты, обереги и украшенные предметы быта, но встречаются и более сложные композиции. Встречаются росписи клыков, представляющие собой пересказ целых сюжетов в картинках.

Изделия художников, работающих в якутской технике, отличаются сложными ажурными орнаментами, в которых преобладают геометрические фигуры. Скульптуры и статуэтки этих мастеров славятся своим вниманием к проработке мелких деталей и создаются по принципу макета.

Тобольская резьба известна за свои миниатюры, изображающие повседневную жизнь северных народов. Кроме того, пользуются популярностью табакерки, брелоки, женские украшения и даже иконы от её мастеров.

Интересным стилем, основанным на резьбе по дереву, отличается варнавинская резьба по кости. Её основу составляет ажурный орнамент, который может быть как плоским, так и выпуклым. Варнавинские мастера изготавливают не только бижутерию и предметы декора, но и посуду, подсвечники, шахматные наборы и даже швейные принадлежности.

Нельзя не упомянуть китайские техники этого древнего искусства. Наиболее известны две школы: кантонская и пекинская. Первая знаменита невероятной тонкостью и роскошью своих работ, для которых используют только отбеленную специальным образом костью. Вторая чуть более сдержанна и служит в основном для изготовления фигурок людей. Для этой цели кость тщательно полируют, что подчёркивает её неповторимую текстуру.

Особенности ремесла

Особенности резьбы по кости связаны с используемым материалом. Прежде всего это тот факт, что каждое изделие, созданное таким образом, уникально и неповторимо — в точности воссоздать работу практически невозможно, даже при желании. Форму получившейся фигурки всегда диктует сама кость. Каждый изгиб, небольшая неровность, нарост или трещинка вплетается мастером в композицию, создавая единственное в своём роде произведение искусства.

Из-за дороговизны материала его потери стараются сделать минимальными. Несмотря на это, при некоторых типах работы, например, составлении ажурных орнаментов, от кости всё ещё отсекается 50% и более. При этом зарисовок на бумаге для будущей фигурки не составляют — обычно детали помечают на самой кости. По исполнению резьбу делят на несколько типов:

  1. Гладкая. Формируется по заранее нанесённому эскизу. Считается самым простым способом создания художественного произведения из кости. Чаще всего используется для создания оберегов, амулетов, небольших фигурок и миниатюр.
  2. Рельефная или объёмная. Применяется для работы над сложными трёхмерными скульптурами и композициями.
  3. Сквозная, которая ещё называется резьбой в проём. Подразумевает пронзание кости насквозь в одном или нескольких местах. Используется для создания орнаментов на ларцах, шкатулках и прочих изделиях, а также в китайских скульптурах «шар в шаре».

Работа с костью

Времена, когда обучиться художественному ремеслу можно было только у его мастера, давно прошли. Сейчас инструкции и по декоративной обработке кости доступны каждому, как и покупка нужных для этого инструментов. Существуют как мастер-классы для новичков, собирающихся начать всё с нуля, так и для опытных творцов, желающих улучшить и развить своё мастерство.

Выбор материала

Для художественной резки по кости чаще всего используют благородные разновидности этого материала, соответствующие мастерству и красоте изделий из него. Однако начинающим и желающим получить больше практики ремесленникам стоит остановиться на легкодоступных вариантах, такие как кости коров, дёшево продающиеся во многих продуктовых магазинах и на рынках. Самые популярные виды костей для резьбы включают в себя:

  1. Бивень мамонта. Выдающийся по своим качествам ископаемый материал, отличающийся прочностью и одновременно лёгкостью обработки. Его размер может достигать 2 м при весе в 120 кг, что позволяет создавать даже очень большие скульптуры. Материал также ценится за своё свойство приобретать необычные цвета под воздействием продолжающегося тысячелетиями контакта с минералами. Он бывает почти любых оттенков, от коричневого до фиолетового, голубого и розоватого.
  2. Слоновая кость. Классический благородный материал, известный своей белизной. Требует тонкой работы с рельефными линиями и позволяет создать отличный контраст светотени. Достаточно крупная, чтобы не ограничивать размеры большинства статуэток. Подходит как для объёмных работ, так и для создания сквозных ажурных орнаментов.
  3. Клык моржа. Твёрдый, долговечный и пластичный материал белого или желтоватого цвета. С давних времён использовался северными народами, но сейчас его добыча запрещена. Иногда применяются ископаемые клыки, которые отличаются своим зеленовато-коричневатым оттенком и ценятся даже выше обычных.
  4. Кость кита. Чаще всего под ней подразумеваются позвонки и рёбра. Материал отличается своей пористой структурой, которая делает обработку изделия достаточно сложной, а полировку и вовсе невозможной, но мастера резьбы по кости научились извлекать из этой особенности и выгоду, создавая неповторимые изделия. Используется китовая кость для изготовления больших скульптур и бытовых предметов.
  5. Цевка. Простая кость, чаще всего крупного рогатого скота. Пластична, легка в обработке, плотность различается в зависимости от вида, возраста, здоровья и питания животного. Не отличается красивыми оттенками, потому часто окрашивается. Отличается от прочих вариантов дешевизной и доступностью, потому рекомендуется новичкам.

Стоит отметить, что добыча костей и рогов многих из этих животных незаконна или сильно ограничена во многих странах. Исключение составляют цевка и бивни мамонта. Извлечение последних не причиняет вреда природе, так как эти родственники слонов вымерли более 10 тыс. лет назад. Тем не менее добыча этого материала всё ещё довольно трудна и требует специального разрешения (да и целые, хорошо сохранившиеся бивни, пригодные для резьбы, — большая редкость), так что цена материала остаётся высокой.

Поставщики чаще всего продают материал в уже удобной для мастера форме: кость обезжиривают, отбеливают, разрезают на части нужной формы и размера. Те, кто выбрал для работы цевку, могут подготовить её и самостоятельно. Для этого нужно:

  1. Отпилить кончики кости, срезать с неё все хрящи и прочие образования. Тщательно вычистить её как изнутри, так и снаружи.
  2. Отварить подготовленный материал в течение получаса. Затем воду слить — в ней останется вышедший из кости жир.
  3. Снова поставить цевку на огонь, в этот раз залив водой с добавлением кальцинированной соды. Держать 1,5 часа.
  4. Оставить на ночь. На следующие день снова потомить 1,5 часа, но на этот раз с пищевой содой.

Обработанный таким образом материал становится крепче, белее и легче поддаётся обработке. Кроме того, он очищается от хрупких трубчатых тканей, жира и пятен на поверхности.

Подготовка инструментов

Инструменты для работы с костью немного похожи на таковые для резьбы по рогу, но существуют и различия, обусловленные разницей в прочности и структуре этих материалов. Основной прибор, необходимый для тщательной и точной обработки изделия, — это бормашина и штихеля-насадки для неё. Они бывают самой разной остроты и формы, зависящей от выполняемой функции:

  • грубые пилочки — для снятия верхних прочных слоёв, которые мешают работе;
  • абразивные насадки — для снятия «коры» кости и шлифовки;
  • тонкие и острые лезвия — для проведения тонких линий;
  • насадки с очень маленькими (не более 2 мм в диаметре) шариками — для проработки формы мелких деталей, придания им рельефности;
  • резиновые зернистые насадки — для шлифовки;
  • мягкие щётки и кисточки — для полировки готовой работы или отдельных её деталей.

Иногда применяются и другие инструменты, например, пирографический прибор для выжигания по дереву. Он помогает создать неглубокие рельефные линии красивого коричневого цвета.

Выбор насадок зависит от типа работы и вида кости — некоторые из них очень хрупкие, другие прочнее, также отличаются форма и структура.

Уроки для начинающих

Резьба по кости — довольно сложное ремесло, требующее годы на освоение. Создание даже простой поделки — длительный и кропотливый труд, способный тем не менее доставить массу удовольствия как процессом, так и результатом. Понять основы поможет пошаговый урок по вырезанию статуэтки в форме Чеширского Кота из бивня мамонта:

  1. Подготовить материал. Для изготовления этой работы был выбран бивень мамонта весом около 1 кг. Перед преступлением к обработке от него нужно отколоть части, отделённые от основного материала сквозными трещинами.
  2. Придать заготовке форму и очертить основной рельеф при помощи грубых фрезерующих насадок.
  3. Сгладить острые углы, используя небольшую насадку в форме бутона. Отшлифовать и выровнять изделие. Провести торцевание основы статуэтки с помощью предназначенного для этого станка или наждачной бумаги.
  4. Нанести рисунок деталей будущей статуэтки простым карандашом. Начинать стоит с головы.
  5. Обработать линии острой тонкой насадкой, придать им форму и выразительность с помощью инструментов с закруглёнными наконечниками.
  6. Подчеркнуть контуры лица, снова используя тонкую насадку.
  7. Проработать мелкие детали. Сделать заготовки для глаз из пуговиц, после чего оформить ими статуэтку. Для этой цели были использованы дорогие сорта дерева.
  8. Отшлифовать поверхность насадкой в форме резинового диска на низкой скорости.
  9. Отполировать изделие. Можно использовать специальное приспособление или сделать это вручную.

Художественная обработка кости — это древнейшее искусство, для многих ставшее как любимым занятием в свободное время, так и основным источником заработка. Качественные и полные деталей статуэтки, создаваемые мастерами этого ремесла, стали не только достойным украшением как музеев, так и частных коллекций, но и символами состоятельности и вкуса.

Олег Дорошенко — мастер-косторез

М: Здравствуйте, Олег! Спасибо что согласились дать интервью нашему сайту Резное.ру. Расскажите немного о себе: где живете, чем увлекаетесь помимо резьбы…

О.Д.: Здравствуйте, Михаил. Я родился и живу в Киеве. Все свободное время посвящаю семье и своим четвероногим питомцам. Каждое утро с двумя немецкими боксерами прогуливаюсь лесом, прихватив с собой фотокамеру. Люблю фотографировать, особенно в летний период макро объективом разную ползающую мелочь. Свободного времени для других занятий практически не остается.

При моей сидячей работе, такие прогулки просто необходимы.

Нравится музыка, особенно старый хард-рок, но музыку слушаю в основном во время работы.

М: Резьба по кости – Ваша основная «работа» (если можно так выразиться)?

О.Д.: Да, резьба моя основная работа, это мое основное увлечение, мой хлеб, мое любимое занятие.

М: С чего все началось? Как именно Вы пришли к резьбе по кости?

О.Д.: В девяностом году в руки попалась газета с объявлением, о приглашении на курсы резчиков по кости с продолжением работы. Обучал один старый мастер, которого уже нет в живых, Дмитрий Борисович Фридман или просто (Фрид). Обучение продолжалось не долго, так как весь первый набор учеников оказался довольно способным. И в скором времени курсы переросли в самое обыкновенное производство изделий из кости. Около трех раз набирались ученики на обучение, так как не все задерживались надолго. Сейчас из выпускников этого предприятия занимается резьбой всего четыре человека.

На начальном этапе доверяли резать только из цевки (трубчатая кость крупного рогатого скота), изготавливали браслеты, серьги, броши. Постепенно самым достойным стали доверять и бивень мамонта, хотя ассортимент был все тот же. Это продолжалось около трех лет до ухода Фрида из предприятия. С девяносто третьего года меня назначили на должность художественного руководителя. Ассортимент изделий довольно расширился, но руководство предприятия неумело занималось реализацией изделий, и фирма постепенно разваливалась. Предприятие просуществовало до 2008 года, пока я не решил заняться индивидуальной деятельностью.

М: Какие трудности возникают при работе на себя, а не на дядю?

О.Д.: Я не назвал бы это трудностями, просто увеличивается объем работ, который ложится на мои плечи. Если раньше мне не надо было думать о закупке инструмента, расходных материалов, кости и т.д., то сейчас все это моя головная боль. Если раньше весь инструмент, начиная от бормашины, наконечников и заканчивая гибкими рукавами, ремонтировал слесарь, то сейчас весь ремонт только на мне. В этот список можно добавить еще поиск заказчиков и реализацию готовой продукции. Все это занимает некоторое время, которое я мог бы потратить на работу или на отдых. И только сейчас, занимаясь всей этой подготовительной и организационной работой, понимаю, что не так уж это и легко.

М: Да, организация процесса порой занимает очень много времени, так и на резьбу может не остаться. Почему Вас увлекает именно миниатюра?

О.Д.: Мне всегда нравились мелкие изделия с тщательной детальной проработкой. Просто изготовить все равно какой объект в натуральную величину, если этот объект большого размера. А изготовить такой же предмет в несколько раз меньше, проработав тщательно все детали, вот это мне нравится.

Я не стал бы говорить, что сейчас меня увлекает именно миниатюра, да, мне нравится работать над такими изделиями, но много заказов на работы и более крупных размеров. Сейчас размер изделия чаще диктует заказчик. Поэтому миниатюрой занимаюсь не так часто, как хотелось бы.

М: Если попытаться охарактеризовать стиль, в котором выполнена значительная часть Ваших работ, то, пожалуй, его можно назвать реалистичным анимализмом. На мой взгляд, это самое трудное в резьбе: в мельчайших деталях передать не какие-то абстрактные или стилизованные формы, а показать живой объект таким, какой он есть на самом деле. Похоже, Вас не пугают эти трудности, а наоборот, притягивают. Почему?

О.Д.: Большая часть живущих на земле людей воспринимают изделия, выполненные в реалистическом ключе лучше, чем стилизацию окружающих нас объектов. Не нужно думать и пытаться понять, что художник хотел сказать, выстраивая свою концепцию переплетенных линий и плоскостей. Реализм всем понятен, он легко воспринимается и детьми и взрослыми, надо только выполнить этот реализм достойно. Но мало просто хорошо изобразить животное, которое стоит просто в статической позе, как миниатюрка из киндер-сюрприза, нужно связать несколько объектов, чтобы получилась интересная композиция с эмоциями с вложенной в изделие душой.

Анимализм — это просто удачная тема, которую преподносят уже многие и многие годы со времен первобытных людей. И как не в этой теме лучше всего можно показать эмоции и настроение животного.

И кто сказал, что это самая тяжелая тема для изображения? Люди — вот тема, в которую не каждый сунется, вот где за каждый промах в пропорциях и незнании анатомии нужно отвечать по серьезному, а особенно если ты промахнулся в таком дорогом материале.

Шахматные фигуры из кости

М: Пробовали работать над этой сложной «человеческой» темой? Наверно к ней можно отнести работу над созданием шахматных фигур?

О.Д.: Да, были несколько работ неплохих, но как-то больше меня преследует жанр анимализма.

М: Среди Ваших работ часто встречаются крысы, мыши и хомяки. С чем это связано? Питаете слабость к грызунам?

О.Д.: Да нет, особой любви к этим животным не питаю, но как к объекту, приносящему мне доход, отношусь с уважением.

На самом деле, некоторые из этих грызунов связаны с восточной мифологией, и заказчики много раз просили изобразить крыс в той или иной позе с разными предметами, и только по этой причине.

А некоторых животных, из этой серии хотелось изобразить самому в неизбитых сюжетах, используя разные материалы. Вот и получилась такая серия из разных грызунов.

М: О разных и не только материалах давайте уточним: обычно все пишут материал: кость (ну если только не идет речь о кости мамонта например). Цевка крупного рогатого скота идет как материал для новичков, об этом в основном и пишут во всех источниках? А с какой же костью работает профессиональный резчик?

О.Д.: Если говорить об изделии, которое нужно изготовить для продажи, то всю кость, такую, как бивень слона, клык моржа, зуб кашалота, можно сразу отбросить. Изготовление всех изделий из этой кости запрещены законом, как и вывоз. Изготовление изделий из этих материалов своего рода пропаганда уничтожения животных. Остается бивень мамонта. Все знают еще из уроков истории, что к уничтожению этого животного человек никакого отношения не имеет, здесь постаралась матушка природа. Поэтому, основная часть изделий выполняется из бивня мамонта.

Но запретные материалы резчики все равно используют, большей частью в Китае. Там очень развито косторезное ремесло и подделки разнообразных низкосортных нэцкэ разлетаются по всему миру.

М: Нэцкэ — отдельная широкая тема, об этом можно говорить долго и это явно тема для отдельной статьи. С какими еще материалами кроме кости приходилось работать? Есть ли какой-то любимый материал?

О.Д.: Учитывая, что мой основной инструмент — бормашина, стараюсь подбирать материал с плотностью похожей на кость. В основном, это эбеновое дерево, самшит и некоторые материалы, которые использую для инкрустации в изделиях: гагат, иногда янтарь.

Каждый материал хорош по своему. Нравится эбеновое дерево в обработке, но пыль этого дерева…., короче, спасает только хорошая вытяжка.

Самшит очень хорошо режется борами, но перед полировкой надо попыхтеть со шлифовкой. И если плохо отшлифовал, все это вылезет при полировке.

М: Откуда Вы обычно черпаете сюжеты спрашивать не буду, т.к. Вы писали об этом на нашем форуме. Спрошу о другом: идеи запоминаете, зарисовываете или …. ?

О.Д.: Бывает по разному, иногда приходится зарисовывать, а иногда просто сохраняю фото из интернета, понравившегося сюжета. Потом просто дорабатываю композицию на бумаге. Ведь выдумывать ничего не надо, вокруг нас столько сюжетов для работы, надо только увидеть и воплотить.

М: Готовите ли Вы предварительный эскиз или, может быть, делаете наброски будущей работы? Насколько тщательно прорабатываете нюансы и детали на начальном этапе?

О.Д.: На бумаге рисую всю композицию, не прорисовывая детали, и отдельно ищу в интернете материал по каждому персонажу. Изображения подбираю хорошего качества, где видны мельчайшие детали. Я думаю, что принцип резьбы не отличается от такового у других резчиков, и детали начинаю выделять примерно в средине всего процесса.

М: Давайте поговорим об инструменте. Еще в 2009 году на форуме Вы писали, что используете старую бормашинку советских времен. Что-нибудь изменилось с тех пор? Может, обзавелись более современным агрегатом?

О.Д.: Инструмент — самая больная тема для любого резчика, и не важно занимается он деревом или костью.

Бормашина все та же на базе шлиф-мотора ШМ. Но так как гибкие рукава РГТ-10, под которые выточены все наконечники, сняты с производства, дорабатываю на старых запасах, стараюсь сильно не нагружать трос. А для грубой обработки использую FOREDOM.

В планах немного модернизировать старую машинку и некоторые детали конструкции, которые связывают привод с тросом и трос с моими старыми наконечниками. Конструкция этих наконечников, самая простая, как в изготовлении, так и замене подшипников и смазке.

М: Может есть смысл пересесть целиком на новый инструмент? Расходники, запчасти и комплектующие сейчас не проблема купить в наше время. Или Вы на столько прикипели к старому аппарату, что не отправите его на покой ни за какие коврижки?

О.Д.: На этом оборудовании работаю более двадцати лет и ничего лучшего по скорости вращения, мощности и издаваемому шуму еще не видел. Звук его в два раза тише, чем у FOREDOM. Наконечники тоньше и разбираются удобнее для замены подшипников. Но даже не в этом все дело! Если бы можно было перед покупкой опробовать несколько бормашин, зарядив в наконечник шариковую фрезу диаметром 12- 18 мм и расстоянием между режущими кромками 2- 3 мм., и на полном ходу врезаться в кость, сняв стружку, проработав в таком режиме около часа, возможно, на такую бормашину я сменил свой старый агрегат.

М: Ваши работы славятся исключительной, тщательной отделкой. Можете раскрыть для наших читателей пару секретов?

О.Д.: Секрет очень прост: не торопите события, не старайтесь как можно быстрей закончить очередную работу, чтобы похвастаться перед своими друзьями. Попробуйте посидеть над изделием на несколько дней больше, чем обычно. Устал от этой работы, как говорят, глаз замылился — отложите на время. Если это миниатюра, и вам кажется, что все, закончил, оденьте бинокуляры, и вы увидите, что работы еще непочатый край. Старайтесь не только показать форму объекта, но и поработать над деталями. Не ограничивайтесь двумя, тремя номерами боров, используйте и очень мелкий инструмент. Помимо боров фрез, пользуйтесь и штихелями, этот инструмент очень помогает на конечном этапе перед полировкой и доводок линий в углублениях. Подходите к работе творчески.

М: Есть ли у Вас заветная мечта, реализовать которую еще даже не рискуете? Есть ли примеры, к которым стремитесь? Можно ли как-то отобразить предел или потолок мастерства? Каково оно, совершенство?

О.Д.: Мечтать — неблагодарное дело, ведь мечта может и не сбыться. А мечтать и не пытаться реализовать — глупо, так мечта и останется мечтой.

Я давно не стараюсь угнаться за кем-либо или достичь чьего-либо мастерства, просто делаю свое дело.

Пока мастер способен видеть свои ошибки и работает над ними, есть потенциал для развития.

Совершенство, наверное, как Мери Поппинс. А если серьезно, не встречал никого и ничего совершенного, поэтому не знаю, каково оно.

М: Случаются ли неудачи у мастеров Вашего уровня? Бывает ли такое, что остается еще пара штрихов и вдруг… одно неосторожное движение и работа безнадежно испорчена? Случалось ли такое? Как справлялись с разочарованием и тяжким грузом на душе?

О.Д.: Очень редко, но бывает. До такого, чтобы испортить все работу — вряд ли. Практически все такие случаи были исправлены, зачастую, в лучшую сторону. Исправить вполне реально, пока работает фантазия. Это если говорить о случаях, когда какой-то из элементов изделия отламывался.

Но бывают такие случаи, что работа сделана и вроде бы хорошо, но что-то в ней мне не нравится. Вот такую работу называю неудачной. Отдаю ее по сниженной цене.

Если каждый раз при неудаче вас будет тяготить разочарование, то в скором времени вы разочаруетесь в своей специальности. Забудьте, оставьте неудачу во вчерашнем дне и работайте дальше.

М: Ваши работы всегда представлены очень наглядно: с разных ракурсов, фото хорошего качества. Видно, что выставлен свет иснимки скорее всего сделаны профессиональным фотографом. Специально заказываете фотосессию для каждой работы? Если не секрет, кто фотографирует?

О.Д.: Вы мне льстите, я не считаю эти снимки хорошего качества, все снимки делал сам. Снимать приличной камерой начал буквально с весны этого года, а раньше только цифровыми мыльницами, хотя и хорошего качества. Свет, конечно, приходилось ставить, и не один десяток снимков надо было сделать, чтобы получить один-два хороших кадра.

М: Давайте поговорим о ценах. Каков порядок цен на Ваши творения?

О.Д.: Без комментариев.

М: Ок, если кто из читателей заинтересуются – пусть пишут Вам лично. Часто ли поступают заказы? Клиенты выстраиваются в очередь на готовые работы или заказывают что-то индивидуально?

О.Д.: Очень редко получается так, что есть свободное окно в работе и можно сделать изделие, которое давно вынашиваешь в своей голове. Заказы есть постоянно, пока работаю над одним заказом, добавляется еще один или два. Готовые работы, которые мог бы выставить в свободную продажу — большая редкость.

Наблюдаю три варианта заказов: повтор увиденного на сайте, конкретный индивидуальный заказ или «хочу, но не знаю что».Третий вариант самый неприятный и от большинства таких заказов, если человек быстро не определяется, приходится отказываться.

М: Насчет первого варианта: всегда ли удается скопировать работу со стопроцентным сходством?

О.Д.: Я сразу предупреждаю заказчика, что стопроцентного сходства не будет. Увидев готовую работу, он ее узнает, все вроде бы так, как видел на фото. Но при тщательном рассмотрении заметит, что пальцы изображены по-другому, хвост не так извивается, лапа на миллиметр или два отставлена назад и т.д. Таким образом, я сохраняю право на индивидуальное и эксклюзивное изделие, как этому, так и предыдущему заказчику.

И заготовка не всегда попадает точно в заказанное изделие, всегда есть отличия, в одинаковых, казалось бы, работах.

М: О втором варианте. Какие самые необычные заказы Вам поступали?

О.Д.: За все время работы у меня стерлись границы между понятием обычная и необычная работа, скорее так: интересная или неинтересная. Самые интересные работы, когда сталкиваюсь с чем- то новым. В прошлом году была такая работа «Хранители меча». Там помимо изображения фигур самураев, нужно было «одеть» самый настоящий клинок танто, изготовленный японским мастером. Пришлось изучать все элементы меча и принцип сборки.

Работа была тяжелой, но интересной.

М: Кратко, буквально одной фразой продолжите предложение: «Для меня резьба, это — …»

О.Д.: Выше я уже писал, но еще раз повторюсь, резьба для меня, это все.

М: Какой совет может дать новичку такой, не побоюсь этого слова, великий, мастер как Вы? С чего начинать? На что обратить внимание? На чем сосредоточиться? К чему стремиться?

О.Д.: Со словом «великий» явно перебор, есть много очень хороших резчиков на территории СНГ. А от себя лично, хочу сказать: не надо сразу пытаться поймать журавля в небе, он сам к вам прилетит, и это будет вам наградой за терпение, усердие, старание. Не стоит сразу начинать резать очень тяжелые и сложные работы, возьмите простой сюжет, постарайтесь чувствовать форму, объем. Возьмите кусок пластилина, попробуйте сначала вылепить, только потом начинайте резать. Форма, пропорции, анатомия — это то немногое, над чем надо постоянно работать. Я сам начинал резать, копируя или подражая некоторым резчикам, пытался повторить некоторые работы. Самое главное — видеть свои ошибки, прислушиваться к критике и правильно на нее реагировать.

М: Благодарю Вас за интервью, Олег. От администрации сайта и наших читателей желаю Вам совершенствоваться в таком нелегком и потрясающем искусстве, воплощать самые смелые замыслы и конечно же радовать мир своими восхитительными работами! В качестве заключения, если хотите, можете оставить пожелания, напутствия или просто пару слов нашим читателям…

О.Д.: Желаю всем творческих успехов, достижения и покорения новых вершин в нашем нелегком, но очень интересном труде. Больше всем интересных заказов и заказчиков, которые с уважением относятся к вашему творчеству.

Сайт Резное.ру хочу поблагодарить за работу, за то, что не оставляете без внимания мастеров, даете возможность раскрыть свой потенциал и увидеть других очень хороших резчиков и их работы.

Желаю сайту Резное.ру развиваться в том же направлении, неравнодушных к творчеству спонсоров и терпеливых модераторов.

LiveInternetLiveInternet

Рубрики

  • Текстиль.Различные идеи по работе с материалом (868)
  • Rag rug или что можно сделать из старых вещей (275)
  • Шитье (175)
  • Мишки тедди (120)
  • Кожа (97)
  • Дизайнеры одежды,мода (57)
  • Цветы из ткани (48)
  • Батик (33)
  • Индийский пэчворк (11)
  • Сутаж (7)
  • Вязание (854)
  • Спицы (502)
  • Крючок (244)
  • На вилке (9)
  • На пальцах (7)
  • Мебель и все связанное с деревом (518)
  • Резьба по дереву. (96)
  • мебель своими руками (65)
  • Роспись по дереву (38)
  • Береста (31)
  • Выпиливание (30)
  • Выжигание (13)
  • Изделия из листьев (12)
  • Мебель 21 века. (12)
  • Ширма (12)
  • Изделия из спичек (7)
  • Ар-Нуво.Мебель и мастера (5)
  • Арт-Деко.Мебель и мастера (1)
  • Ремонт и дизайн дома (517)
  • Деталь в интерьере (148)
  • Интерьер (123)
  • Мозаика (93)
  • Интерьерная роспись или фрески (42)
  • Витражи (39)
  • Уборка и средства для нее. (36)
  • Все из мусора (16)
  • Кулинария (450)
  • Выпечка (173)
  • Все из мяса (91)
  • Заготовки (41)
  • Напитки (18)
  • Корейские блюда (13)
  • Супы (12)
  • Салаты (10)
  • Молоко и молочные продукты (10)
  • Рыба (5)
  • Соусы (5)
  • Вышивка (434)
  • Бисер (80)
  • вышивка лентами (41)
  • Вышивка крестиком (24)
  • Вышивка гладью (10)
  • Все из бумаги (291)
  • Папье маше (60)
  • Картон (36)
  • Гафро-картон (7)
  • Арте-франчез (4)
  • Мозаика из бумаги (4)
  • Плетение (227)
  • Макраме (36)
  • Из проволоки (24)
  • Плетеная мебель (8)
  • Записная книжка (217)
  • Роспись (186)
  • Лепка (177)
  • Гипс (78)
  • Холодный фарфор (20)
  • Соленое тесто (7)
  • Искусствоведение. Культурология (168)
  • Звезды философии (3)
  • Искусство (157)
  • Акварель (32)
  • Здоровье. (150)
  • Войлок (140)
  • Дача.Сад.Огород (100)
  • Истории из жизни.Жизнь во Франции (46)
  • Пластмасса и все из нее (43)
  • Введение в рисование (42)
  • Резьба и вышивка по яичной скорлупе (30)
  • Скульптура (30)
  • Металл .Работы с ним (18)
  • Свечи (16)
  • Стекло.Работы с ним (13)
  • Кость (8)

Я — фотограф

Как сделать патент для витража.Циркулярный патент

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

Постоянные читатели

Сообщества

Трансляции

Статистика

Художественная обработка кости, рога и кожи

Воскресенье, 24 Марта 2013 г. 21:45 + в цитатник

Бивни мамонта, слона, моржовая кость и зуб кашалота, называемые благородной костью, мастера исстари применяли для резных работ. Благородная кость красива, прочна, легко режется и прекрасно полируется. Благодаря слоистому строению кости на ее поверхности появляется легкий текстурный рисунок, напоминающий волнообразные узоры. Красивый белый цвет с желтовато-палевыми, голубоватыми и зеленоватыми оттенками придает кости необыкновенную теплоту и декоративность. Ископаемую мамонтовую кость добывали в северных районах нашей страны, слоновую же вывозили из-за границы, велась также охота на моржей и кашалотов. Немудрено, что мастера всегда испытывали трудности с материалами, поэтому постоянно велись поиски более дешевой и доступной кости. Таким материалом оказалась так называемая цевка — трубчатая кость крупного рогатого скота. Используя природную цилиндрическую форму цевки, косторезы искусно вписывали в нее фигурки различных животных, а порой целые сценки по мотивам русских народных сказок и басен.

Тому, кто захочет попробовать свои силы в резьбе по кости, мы рекомендуем цевку как хорошо поддающийся обработке и вполне доступный материал.

Прежде чем приступить к механической обработке кости, ее нужно обезжирить и отбелить. Хорошие результаты дает простейший способ: распилите кости, удалите костный мозг, затем выварите в течение нескольких часов, добавив в воду немного пищевой соды. Отбеливать кость нужно в растворе перекиси водорода (гидроперита). Обычно на 200 г горячей воды достаточно двух-трех таблеток гидроперита. Полежав примерно около суток в таком растворе, кость приобретает чистый белый цвет.

Из отбеленной кости, в зависимости от задуманного изделия, делают заготовки. Распиливать кость можно столярной лучковой пилой, ножовкой с зубьями средней величины, медицинскими пилками. Кость зажмите в тисках, предварительно подложив деревянные прокладки. Во время распиливания периодически смачивайте пилу мыльной водой или машинным маслом. Если нужно заготовить тонкие пластинки для ажурной или рельефной резьбы, распиливайте кость вдоль слоев. Пластинки, распиленные поперек слоев, со временем покрываются сетью трещин и портят работу. Для объемной скульптуры заготовки обрабатывают косарем — большим тяжелым ножом. Им делают сколы, параллельные слоям или же под небольшим углом к ним. Для изделий, имеющих в своей основе тела вращения, заготовки вытачивают на токарном станке.

Хорошие, удобные инструменты во многом предопределяют успех, поэтому в первую очередь нужно приобрести или изготовить самим необходимые инструменты: для грубой обработки — косарь, наборы стамесок и рашпилей; для выполнения ажура — лобзик, надфили, сверла, втиральники, клепики. Изготовить втиральник можно из стальной спицы. Отожгите ее, затем надфилем нарежьте крупные и острые насечки и снова закалите. Готовые втиральники насадите на деревянные ручки. Клепики тоже сделайте из стальной спицы, расплющив ее на конце и придав различную форму. Затачивают клепики так, чтобы рабочие части имели острые фаски.

Резьбу выполняют с помощью резцов-штихелей. Штихели для гравировки по металлу можно с успехом использовать и для цевки, твердость которой сравнительно невелика. Штихели — для начала хотя бы трех основных видов — можно сделать и самим. руководствуясь рисунками, которые мы здесь приводим. Грабштихель — резец, имеющий в сечении треугольник, прямоугольник или ромб, применяется для гравирования тонких линий. Болтштихель — резец с сечением круга, овала, полукруга или полуовала. Флахштихель имеет в сечении прямоугольники и трапеции. Болтштихель и флахштихель применяются для обработки плоских и криволинейных поверхностей различной конфигурации. Для резцов подходит углеродистая сталь У-6, У-7 или У-10. Обточенную заготовку резца накалите докрасна (примерно до 800°С), после чего опустите ее в машинное масло или воду. Закаленный штихель становится излишне хрупким, поэтому его следует отпустить. Поместите штихель над слабым огнем, внимательно наблюдая за цветами побежалости. Доведя металл до соломенного цвета, охладите его в воде. При отсутствии углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного сечения. Режущую часть штихеля заточите под углом 45—30°. Заточку всех резцов и правку их во время резьбы выполняйте только со стороны торца. Рукоятки выточите из древесины березы или бука. На рукоятку набейте металлическое кольцо. Чтобы удобно было держать штихель, рукоятку сколите сбоку, как показано на рисунке. Резец насадите так, чтобы скол оказался внизу. Для гравировки по кости служит коготок (форма его изображена на рисунке).

В косторезных мастерских наряду с ручными инструментами . широко применяется бормашина. Простейшую бормашину, показанную на рисунке, можно собрать из имеющихся в продаже электромотора для швейной машины МШ-2 мощностью 40 вт для сети с напряжением 220 вт и рукава с наконечником от медицинской бормашины. Можно применять и другие электромоторы меньшей мощности с частотой вращения около 15 тысяч оборотов в минуту. Преимущество мотора от швейной машины заключается в том, что с помощью ножной педали резчик по желанию может изменять скорость вращения вала мотора, а следовательно и вставленного в наконечник бора. Для этого достаточно увеличить силу нажатия на пусковую кнопку ножной педали. В наконечник бормашины, имеющий цанговый зажим, вставляют фрезы или боры, перки, дискодержатели и оправки с наждачной бумагой. Благодаря гибкому валу наконечник может свободно перемещаться в самых различных направлениях и располагаться под любыми углами к поверхности заготовки.

Обработка кости включает в себя различные приемы резьбы: ажурную (на проем), рельефную, объемную и гравировку. Изделие может быть выполнено как одним из приемов, так и сочетанием, например, объемной резьбы с гравировкой, ажурной резьбы с рельефной и т. д.

Характерная черта ажурной резьбы — сквозной фон, который делает резьбу похожей на тончайшее кружево. Заготовленную для ажурной резьбы пластинку выровняйте напильником и зачистите мелкой шкуркой, добиваясь гладкой поверхности. Рисунок с эскиза, разработанного заранее, переведите на пластинку припорохом. Делается это так. Все линии эскиза проколите шилом, расстояние между проколами 1—2 мм. Из двойного слоя марли сделайте тампон, наполните его темной сухой краской. Эскиз наложите на пластинку и легкими ударами тампона нанесите на него краску. Проникая через отверстия, краска образует на кости пунктирный рисунок, который для четкости можно обвести карандашом. Чтобы во время работы карандашный рисунок не стирался, зафиксируйте его быстросохнущим лаком. В участках, которые предназначены для выпиливания, просверлите отверстия под пилку лобзика. Выпилив полностью все участки сквозного фона, подработайте их надфилями и втиральниками. Стамесками и штихелями придайте ажурной пластине требуемый рельеф. Тонкую окончательную моделировку деталей делайте клепиками

Под готовую ажурную резьбу иногда подкладывают цветную фольгу, бумагу или ткань. Очень красиво смотрится ажурная кость на фоне древесины. Приклеить кость к основе можно клеем БФ-2.

В объемной резьбе замысел во многом зависит от природной формы цевки. Стенки ее сравнительно тонки и не дают возможности сделать фигурки достаточно объемными, поэтому скульптурные миниатюры из цевки чаще всего представляют собой высокий рельеф со сквозным фоном, выполненный на цилиндрической поверхности.

На боковую поверхность цилиндра перенесите с эскиза основной контур. Стамеской выполните грубую обработку, затем проработайте детали напильниками и штихелями, добиваясь пластической выразительности. Помните, что объемная резьба наиболее сложна, она требует определенных навыков, которые приобретаются в результате кропотливого труда. Прежде чем приступить к выполнению объемной резьбы, полезно поискать окончательное решение, делая эскизы из белого пластилина.

Техника обработки рельефной резьбы имеет много общего с ажурной. На костяную пластину припорохом переведите рисунок и зафиксируйте его лаком. Выберите фон на нужную глубину стамесками и штихелями. Выступающим частям рельефа придайте округлые формы. В заключение проработайте мелкие детали.

При желании готовую работу можно окрасить. Самый распространенный краситель — крепкий чай, придающий кости золотистый оттенок. Желто-соломенной становится кость в настое шафрана, красно-коричневой — в отваре листьев щавеля.

Можно попробовать и другие растительные красители, отвары которых дают следующие цвета: кора черной бузины — олив-ково-зеленый, цветы зверобоя — красный, листья крапивы — зеленый, кора крушины — желто-зеленый, дубовая кора — коричневый, луковая шелуха — золотисто-желтый.

Своеобразную декоративность придает кости гравировка. Поверхность процарапайте по рисунку коготком или гравировальной иглой. Гравировать можно и грабштихелем, дающим тонкую линию. Затем натрите гравировку цветным карандашом.

Вместо карандашей можно применить масляные краски. Сотрите краску с гладкой поверхности, чтобы она осталась только в процарапанных углублениях, четко выявляя рисунок. Чаще всего для подцветки гравировки применяют красную, коричневую и черную краски.

Поверхность кости, предназначенной для гравировки, должна быть идеально отполирована. Всякие мелкие малозаметные царапины при натирании красителями сразу же проявятся и испортят гравировку. Поэтому пластинку тщательно зачистите наждачной бумагой, затем отполируйте тонкомолотой пемзой или зубным порошком.

Резную кость нередко используют как декоративную накладку на изделия из других материалов. Необыкновенную звучность приобретает резная ажурная кость в сочетании с ценными породами дерева.

3.

Обработка рога

Рог — это костный стержень, покрытый роговым чехлом, который растет вместе с костным стержнем от основания рога, с годами покрываясь новыми слоями рогового вещества. Этим объясняется его слоистая структура. Довольно тонкий у основания, роговой чехол постепенно утолщается, образуя на вершине очень плотный, так называемый монолитный конец.

Роговой чехол, из которого удален костный стержень, мастера обычно называют просто рогом. Его используют для изделий, которые условно можно разделить на две группы.

К первой относятся такие изделия, в которых в основном используется природная форма рога. Скульптура, в которой художники, используя естественную форму и рисунок рога, создают небольшие фигурки птиц и зверей, возникла сравнительно недавно, а в древности из целого рога мастера чаще всего изготовляли утилитарные предметы: совки, черпаки, пороховницы, кубки. Во многих местах России пастухи издревле применяли рог для изготовления раструба звонкоголосой жалейки. В Белоруссии и Польше рог шел на раструбы народных музыкальных инструментов — волынок. У народов Кавказа коровий рог служил основой традиционных сосудов для вина — кубков. Его богато украшали резным серебром или латунью.

Ко второй группе относятся предметы, сделанные из распрямленных пластин рога: гребни, пуговицы, лотки, туалетные коробочки, женские украшения, а также резные и точеные фигурки, выполненные из монолитного конца рога. Пластинки коровьего рога хорошо режутся (в распаренном виде ножницами), гнутся, прессуются, полируются и окрашиваются. Рог можно отделывать инкрустацией, гравировкой, ажурной резьбой, насечкой.

Рисунок рога очень разнообразен, хотя и имеет мягкие, приглушенные цвета с постепенным переходом от черного к почти белому. Роговая масса полупрозрачна, и слои рога, просвечивая, придают ему неповторимое своеобразие.

Распиливают рог на пластины обычной столярной пилой. Для черновой обработки применяют тесло или косарь, а для выравнивания поверхности пластин — небольшой рубанок и рашпили. Для выпрямления пластин используют прессы, струбцины и зажимы. Шабером, циклями и кусочками битого стекла шлифуют поверхность рога перед полированием. Шаберы различных сечений легко изготовить из напильников и надфилей, сточив с них насечку. Для шлифования поверхностей, имеющих сложную кривизну, применяют фигурные цикли. Окончательную шлифовку и полировку производят специальными пастами вручную или на шлифовальных дисках. Круги для войлочного шлифовального диска можно вырезать из голенищ старых валенок. Диаметр диска может быть от 15 до 30 см, а толщина — 3—4 см. Войлочные круги склейте клеем БФ-6 и высушите под прессом. Проделав в центре готового диска отверстие, укрепите его на валу точильного станка вместо абразивного камня. Можно укрепить диск гайками с шайбами на металлическом стержне с резьбой, а сам стержень зажать в патроне сверлильного станка.

Кроме войлочного, нужен еще и матерчатый диск — на нем полируют детали, имеющие сложную конфигурацию: благодаря своей гибкости он способен полировать самые труднодоступные и узкие углубления. Кроме того, матерчатым кругом снимают лишнюю пасту после полирования на войлочном кругу. Чтобы изготовить такой диск, вырежьте из обрезков сукна или хлопчатобумажной ткани несколько десятков одинаковых кругов. Сложив вместе столько кругов, сколько возьмет швейная машинка, прошейте их. Отступив от края на 3—4 см, сначала прошейте по окружности, а затем по спирали, постепенно приближаясь к центру. Сшитые круги последовательно склейте друг с другом. Клей наносите узкой полоской, идущей вдоль края на расстоянии 3—4 см от него. Тряпичный круг, как и войлочный, укрепляется на валу точильного станка.

Подготовив инструменты и приспособления, приступайте к обработке заготовленного сырья. Удалить костный стержень из рогового чехла можно двумя способами — вымочить-рог в воде (на это уйдет две-три недели) или выварить в течение нескольких часов. После вымачивания или вываривания легкими ударами костным стержнем о деревянную колоду снимите с него роговой чехол. Затем проварите роговой чехол в воде, добавив немного питьевой соды. После этого тщательно вычистите рог изнутри деревянной лопаткой и обрежьте тонкие неровные края.

Обычно рог имеет серый налет, который мешает рассмотреть естественный рисунок. Чтобы проявить рисунок, обработайте рог вчерне шабером или циклей. Учитывая форму рога, пропорции и рисунок, определите, для каких целей можно применить заготовку.

Случается, в иной заготовке отчетливо угадывается образ какого-нибудь животного. Не только форма, но и расположение цветовых пятен рисунка подчеркивают это сходство. Редкий мастер удерживается, чтобы не выполнить из такого рода анималистическую скульптуру. Монолитный конец рога дает возможность наносить на него глубокие порезки и даже обрабатывать скульптурно. Обычно из монолитной части вырезают морду животного. Причем вырезают осторожно, чтобы не нарушить целостности, которая присуща анималистической скульптуре из рога. Часто бывает достаточно слегка наметить глаза и нос — и сразу можно узнать, к примеру, медведя, муравьеда или барсука. Порой выразительность скульптуры усиливают добавлением нескольких мелких, но характерных деталей. Скажем, белые клыки из кости превращают рог в забавного моржа.

Существует и более трудоемкий способ создания анималистической скульптуры — наборный, когда фигурка склеивается из отдельных деталей. Работать над наборной скульптурой можно только после освоения многих технических приемов обработки рога.

Прежде всего необходимо научиться распрямлять и гнуть пластинки рога. Зажав монолитную часть в тисках, распилите рог на кольца или пластинки. Оставшийся монолитный конец может быть потом использован для мелких резных и токарных работ. Кольца и пластинки кипятите в воде до тех пор, пока они не станут мягкими. Слегка дав рогу остыть, распрямите кольцо или пластинку руками и зажмите в прессе между двумя медными полированными плитами, предварительно подогретыми. Чтобы заготовки рога не треснули, винт пресса нужно вращать очень медленно. После высыхания прямо в прессе заготовки надежно сохраняют полученную форму.

Есть и другой способ выпрямления рога — его применяют, когда нужно распрямить целый рог. Отпилите монолитный конец и разрежьте раструб вдоль выпуклой части. Возьмите рог металлическими щипцами, углубите в муфельную печь и держите на весу. Перед этим обязательно наденьте огнезащитные рукавицы. В зависимости от температуры в муфельной печи рог будет развертываться быстрее или медленнее. Как только он развернется совсем, не давая остыть, зажмите его в прессе между двумя медными плитами. После полного остывания рог можно вынимать из-под пресса.

Из распрямленных роговых пластинок толщиной не более 5 мм можно изготовить способом прессования декоративные лотки, коробочки, а также детали наборной скульптуры. Из березового, дубового или букового бруска изготовьте матрицу и пуансон. В матрице вырежьте полукруглыми стамесками углубление, соответствующее форме будущего изделия. В пуансоне эта же форма должна быть выпуклой, но с таким расчетом, чтобы при соединении пуансона и матрицы между ними оставался зазор, равный толщине пластинки.

Перед прессованием роговую пластинку прострогайте рубанком, следя за тем, чтобы толщина ее была одинаковой на всех участках. Затем окончательно обработайте пластинку рашпилями, отшлифуйте и отполируйте. Нагретую в муфельной печи пластинку нужно сразу же прессовать, осторожно, без резких движений вдавливая ее пуансоном в матрицу под прессом. После полного остывания изделие или деталь выньте из-под пресса.

При работе с рогом часто возникает необходимость согнуть некоторые детали под определенным углом. Крупные детали можно согнуть, нагревая их над электрической или газовой плитой, а мелкие — над пламенем свечи. Нужно следить за тем, чтобы пламя не касалось рога. После размягчения пластинку согните под нужным углом и дайте ей остыть в этом положении. Крупные детали гните или скручивайте в рукавицах.

Ювелирные изделия, декоративные панно и другие вещи, имеющие темную однородную окраску, в некоторых случаях можно инкрустировать металлической проволокой. По контуру процарапанного тонкой иглой рисунка просверлите отверстия чуть 240 меньше диаметра заготовленной проволоки. Проволоку можно взять латунную, медную или алюминиевую. Смазав конец проволоки клеем БФ-2, шилом слегка расширьте отверстие и вставьте в него проволоку. Затем проволоку обрежьте кусачками заподлицо. Таким же образом заполните все остальные отверстия рисунка. После высыхания клея концы проволоки сточите напильником, затем отшлифуйте инкрустированную поверхность наждачной бумагой и отполируйте пастой ГОИ.

Крупную деталь или целый рог без инкрустации довольно легко шлифовать шабером или кусочками стекла. Шлифовать нужно все время вдоль направления волокон. Проверить качество шлифовки можно на глаз, поместив рог так, чтобы на него падал боковой свет, хорошо выявляющий мельчайшие царапины. При шлифовании с рога снимаются очень тонкие стружки. На последней стадии шлифовки, чтобы снимаемые стружки были как можно тоньше, обрабатывайте рог очень легкими прикосновениями инструмента.

Детали, имеющие сложную поверхность, шлифуйте подходящими по размерам и форме циклями. Но чтобы удалить очень мелкие царапины, которые трудно заметить невооруженным глазом, отшлифуйте поверхность еще и пемзовой пастой. Размолотую и просеянную пемзу разведите в широкой посудине водой до густоты сметаны. Затем смочите края тряпичного диска и нанесите на него пасту деревянной лопаточкой. Поверхность рога тоже покройте слоем пасты с помощью щетинной кисти. Включив станок, начинайте шлифовать, осторожно прижимая рог к диску. Шлифовку можно считать законченной после полного удаления пасты с поверхности рога. Закончив шлифовку, протрите рог чистой тряпкой и высушите.

Следующий этап отделки рога — полировка. Полируют рог на войлочном круге с пастой ГОИ. Паста наносится на круг во время его вращения. При полировании не следует сильно прижимать предмет к диску — от сильного трения на роге могут возникнуть оплывы. После того как на выпуклых и других доступных участках возникнет интенсивный блеск, а углубленные места, забитые пастой, уже не прополировываются, продолжайте полирование на чистом и сухом тряпичном диске — оставшаяся в углублениях паста удалится, одновременно отполируются углубленные места.

Полировать можно и вручную куском войлока, но это займет значительно больше времени.

Для многих поделок полировка — заключительная стадия работы. Если же изделие состоит из отдельных деталей, работа завершается только после склеивания. Все детали нужно отшлифовать и отполировать до склеивания.

В наборной скульптуре детали склеивают рыбьим клеем или клеем БФ-2. Пластины рыбьего клея размельчите и залейте водой. Примерно через пять часов, когда клей окончательно разбухнет, распустите его в клееварке. Места склейки зачистите наждачной бумагой, смажьте тонким слоем клея, приложите друг к другу и накрепко свяжите прочными нитками. В некоторых случаях детали можно склеить под прессом или стянуть струбцинами — все будет зависеть от конфигурации деталей. Окончательно рыбий клей высохнет примерно через 5—6 часов.

Некоторые детали из рога по желанию можно окрасить в более темный цвет. Красивую окраску с серебристым лоском дает водный раствор азотнокислого серебра. Азотнокислое серебро, больше известное под названием ляписа, можно купить в аптеке. Тон окраски будет зависеть от концентрации раствора. Погрузите пластинку в раствор и выньте из него, как только она станет бурой. Затем опустите ее в стеклянную посуду с чистой водой и поставьте на свет, лучше на солнце. Пластинку нужно вынимать из воды, как только она приобретет желаемую окраску. Просушенную пластинку натрите куском замши до появления мягкого серебристого блеска.

Подкраску можно применять и в тех случаях, когда необходимо сделать более выразительной гравировку, выполненную на светлом роге. Гравированный рисунок натрите масляной краской более темного тона, чем цвет рога. Затем протрите поверхность чистой сухой тряпкой. Оставшаяся в гравированных линиях краска сделает рисунок более четким и выразительным.

Некоторые мастера предпочитают не полировать, а лакировать рог. Лак защищает рог’ от проникновения в него влаги.

Изделия из кожи

Из кожи от пришедшей в негодность обуви и старых вещей можно изготовить множество красивых и полезных предметов: футляры для авторучек и ключей, переплеты записных книжек и календарей, декоративные настенные подвески, ремни для часов, коробочки для мелочей, закладки для книг. Кожу можно декорировать выжиганием, резьбой, гравировкой, тиснением, выполнять из нее мозаику и аппликацию.

Прежде всего подготовьте необходимые для работы инструменты. Из стальных, медных или алюминиевых стержней изготовьте набор штампов-пуансонов. На рабочем конце каждого штампа надфилем выточите простые рельефные узоры, а при желании — буквы и цифры, но в зеркальном виде.

Для раскроя кожи необходим нож-резак, им же выполняют резьбу. Нож с тупым закругленным лезвием или отвертку применяют для проведения углубленных линий. Пригодится и портняжная накатка, ею удобно проводить пунктирные линии. Различные по величине накатки, дающие разнообразные линии, нетрудно сделать из зубчатых колес от часов. Для гравировки кожи применяют угловой резец. Канфарник служит для нанесения точечных узоров и фактурной обработки отдельных участков кожи, а трубки с заточенными краями — для пробивания отверстий.

Тиснение пуансонами бывает красочным и бескрасочным. Чтобы выполнить бескрасочное тиснение, возьмите пуансон с нужным рисунком и нагрейте его на открытом огне до ПО—140° С. Более точно температуру подберите опытным путем: нагрейте пуансон и попробуйте на отдельном кусочке кожи сделать пробный оттиск. Нагретую часть штампа крепко прижмите к поверхности кожи и слегка ударьте сверху молотком. Если рельеф получится недостаточно глубоким, увеличьте время нагрева штампа. А если кожа подпалилась — сократите, нагрев. Лишь после того как будет найдена оптимальная температура штампа, приступайте к нанесению узора на чистовую заготовку.

В домашних условиях можно выполнить и красочное тиснение. Для этого необходимо заблаговременно заготовить специальную разноцветную печатную фольгу. В жестяной банке на слабом огне расплавьте воск или парафин. Чтобы воск быстро не застывал, добавьте в него приблизительно ‘/ю часть скипидара и хорошо размешайте. Затем мягкой кистью, беличьей или колонковой, нанесите тонкий слой воска на листы фольги. Пригодна, например, тонкая фольга от конфетных или чайных оберток — у последних ее нужно осторожно отделить от бумажной основы, предварительно вымочив в теплой воде.

Дайте воску высохнуть в течение нескольких часов. Затем на слой воска нанесите темперную краску. Вместо темперных можно применить акварельные краски из тюбиков, смешав их с яичным белком и добавив немного зубного порошка. Темперная ‘и яичная краски сохнут довольно быстро. Через несколько минут фольга будет готова к употреблению.

Другое покрытие для фольги можно приготовить, добавив в воск масляную краску. Краску размешайте в расплавленном воске, добавив немного скипидара, до получения однородной массы, затем кистью нанесите краску на фольгу тонким слоем. Состав нужно наносить равномерно, не допуская просветов. Этот способ усложняет работу тем, что для каждого цвета нужно заготовить отдельную баночку.

Теперь, когда печатная фольга готова, можно приступать к тиснению. Нагрейте штамп на огне. На участок кожи, предназначенный для тиснения, положите печатную фольгу красочным слоем вниз. Сверху поставьте на фольгу разогретый штамп и, плотно прижав его к фольге, ударьте сверху молотком. Разогретая краска перейдет на кожу и окрасит углубленные участки рельефа. Как и при бескрасочном тиснении, температурный режим нагрева штампа подберите экспериментально.

Чтобы провести прямые или кривые линии, возьмите нож с тупым концом или отвертку. Нагрейте конец ножа на огне, а на кожу положите кусок фольги. Нажимая на нож с достаточным усилием, проведите нужные линии. Линии должны получиться углубленными и ровно окрашенными. Пунктирные линии проводите подогретой на огне накаткой. Если у одной накатки сточить зубья, то ее с успехом можно применять для накатывания сплошных линий.

Часто кожу хромового дубления декорируют выжженным узором. Выжиганием с подкраской можно украсить, например, декоративные настенные подвески, выполненные из отдельных кусков кожи, скрепленных металлическими цепочками. Чтобы изготовить цепочки, возьмите тонкую стальную проволоку и нагрейте ее на открытом огне до получения черного цвета побежалости. Затем намотайте на карандаш, плотно прижимая виток к витку.

Полученную спираль снимите с карандаша и ножницами разрежьте на отдельные колечки так, чтобы каждое колечко состояло из двух витков. Теперь соедините колечки — и цепочка готова.

Рисунок на кожаные пластинки нанесите прибором для выжигания. Элементы узора раскрасьте масляными красками. Своеобразием отличаются кожаные изделия, украшенные аппликацией. Элементы аппликации, вырезанные из тонкой кожи, нашивают или наклеивают на основной фон.

: Мелкие обрезки разноцветной кожи тоже можно пустить в дело. Из них набирают мозаичный набор, который наклеивают на готовое изделие. Предварительно на листе бумаги составьте эскиз в натуральную величину. Вырежьте из кожи все его элементы и разложите их на эскиз так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Затем, поочередно снимая с эскиза элементы узора, последовательно наклейте их на украшаемый предмет клеем БФ-4, БФ-6 или нитроклеем для кожи. Если изделие не будет подвергаться воздействию влаги, можно применить костный или казеиновый клей.

Края футляров для ключей и авторучек, переплеты для записных книжек и календарей сшивают тонкой полоской кожи или матерчатой лентой. По краю сшиваемых кож нужно пробить на равном расстоянии друг от друга круглые отверстия. Это делается обычно, как мы говорили, трубкой с заточенными краями, но можно изготовить и специальное приспособление. Чтобы отверстия у сшиваемых кусков кожи совпадали, их нужно пробивать одновременно, скрепив два куска кожи канцелярскими скрепками.

Инструменты ДЛЯ Обработки КОЖИ: 1, 2 — накатки, 3 =- штамп, 4 — трубка

Наиболее интересный вид декоративной обработки кожи — ручное рельефное тиснение. Для ручного тиснения потребуются копировальная игла, подрезные ножи, металлические и деревянные стеки, пуансоны или штампики. Копировальную иглу применяют для перевода рисунков. Ее можно сделать из толстой швейной иглы. Иглу забивают в деревянную рукоятку, а затем закругляют и полируют кончик. Кончик копировальной иглы должен плавно скользить по поверхности кожи, не царапая ее. Подрезают кожу специальными ножами в виде желобчатых стамесок или круглых стержней, срезанных под острым углом к оси вращения. В качестве подрезных ножей можно с успехом использовать полукруглые стамески для резьбы по дереву и штихеля для линогравюры. Металлические стеки, предназначенные для выдавливания рельефа, вытачивают из латуни или стали. Рабочие части стек тщательно шлифуют и полируют, чтобы они не царапали кожу. Можно также изготовить деревянные стеки с металлическими наконечниками. Пуансонами выполняют фактурную обработку поверхности кожи, а также тиснят мелкие узоры.

Кроме специальных инструментов, потребуются нож, ножницы и резак для раскроя кожи, легкий молоток, применяемый при пуансировании.

Для тиснения пригодна кожа толщиной не менее 2 мм. Из ремней, кожа которых бывает толщиной от 3 до 5 мм, можно изготовить красивые корешки для переплетов книг и альбома. В магазинах кожгалантереи часто продаются вещи без какого-либо декора, их можно удачно декорировать ручным тиснением. Разумеется, рельефный декор нужно вписать в форму изделия так, чтобы он органически сочетался с ней. Куски кожи от обуви можно использовать для изготовления различных мелочей: закладок для книг, футляров для авторучек и ключей, ремней для часов и многого другого. Но следует иметь в виду, что кожа от старой обуви имеет складки, вмятины и другие дефекты. К тому же она аппретирована, то есть покрыта специальным защитным слоем, который придает ее поверхности определенный цвет и одновременно предохраняет от проникновения влаги. Поэтому кожу необходимо специально подготовить. Прежде всего удалите скребком или ножом аппретирующий слой. Затем смочите поверхность кожи водой. Хорошо отциклеванная кожа должна приобрести ровный темный тон. Если же на поверхности кожи после смачивания появятся пятна, значит, в некоторых местах еще осталась краска, которую нужно сразу же удалить. Грязную и покоробившуюся кожу необходимо промыть в теплой воде с мылом. Чтобы восстановить эластичность, кожу после промывки ополаскивают соленой водой с уксусом. В одном литре воды растворяют 50 г поваренной соли и добавляют одну столовую ложку уксусной эссенции или стакан уксуса. Сырую кожу растягивают на деревянном щитке и прибивают по краям гвоздями. Небольшие куски кожи можно сушить под прессом, зажав их между двумя полированными алюминиевыми пластинками. Перед прессованием пластинки желательно слегка подогреть. Высохшая кожа становится ровной и эластичной. Заканчивают подготовительную обработку кожи шлифованием. Лицевую сторону кожи шлифуют вначале крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой.

Эскиз рельефа нужно выполнять на плотной тонкой бумаге в натуральную величину. Поскольку рисунок на кожу переводят в зеркальном изображении, прижмите готовый эскиз к оконному стеклу и обведите с обратной стороны на просвет все контуры рисунка. Для получения зеркального изображения удобно применять специальный светокопир, который легко сделать из ящика или коробки, укрепив внутри патрон с электролампой, а сверху приладив стекло.

Одну сторону кожи принято называть лицевой, а другую — изнаночной или бахтармяной. Рисунок в зеркальном изображении нужно переводить на бахтармяную сторону. Положите кожу лицевой стороной вниз на гладкую деревянную дощечку и смочите бахтармяную поверхность чистой водой. Сверху кнопками приколите бумагу с рисунком. Рисунок на кожу переводится копировальной иглой. С силой нажимая на рукоятку, но так, чтобы не порвать бумагу, проведите кончиком иглы по всем линиям рисунка. Когда бумага будет снята, на.бахтармяной стороне кожи останется светлый, слегка углубленный рисунок. Чтобы рисунок не стерся во время работы, его контуры сразу же необходимо обвести черной тушью.

Подрезают кожу полукруглыми ножами различной величины. В тех местах, где предполагается получить выпуклые элементы, кожу срезают больше чем наполовину, примерно на /з толщины. Подрезать нужно очень осторожно, чтобы случайно не прорезать кожу насквозь. Глубина подрезки на всех участках рельефа должна быть одинаковой. Нужно помнить, что при слишком глубокой подрезке во время выдавливания рельефа кожа может порваться, а при слишком мелкой рельеф будет получаться довольно низким, маловыразительным. Прежде чем приступить к подрезанию, следует внимательно рассмотреть срез небольшого куска применяемой кожи и попробовать сделать на нем различные порезки. Срежьте осторожно часть кожи на пробном куске с бахтармяной стороны — волокна кожи окажутся рыхлыми. Но, постепенно срезая слой за слоем, вы сможете убедиться, что ближе к лицевой стороне кожа становится плотнее и срез получается более четким. Кроме того, окраска кожи на разных уровнях тоже различная. Это объясняется тем, что при дублении и окрашивании толстой кожи протрава и красители почти не проникают в средние слои, поэтому кожа ближе к поверхности всегда темнее. Неоднородность окраски и строения кожи могут служить надежным ориентиром при контроле глубины порезки. Первый слой срезать можно более смело, а второй — осторожнее, внимательно наблюдая за фактурой и цветом срезаемой кожи. Вначале работайте более широкими подрезными ножами, а завершайте подрезку — мелкими.

Помните, что работать можно только хорошо заточенными инструментами. Тупое лезвие ножа будет рвать, а не перерезать волокна, часто срываясь и прорезая кожу насквозь, поэтому не забывайте постоянно затачивать и править инструменты на оселке и на ремне с пастой ГОИ.

Закончив подрезку, отложите в сторону режущие инструменты. Они вам больше не понадобятся. Подрезанную кожу положите лицевой стороной вниз на сложенную вчетверо газету. Подрезанные углубленные участки кожи смочите с помощью щетинной кисти чистой водой. Затем, взяв в руку копировальную иглу, придавите ее кончиком контуры будущего рельефа. Нужно нажимать на копировальную иглу с такой силой, чтобы на лицевой стороне кожи появлялись слегка выпуклые тонкие линии. Когда вы убедитесь, что контур на лицевой стороне выдавился достаточно четко, можно приступать к закладке в вырезанные углубления лепной массы.

Лепную массу приготавливают таким образом. В водной бане растворите 3 части парафина и 1 часть скипидара, добавив немного свиного жира. После остывания лепная масса должна быть мягкой и пластичной, но не прилипать к рукам. Если она все-таки окажется липкой, в нее нужно добавить крахмал или зубной порошок, тщательно переминая лепную массу с добавками до тех пор, пока она не приобретет консистенцию замазки. Лепную массу можно использовать неоднократно. При затвердевании в нее добавляют свиной или какой-либо другой жир. В качестве лепной массы можно также использовать пластилин или эглин. В случае прилипания пластилина к рукам или засыхания с ним поступают так же, как и с лепной массой из парафина.

Вырезанные углубления нужно заполнять лепной массой с таким расчетом, чтобы она примерно на 1,5—2 мм выступала над поверхностью кожи. Затем положите кожу на гладкую доску из твердого дерева лицевой стороной вверх.

Обмакните кисть в чистую воду и смочите все участки рельефа, которые должны быть выпуклыми. Насыщенные водой участки с тонкой кожей быстро потемнеют, и рисунок станет более отчетливым. Металлической стекой с силой последовательно надавливайте в тех местах, где должен быть фон. Эти места водой не смачивают, поэтому стека легко передвигается по поверхности кожи. При этом лепная масса будет растягивать тонкие слои кожи, образуя выступающий над фоном рельеф. Когда фон вокруг рельефа будет полностью опущен, приступайте к выдавливанию более мелких деталей на самом рельефе, постоянно смачивая его водой. Пластичность лепной массы передается тонкому слою кожи, а различные вмятины и бороздки, нанесенные стекой на поверхность рельефа, после высыхания продолжают сохранять приданные им формы.

Высохшую кожу с рельефом осторожно снимите с доски и удалите остатки лепной массы. Чтобы рельеф сохранил свои формы, его необходимо закрепить. Низкий рельеф с внутренней стороны нужно покрыть несколько раз густым столярным клеем или нитроклеем для кожи. Чтобы столярный клей при высыхании не трескался, а был достаточно эластичным, в него нужно добавить несколько капель глицерина. Если же рельеф высокий, то его углубления с обратной стороны заполняют массой, состоящей из крахмального или мучного клейстера, смешанного с опилками. Мелкие, просеянные через сито опилки тщательно перемешивают с клейстером, пока не будет получена масса, имеющая консистенцию замазки. С помощью деревянной стеки массой заполняют все углубления рельефа и затем хорошо просушивают.

Чтобы зрительно подчеркнуть высокий рельеф, фон вокруг него можно пуансировать или протравить. Декоративный эффект пуансирования строится на противопоставлении зернистой фактуры фона и гладких выпуклых поверхностей рельефа. Точечную фактуру фона легко создать с помощью копировальной иглы. При пуансировании и накалывании кожу необходимо слегка смачивать водой.

Протравливая кожу раствором железного купороса, получают серый и черный цвет, а раствором поташа или кальцинированной соды — красно-коричневый. Кальцинированная сода и поташ (углекислый калий) продаются в фотомагазинах. Но не всякая кожа достаточно хорошо протравливается. Прежде чем приступить к травлению, проверьте протраву на отдельном кусочке кожи. Разведите химикаты в воде и нанесите кистью на кожу. Если протрава получилась слишком сильной, разбавьте ее водой. Не следует делать раствор настолько крепким, чтобы при первом же нанесении его на кожу сразу же получилась нужная тональность. Крепкими растворами окрасить кожу равномерно очень трудно, появление пятен неминуемо. Гораздо надежнее более слабый раствор протравы. Его наносят на кожу постепенно в несколько приемов до тех пор, пока не будет получена нужная сила тона. При этом кожа окрашивается равномерно, а появление пятен почти исключено.

Чтобы получить цветной рельеф, светлую кожу окрашивают анилиновыми текстильными красителями с добавлением небольшого количества желатина, темную кожу — масляными красками.

На коже легко получить мягкий матовый блеск с помощью ‘ обычного крема для обуви. Изделия с цветным рельефом можно покрыть универсальной бесцветной эмульсией для обуви. Вначале рельеф обрабатывают щеткой, а потом натирают до блеска суконкой или бархоткой. С этой же целью можно использовать и различные бесцветные восковые мастики для мебели.

Кожа хорошо лакируется прозрачными мебельными лаками. Перед лакированием кожу пропитывают два-три раза жидким раствором желатина.

Рубрики: Кость

Метки: обработка кости рога и кожи

Процитировано 6 раз
Понравилось: 1 пользователю

Резьба по кости: инструменты и материалы

Резьба по кости – это старейшее искусство, которое зародилось еще в доисторические времена. Сейчас оно является относительно редким и необычным хобби. Но освоив его можно создавать настоящие произведения искусства: скульптуры, украшения, предметы интерьера и прочее. При этом они будут уникальные и незаурядные. Свои изделия можно подарить или при желании превратить хобби в бизнес и продавать поделки за неплохую цену. Главное – иметь желание и запастись необходимыми материалами и инструментами.

Материалы

В качестве материалов для своих поделок косторезы используют кости и рога животных. Особенно ценятся изделия из редких материалов – бивня мамонта или слона, клыка моржа, рога носорога и т.п. Соответственно, найти их непросто, да и цена кусается. Для начинающих подойдет цевка, то есть кости таких животных, как быки, лошади, лоси, олени и другой крупны рогатый скот, либо их костяные рога.

Кость разных животных отличается как по своему виду, так и по свойствам. Останки мамонта, конечно, очень прочные и красивые, но не стоит отворачиваться от простых костей коровы или свиньи, так как они обладают достаточной плотностью и их легко обрабатывать. Главное запомнить, что лучше всего вбирать кости нижних конечностей, так как они толстые и очень плотные, что делает их менее подверженными переломам или растрескиванию.

Материалы можно купить в специализированных онлайн-магазинах или на тематических форумах, либо самый простой вариант – купить цевку на мясном рынке.

Однако, перед тем, как делать изделие из цевки, нужно ее подготовить. Подготовка включает несколько этапов:

  • Очистка. Для начала нужно удалить ее внутренности, то есть костный мозг, предварительно распилив кость при помощи болгарки. Остатки мяса можно сразу счистить.
  • Первая варка. Очищенный материал варят в воде на протяжение часа, после чего воду сливают, кость еще раз подчищают.
  • Вторая варка. Кость повторно варится в воде с добавлением около 200 г кальцинированной соды в течение 2-3 часов. Должен вывариться весь жир, кость побелеет, а губчатое вещество размякнет.
  • Третья варка. Еще раз меняется вода, засыпается сода. Кость нужно варить до тех пор, пока весь мозг внутри нее не побелеет. Теперь его можно будет полностью счистить ножом.
  • Отбеливание. После всех предыдущих манипуляций кость приобретает бежевый цвет. В принципе, можно работать и с таким материалом, но большинство предпочитают отбеливать его. Для этого кости заливают водой и добавляют таблетки гидроперита. Через 3 дня они должны побелеть.

Напоследок заготовки промывают и высушивают естественным способом. Теперь из них можно создавать шедевры!

Средства индивидуальной защиты

Во время обработки кости обязательно потребуется такое защитное снаряжение:

  1. Наушники или беруши, чтобы защитить свои уши от шума работающих станков.
  2. Респиратор. Пыль вредна для легких, а резьба по кости и рогу может привести к образованию большого количества пыли. Чтобы не вдыхать ее – одевайте респиратор. Желательно выбрать модель с фильтром, так как при обработке заготовок обычно возникает не очень приятный запах. Для постоянной работы рекомендуют дополнительно приобретать портативную вытяжку;
  3. Очки для защиты глаз (можно использовать маску, которая закрывает глаза и нос).

Не стоит пренебрегать этими средствами, иначе можно «заработать» всевозможные заболевания.

Инструменты

Для изготовления простых фигур может быть достаточно нескольких инструментов, но чтобы сделать поделку сложной конфигурации, потребуется полный набор.

Что должно быть в арсенале костореза:

  • Пила/лобзик. Необходимы для разрезания заготовки до нужного размера. Также могут использоваться для резки больших деталей или создания гребешков.Лобзик для ювелирных работ применяют непосредственно для выпиливания деталей. У мастеров, которые занимаются резьбой на профессиональном уровне, в мастерской обычно присутствуют станки, позволяющие быстро и легко распилить любую кость.

Важно: обычно для того, чтобы распилить заготовку, резчики зажимают ее в тисках с деревянными подкладками. Для дальнейшей работы тиски не подходят, так как они могут привести к расколу изделия.

  • Бормашина. Это основной инструмент, помогающий создавать всевозможные поделки. С помощью разных насадок бормашина поможет выполнить различные действия: от черновой обработки кости и сверления любых отверстий, до вырезания глубоких линий, создания гравировки и шлифовки. Эти манипуляции можно выполнять вручную, но бормашина заменяет целый ряд инструментов и значительно упрощает задачу, поэтому ее желательно приобрести в первую очередь. Некоторые поделки можно сделать, имея под рукой только этот электроинструмент.
  • Напильник. В первую очередь заготовка нуждается в черновой обработке и сглаживании. Напильники или рашпили используются, чтобы снять стружку, сгладить неровные края и придать заготовке желаемую форму в том случае, если это невозможно сделать при помощи бормашины. Тут важно, чтобы инструмент был хорошо заточен, иначе придется долго морочиться.
  • Резцы и ножи из высококачественной стали. С их помощью изделию придается окончательный вид. Они используются для вырезания/выскабливания тонких фрагментов, требующих высокой точности (например, ажурной резьбы, гравировки, либо мелких элементов фигурки). Для вырезания орнамента требуется набор резцов разной формы и размера.Также для каждого вида материала необходим резец определенной твердости. В мастерской у косторезов можно заметить огромные наборы всевозможных режущих ручных инструментов. Их запас будет пополняться по мере усовершенствования навыков резки.

Интересно знать: некоторые мастера предпочитают использовать самодельные инструменты – клепики, втиральники, коготки и пр.

  • Наждачная бумага. Нужна для дальнейшей шлифовки и сглаживания неровных краев. Нею также можно стереть любые углубления или маркировки, оставленные от инструмента. Резчики начинают с самой грубой наждачной бумаги и заканчивают тонкозернистой, чтобы получить гладкую поверхность.

С набором этих основных инструментов можно изготовить самые разнообразные поделки, на что хватит фантазии! Эскизы, мастер-классы, а также полезную информацию о резьбе по кости можно найти на просторах интернета или в специализированной литературе.

Резьба по кости животных

Среди различных видов декоративно-прикладного искусства есть один, являющийся, пожалуй, самым древним на Земле; история его составляет много тысячелетий, и никто не скажет, когда и где он зародился, — это резьба по кости животных.

Резьба по кости

Ею занимаются практически все народы, населяющие нашу планету, но для некоторых (например, для малочисленных северных народов России) — это основной промысел, приносящий неплохой доход. Но в последние годы резьба по кости стала для многих людей увлечением всей жизни, удивительным и необычным хобби. Кто-то занимается ею на досуге, в свое удовольствие, а для кого-то — это бизнес, позволяющий зарабатывать подчас большие деньги. Хотя их нельзя назвать легкими, поскольку процесс создания шедевров из кости очень трудоемкий, требующий огромного таланта резчика, усидчивости, умения с ювелирной точностью вырезать мельчайшие детали. Зато в итоге мастера создают настоящие произведения искусства, поражающие своей красотой, сложностью композиции и витиеватостью узоров.

В) виды резьбы по кости и техника их исполнения

Кость, мягкая и одновременно прочная, поддавалась практически любым способам обработки: ее точили, свер­лили, резали, гравировали. Изделиям из кости придава­ли самую разнообразную форму, ее тщательно шлифова­ли или полировали. Медные крепления, которые держали костяные накладки, использовались мастерами как деко­ративный элемент.

Первоначально кость обезжиривается и отбеливается; потом ее распиливают на куски или пластины и опреде­ляют форму предмета. Из соображений прочности буду­щего изделия кость пилят на пластины вдоль слоев, а не поперек: такой распил не позволяет кости коробиться при изменении температуры или влажности. Для создания из кости объемной вещи мастер изготавливал на токарном станке первоначальную болванку, по форме и размерам подходящую для будущего изделия. При изготовлении ко-. стяных коробочек, шкатулок, ларцов, мебели основу для них делали из дерева, а потом снаружи оклеивали резны­ми костяными пластинами.

Резьба бывает 4-х основных видов: объемная, ре­льефная, контурная, сквозная (ажурная). При создании изделий также проводятся вспомогательные работы, на- . пример, сверление отверстий.

Наиболее простой для исполнения была гладкая резь­ба. По предварительно нанесенному рисунку мастер по­степенно углублял фон; рельеф мог быть различной высо­ты — от почти плоского до выпуклого с дополнительными накладными деталями, которые крепились на костяных шипах. Этот вид резьбы применялся при изготовлений всевозможных шкатулок и коробочек, а также костяных икон и кубков.

Более трудной по технике исполнения была объемная; резьба — работа над трехмерными фигурами прикладного и декоративного (костяная скульптура) назначения. Такие скульптуры могли входить в состав сюжетной композиции, служить черенками ножей, украшать крышки ларцов и т. п.

Самая сложная по технике — сквозная резьба, называемая также «резьба на проем». Такая резьба требует большой аккуратности и опыта: малейшее неосторожное движение — и весь сложный тонкий по рисунку узор может быть испорчен. Резьба на проем прорабатывалась дополнительной моделировкой поверхности. Красота узора подчеркивалась использованием дополнительных цвет- я ных фонов. Такая резьба активно использовалась для декора стенок и крышек ларцов, пластин вееров, декоративных ваз и медальонов.

Кроме резьбы, для создания изделий из кости использовалась гравировка, нередко — с подцветкой (краска пло,тно входила в углубленный штрих, создавая контрастный по отношению к цвету кости рисунок): Для большей декоративности изделий в XVIII—XIX вв. отдельные ко­стяные пластины окрашивались природными красителя­ми: шафраном (желтый цвет), листьями щавеля (от крас­но-коричневого до черного цвета), корой ольхи, ягодами черники (коричневый и серый цвета), мареной или спе­лой бузиной (красный цвет) и др. В особых случаях кость золотили, а также декорировали драгоценными камнями. Конструктивные детали, такие как металлические скре­пы, гвозди, накладки, крепившие костяные пластинки на деревянную основу, также превращались мастерами в до­полнительные декоративные элементы.

Ажурной резьбой украшают небольшие костяные пред­меты: шкатулки, коробочки, книжные закладки, броши, кулоны и многое другое. Наиболее распространенными в косторезном деле в разное время были три вида орнамен­та: геометрический, растительный и рокайльный — осо­бый вид орнамента (возник в XVIII в.) — в форме морской раковины. В технике ажурной, или, как ее еще называют, сквозной, резьбы выполняются и орнаментальные и сю­жетные композиции, а сырьем может служить обычная коровья кость [30] .

Просверлив все отверстия, приступайте к выпилива­нию проемов по контурам. Мелкие проемы обрабатывают втиральниками, а более крупные выпиливают лобзиком на подставке. Когда крупные проемы будут выпилены, их края обрабатывают надфилями. Довольно часто ажурные вставки дополнительно обрабатывают плоскорельефной резьбой.

Чтобы убрать различные царапины й случайные вмя­тины на поверхности резней вставки, а заодно следьг ка­рандаша и остатки лака, ее отшлифовывают мелкой наж­дачной бумагой. Полоску наждачной бумаги вставляют в пропил оправки и оборачивают вокруг нее против вра­щения. У хорошо отшлифованного костяного изделия не должно быть царапин, видимых невооруженным глазом. Когда такая чистота поверхностей вставки будет достиг- -»- нута, можно приступать к полированию.

Полируют костяное изделие на матерчатом или сукон­ном полировальном круге со специальной пастой, кото­рая состоит из 10’весовых частей зубного порошка, 5 ча­стей скипидара, 3 частей парафина и 3 частей свиного жира. Жидкую массу выливают в картонные коробочки. Когда масса остынет и затвердеет, коробочки разрывают и извлекают из них бруски полировочной пасты. Пасту наносят на матерчатый круг во время его вращения. За­тем, удерживая костяную вставку в руках, прижимают ее к кругу с нанесенной пастой и полируют, до тех пор пока на поверхности кости не появится интенсивный блеск. В углублениях костяного изделия обычно остается немного пасты. Остатки пасты убирают тряпкой. Можно полиро­вать костяное изделие и вручную — при помощи зубного порошка.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9344 — | 7417 — или читать все.

91.105.232.3 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Художественная резьба по кости

Художественная резьба – это вид искусства, сохранившийся с самых далеких времен истории человечества. Первыми мастерами по резьбе были первобытные люди, чему археологи не раз находили и продолжают находить подтверждения. Для резьбы по кости используются такие благородные разновидности этого материала как бивень мамонта, бивень слона, зуб кашалота, клык моржа, скелетная кость кита, лосиный рог, олений рог, цевка (простая животная кость).

Мастера при помощи миниатюрных инструментов, штихелей различной формы, создают великолепные «кружева из кости» и фактурные поверхности. Штихель — режущий инструмент, стальной резец, при помощи которого резчики создают выразительные фигурки животных, людей, скульптурные группы, гравированные и рельефные изображения на различных видах кости.

Один из наиболее почитаемых материалов среди резчиков — это бивень мамонта. Мамонты вымерли около 10 тысяч лет назад, и осознание того, что мы можем в наше время прикоснуться к тысячелетней истории, временам, когда по земле ходили эти величественные животные, вызывает восхищение.

Считается, что на территории российского Севера до сих пор находится более 500 тысяч тонн бивней. Но целые, хорошо сохранившиеся бивни – большая редкость, ведь часто они расслаиваются на части, как сырая древесина.

Останки мамонтов в большей степени встречаются в безлюдных местах: на островах, куда можно добраться только на вертолете, в тундре, где на много километров вокруг простирается безлюдная местность. Размер бивня мамонта может достигать в диаметре до 2 метров, а его вес — 120 кг! По сути, бивни мамонта – это уникальный ископаемый материал, не имеющий аналогов, он прочнее слоновой кости, а главное отличие – кость бивня мамонта имеет разнообразную цветовую гамму. Дело в том, что за тысячи лет, проведенные под землей, бивни подвергались минерализации и приобрели со временем самые разнообразные оттенки – от бурого и оранжевого до розового и фиолетового. Благодаря своему неповторимому спектру цвета кость бивня мамонта с давних времен использовалась для создания дорогостоящих шкатулок, статуэток, гребней, браслетов и других украшений, ею также украшали дорогое оружие.

Клык моржа — очень красивый материал, который имеет неоднородную структуру. Клык нередко имеет скрытые трещины, которые появляются еще при жизни моржа. Цвет поверхности либо чисто белый, либо слегка желтоватый. Иногда встречаются мореные клыки, пролежавшие несколько десятков или сотен лет в почве, такие экземпляры часть имеют коричнево-зеленоватые оттенки.

Скелетная кость кита — необычный материал, который отличается своими большими размерами (к примеру, ребра достигают 2 метров) и пористой структурой (особенно позвонки). В год на Чукотке разрешено добывать только одного кита, поэтому чтобы использовать его кости, необходимо ждать не один год, ведь еще нужно дать возможность скелету полностью высохнуть, избавиться от лишней влаги.

В России этот вид искусства распространен, в основном, в Северных регионах: Архангельская область (холмогорская резная кость), Ямало-Ненецкий автономный округ (ямальская резная кость), город Тобольск (тобольская резная кость), Якутия и Чукотка (чукотская резная кость).

РЕЗЬБА ПО КОСТИ СВОИМИ РУКАМИ

Наткнулся на фотографию инструментов мастера-миниатюрщика из Японии по имени Narita Rakuchu.

Насколько я понимаю, это то, что у нас называют коготками. Второе фото — то, что он ими вырезает.

Знаю, что инструменты для миниатюрной резьбы в продаже почти не встречаются.
А они очень нужны многим. Я не имею ни одного подобного резца. Кто в курсе, для чего это, как им резать и как его изготовить?

Поговорим? Фотографии, где можно разглядеть лезвия, приветствуются.

Ключевые слова:

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Страницы

Мне кажется, что несколько лет назад, Олег Свечкарёв писал несколько слов по поводу этих самых «ноготков».
Возможно, в курсе и ещё кто-то из одноклубников.

Любишь дерево? Тогда лучше «на ты»)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ищу.
Вот фото коготка опубликовал Сергей Руди:

Любишь дерево? Тогда лучше «на ты»)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

По-моему эти резцы называются клепики. Вроде их несложно самому наделать

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А я думал «коготки».
Захотелось узнать побольше об их применении и, возможно, сделать себе такие.
Про клёпики скудно. Нашёл:

http://rezbaderevo.ru/klassifikaciya-instrumentov-dlya-rezby
«Клёпики бывают самых разных размеров, но форм заточки у них только три: листик, меч и ноготок Первые два так и называют: клёпик-листик и клёпик-меч.Применяют их в плоскорельефной и объёмной резьбе для зачистки фона в труднодоступных местах».

http://rezbaderevo.ru/vorovki
«За клепики -стоял,стою и буду стоять.Это проф.инструмент костореза,возможности которого,если не безграничны,то -. почти безграничны.Навык при работе с этими железками необходим ,как и при использовании любого инструмента.Даже угловой наконечник не везде «залезет».А клепики-везде(абсолютно).Бывает,что делаешь специально хитровздрюченную железку для конкретной,особенной дырки. «

Любишь дерево? Тогда лучше «на ты»)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

это шкрябалки-корябалки разных форм, чтобы везде ими подлезть. Можно работать и от себя, и на себя

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Олег, спасибо.
«Шкрябалки-корябалки» несколько обще. хотелось бы изучить вопрос подробнее.
Надеюсь, что кто-то из миниатюристов объяснит на пальцах что к чему.

Любишь дерево? Тогда лучше «на ты»)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Олег, спасибо за ссылку на сайт наших одноклубников.
Вот, что там есть:

«Основная работа по обработке кости выполняется бормашинами, однако не всегда и не везде можно подобраться к труднодоступным участкам скульптуры или рельефа. Именно для этих целей существуют так называемые клепики. Клепик – это самодельный инструмент для резьбы по кости, изготавливается он из инструментальной стали, так же его можно сделать из обычного надфиля. Для удобства можно сделать ручку из дерева. Разновидностей форм заточки клепиков существует очень много, обычно их затачивают такой формы, чтобы было удобно подобраться к нужному участку работы. Угол заточки 30-60 градусов.

Принцип работы довольно простой: клепик берётся в правую руку лезвием от себя, опираясь на кончик большого пальца.

. Гравировка выполняется ручным инструментом: клепиком, коготком, рифильком, гравировальной иглой и механическим: бормашиной с набором гравировальных боров.

Положение клепика при гравировке:

Любишь дерево? Тогда лучше «на ты»)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

А ещё там есть несколько слов о «втиральнике» (на рисунке он в центре):

«Выполняется такая резьба при помощи бормашины, которой засверливаются отверстия шарообразным бором, которые в дальнейшем пропиливают при помощи лобзика. Удобней всего при этом использовать компактные микромоторы, например бормашина Marathon и лобзики для ювелиров, пилки для лобзика нужно иметь в наличии разной толщины, в зависимости от размера пропиливаемого участка. После того, как всё необходимые участки пропилены в ход идёт следующий инструмент – втиральник. Это самодельный инструмент, созданный для того, чтобы убрать оставшиеся после пропилов неровности и шероховатости. Изготавливается втиральник вручную из инструментальной стали, затем придаётся необходимая форма, в зависимости от специфики резьбы, после этого наносится насечка зубьев, для крупной или мелкой резьбы. Размер насечки отличаются по ширине шага зубьев».

Любишь дерево? Тогда лучше «на ты»)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Поступила дополнительная информация от друзей.
Это фотографии самодельного инструмента японского резчика нэцке, который подарил его одному известному не японскому резчику нэцке)))

Любишь дерево? Тогда лучше «на ты»)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

. блин, я же показывал. а, ну найдите.
. я уже ГОДАМИ излагаю, что ноготок — самый резной инструмент. — реакции — ноль.
. ну, так, никто и не заставляет.
. пользуйтесь японскими крючками.)))))

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

не очень понял, как ими работать — точнее какими движениями, от себя, на себя?

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

. насколько я понимаю в клёпиках — то это просто маленький аналог цикли с различным (разным) подносом
..поднос — вариант формы клинка , облегчающий доступ к определённому месту.
. принцип работы простой — скобление. — рез острой гранью, находящейся перпендикулярно обрабатываемой поверхности с небольшим углом в сторону движения.
. собственно клёпиками не пользуюсь. мне хватает ноготков. и, кстати — я не думаю, что ноготки и клёпики — одно и то же.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Копаю понемногу.
Вот у Юрия Гегельмана фото такое было:

Вот, что он пишет:
«Например, маленькие завитушки внутри проработать (кудри), перья отделить друг от друга. Он везде залезет — очень мне нравится. Причем сталь очень гибкая, но не загибается, не ломается, кромка не крошится, кончик не ломается. Мечта!
А это два первых крупнее. Как-то совсем нечем было подлезть (в углубление) — сделал инструмент:

А это я из надфилей сделал:

Любишь дерево? Тогда лучше «на ты»)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

. тут всё больше — резцы. с клёпиками как то не связывается.
..набрал в Гугле — чёткого понятия нет.
..на второй фотографии вариант интересный, но я бы их назвал — «клюкарзные прямые» — предназначены они всё же резать. — то есть работать, как обычный резец.
. на третьей — просто резцы. (без ручек).
. на первой — №2 . №5 и №6..- похожи. . №7..- если честно — не знаю куда применить. — хотя — всё ли я знаю.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

..мне крайне сложно вставлять картинки, поскольку Яндекс браузер делать этого не хочет. приходится использовать обходные пути. а, это время.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

. от блин — заметил такую штуку..как только я начинаю комментировать. — ветке капец.
. по-моему тут — тоже самое.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Сергей, за фото спасибо, но они почти неинформативны.
Надо бы сами лезвия покрупнее и порезче снять, но для этого, конечно,нужен фотоаппарат хороший и освещение яркое.

Любишь дерево? Тогда лучше «на ты»)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Из чего шарики — пластмасса? Твоё мнение про их удобство раньше видел.

Любишь дерево? Тогда лучше «на ты»)

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Косторез без клёпика-что замок без ключа,кастрюля без крышки. Про них уже всё написали-цикля,она и в Африке цикля(шабер. ).От себя-на себя скоблить,без разницы. кому как удобней.Советская книжка по костям рекомендует от себя для травмобезопасности, а японцам буддизм подсказывает-на себя.Закорючка,именуемая коготком применялась чукотскими мастерами,исключительно,для гравировки. С появлением микробормашин,это опция ушла в прошлое. Попробую сегодня зафиксировать свой арсенал железок. Лет 5 назад показывал эти приблуды,но сейчас найти их в закромах паутины .

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Всех приветствую! Решил свои пять копеек добавить в тему. Хочу показать свои инструменты, которыми работаю с костью и не только, некоторыми хорошо работать и по дереву и по цветным металлам.
Это так сказать коготки, делать их начал очень давно. Просто не мог подобраться к хитрому место и решил сделать похожий на коготь звериный инструмент, получилось очень удобно работать, потом увидел и у других похожие самоделки. Делаю их в основном из пружинной стали. Обыкновенной, которая по тоньше из автохлама, которые по толще из старого дивана вытащил, в мангале на даче отжег до красна с час, теперь при необходимости выпрямляю нужный пруток, отрезаю, формую, затачиваю, закаливаю с красно алого в воду, после чего до пшеничного цвета промышленным феном отпускаю. Точу финал на зеркальце, сначала семеркой алмазной пастой (семерка — зеленый цвет) и довожу так же на зеркале пастой полировочной Диалюкс белой. Почему на зеркальце, по тому как держит очень хорошо грань при заточке маленьких кромок. Точу руками без приспособ, просто на твердой поверхности зеркальце с пастой и что бы локоть рабочий руки был так же на твердой этой же поверхности.

Эти коготки подтачивал и перетачивал из стоматологических скребков пародонтолога для удаления зубного камня. Сталь мягче но вполне держит заточку довольно долго.

Так же пользуюсь многими штихелями. По прямому назначению. то есть провести прямую или дугу ими запросто, некоторыми и как коготком можно сработать что то. Делаю их из стали Р18, старых надфилей, обоймы небольших подшипников, пружин. Закалка-отпуск все так же кроме Р18, она легированная и с очень сложным процессом отпуска-закалки, Р18 просто с водой довожу на наждаке до нужной формы и так же по зеркалу финал.

Ножи то же использую, иногда нужно что то подрезать и прорезать. Формы вот такие, сталь такая же.

Для глубоких контрастных линий использую вот такие скребки, скрайберы по моему называются, так же дают возможность подлезть кое куда. Пилка очень удобна для подпиливания чего то очень тонкого, например деталировки кромки пера очень малого размера. Делал из лезвия «СПУТНИК» половинки, на деревяшку положил борчик цилиндр с мелкой насечкой и самой режущей кромкой прокатал туда-сюда лезвием. Получилась очень тонкая пилка, которая пилит абсолютно все. Осторожно по началу с пальцами, в один проход может пропилить ноготь вместе с мясцом своим. проходил такое дело от радости.

Техника работы в основе по трем принципам.
Первый, традиционный, как стамеской, в основном это только штихели.
Второй, скоблить или как правильно ШАБРИТЬ, это все практически инструменты.
Ну и третий, это рычаг с упорным пальцем, это так же все кроме ножей, по крайней мере ножами еще так не работал, хотя сапожком подрезаю иногда край чего то тонкого. В общем как удобнее и чем удобнее, то и в дело. Вот примерно, как уж получилось, не ругайте сильно, сфотографировал и нарисовал этот способ с рычагом и упором.
Пример:

По поводу углов заточки, очень трудно сказать, дело в том что по идее сначала затачиваю все кромки под 45 гр., но потом видно становится, что нужно корректировать, если зарывается — увеличиваю, если хрустеть-кряхтеть начинает — уменьшаю, так что какого то одного угла панацейного для всего нет в принципе. Кость еще к тому же, я про цевку, зачастую на поверхности более жесткая и хрупкая, а к середине становиться более мягкая и пластичная. вот и рыскаешь туда сюда. ищешь пятый угол.

Вот так в общем. Если что то не понятно написал или вопросы есть, пишите, все расскажу что знаю. Спасибо!

Резьба по кости как искусство

Продвигайте свою статью, чтобы ее увидели тысячи читателей Конта.

Сделать ее заметнее в лентах пользователей или получить ПРОМО-позицию, чтобы вашу статью прочитали тысячи человек.

  • Стандартное промо
  • 3 000 промо-показов 49
  • 5 000 промо-показов 65
  • 30 000 промо-показов 299
  • Выделить фоном 49
  • Золотое промо
  • 1 час промо-показов 10 ЗР
  • 2 часa промо-показов 20 ЗР
  • 3 часa промо-показов 30 ЗР
  • 4 часa промо-показов 40 ЗР

Статистика по промо-позициям отражена в платежах.

Поделитесь вашей статьей с друзьями через социальные сети.

Ой, простите, но у вас недостаточно континентальных рублей для продвижения записи.

Получите континентальные рубли,
пригласив своих друзей на Конт.

Судя по археологическим находкам, даже люди палеолита, около 40 тысяч лет назад, проявляли тягу к искусству, изготавливая художественные изделия и украшения из различных материалов для украшения себя и использования в быту. При помощи украшений наши предки выражали себя и показывали свой социальный статус. Были среди украшений и обереги, и талисманы, по украшениям можно было определить вождя. По ожерелью из клыков хищника можно было узнать самого удачливого и смелого охотника.

В древнейших захоронениях находят ожерелья из ракушек и косточек, изображения человеческих фигурок и фигурок зверей из кости, керамики, дерева. В это время получили развитие наскальная живопись, музыка (дудочки, флейты).

*Флейты, изготовленные из птичьих костей и бивней мамонта.*

Со временем резьба по кости выделилась в самостоятельный вид художественного творчества. Была распространена в декоративно-прикладном искусстве Востока, Греции, Рима, Византии. В Древней Греции из слоновой кости делали великолепные статуи, которые, к сожалению, не сохранились до нашего времени, возможно, скульптуры были выполнены из дерева и только покрыты костяными пластинами. С X века стали популярны поделки с геометрическими узорами, изображениями растений и животных.

Бивень мамонта — это благородный дорогой материал, обладающий неповторимой цветовой гаммой. Она возникает от воздействия минералов в местах залегания, повторить ее искусственным способом невозможно. Происходит так называемое природное морение, так, торф придает кости мамонта коричневый оттенок, железо — охристый, а медесодержащие породы — синеву.

Бивни и кости мамонтов находят во многих местах земли, даже в средней полосе. Но только на Севере, благодаря вечной мерзлоте, они хорошо сохраняются, хотя их возраст — минимум 10 тысяч лет. Лучше всего, говорят мастера, бивень мамонта сохраняется в северных водоемах.

Форму будущего сувенира всегда диктует материал. Мастер вписывает позу фигурки в изгибы кусочка, в его сколы и трещины. При этом нужно минимизировать расход материала, но, например, при ажурной резьбе в пыль может уйти до 50 процентов бивня. Эскизов на бумаге не делают, а на самом куске помечают части будущей фигурки. Интересно, что ни одна ручная работа не повторяет другую в точности, даже если мастер этого захочет. Каждый бивень или рог имеет свою фактуру и цвет, двух идентичных кусков не бывает.

Знаменитые теперь холмогорский, тобольский и чукотский художественные промыслы бережно сохраняют и развивают традиции старинного искусства резной кости.

*Резьба по мамонтовой кости.*

*Кривошеин. Композиция «Соловей-разбойник».*

*Резьба по кости по мотивам сказок.*

Холмогорская прорезная ажурная резьба по кости

У мастеров Древней Руси резьба по кости была распространена с Х века, ее называли «резьбой руссов». Центром искусства резьбы по кости было село Холмогоры Архангельской области, родина Ломоносова. Первое письменное упоминание о холмогорских резчиках относится к XVII веку, когда местный «гребенный мастер» Евдоким Шешенин и его братья были вызваны в Москву для работы в Оружейной палате и, впоследствии, стали лучшими ее косторезами.

*Холмогорская прорезная ажурная резьба по кости.*

*Холмогорская прорезная ажурная резьба по кости. Бивень мамонта.*

*А. Байкова, С. Катарина. Лоток «Ветер», 1982 г., колье-бусы «Каприз»,

1996г., украшение для волос «Розы», 2002г., броши «Цветы», туалетная коробочка

«Тюльпаны», 1996г. Бивень мамонта. Ажурная, рельефная резьба.*

*В.Т. Ватлин. Гребни «В райском саду» (1986), «Радость» (1995),

«Ажурный» (1996). Бивень мамонта. Ажурная, рельефная резьба.*

*Ажурная, рельефная резьба по бивню мамонта. Холмогоры.*

В конце XIX — начале XX века в результате развития торговли с американскими и европейскими купцами и китобоями появляются украшенные резьбой сувенирные предметы, предназначавшиеся для сбыта.

*Художественные изделия из бивня мамонта.*

Для начала XX века характерно появление моржовых клыков с гравированными на них изображениями.

Созданные в 1920—1930 годах фигуры моржей, нерп, белых медведей статичны по форме, но выразительны. Но уже в 1930-е годы появляются скульптуры, в которых резчики стремятся к передаче характерных поз, отступая от символичного, статичного образа. Эта тенденция расширяется в последующие годы. В 1960—1980-е годы в чукотской резьбе доминируют скульптурные группы.

*Композиция «Первобытный человек».*

*Композиция выполнена на натуральном бивне мамонта, найденного в Якутии.

Жизнь охотников на мамонтов. Рельефная резьба.*

Тобольская резная кость

С появлением в Сибири русских поселенцев и пленённых шведов, сосланных в Сибирь после Полтавской битвы, зародилась резьба по кости в районе города Тобольска в XVII в. В 1874 г. появилась косторезная мастерская Овешковой, которая способствовала оформлению художественного стиля тобольского искусства – выделению детально проработанной круглой скульптуры, отличающей тобольскую резьбу по кости от холмогорской. Круглая скульптура стала характерной особенностью тобольского косторезного искусства. В Тобольске распространён традиционный вид обработки кости – инкрустация – украшение изделий из белой кости костью различных естественных оттенков. В 1960 г. создана Тобольская фабрика художественных косторезных изделий. На фабрике хранится единственная по уникальности коллекция произведений из мамонтовой кости, зуба кашалота, клыка моржа: ажурные шкатулки, шахматы, письменные принадлежности. Творчество косторезов отмечено золотыми медалями на выставках в Париже и Брюсселе.

* Скульптура «А как у вас?».Бивень мамонта*

*Скульптурная композиция «Северный олень с оленёнком». Г. Тобольск. Конец XIX — начало XX века. Бивень мамонта*

Школа магаданских резчиков еще молода, она уже достаточно известна, предприятие было организовано на базе Магаданской фабрики резьбы по кости и рогу, основанной в 1965 году. В творчестве художников промысла прослеживаются два основных направления. Одно из них — объемная резьба из моржовой, мамонтовой, поделочной кости и рога оленя фигурок животных, развернутых композиций, шахмат, брелоков, национальной скульптуры (пеликенов), женских украшений из кости в сочетании с замшей, мехом. Второе — плоскостная цветная гравировка на моржовых клыках на темы жизни народов Севера. Сюжетная гравировка — традиционное художественное направление в искусстве северных народов — похожа на рассказ в цветных рисунках. Объемная резьба и сюжетная гравировка применяются как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом.

*Из жизни народов севера.*

*Фигурка моржа и моржовый клык с гравированным изображением.*

*Миниатюрная резьба по кости. Бивень мамонта. Размер 110-157 мм. 2006 г.*

Резьба по кости — интересное хобби

Среди различных видов декоративно-прикладного искусства есть один, являющийся, пожалуй, самым древним на Земле; история его составляет много тысячелетий, и никто не скажет, когда и где он зародился, — это резьба по кости животных.
Ею занимаются практически все народы, населяющие нашу планету, но для некоторых (например, для малочисленных северных народов России) — это основной промысел, приносящий неплохой доход. Но в последние годы резьба по кости стала для многих людей увлечением всей жизни, удивительным и необычным хобби. Кто-то занимается ею на досуге, в свое удовольствие, а для кого-то — это бизнес, позволяющий зарабатывать подчас большие деньги. Хотя их нельзя назвать легкими, поскольку процесс создания шедевров из кости очень трудоемкий, требующий огромного таланта резчика, усидчивости, умения с ювелирной точностью вырезать мельчайшие детали. Зато в итоге мастера создают настоящие произведения искусства, поражающие своей красотой, сложностью композиции и витиеватостью узоров. Немаловажно найти хороший материал для создания подобных изделий, кости животных, структура которых позволяет создавать наиболее красивые и изящные вещи. Самым востребованным материалом являются «благородные кости»: бивни мамонта, слона, моржа, зубы кашалота, рога нарвала и носорога, хотя их «достать» очень сложно, поэтому многие вырезают из цевки — кости крупных рогатых животных и рога оленя.

Технология резьбы по кости за прошедшие тысячелетия не изменилась. Сначала кость очищается, отбеливается, удаляется костный мозг, кость пилится на заготовки нужного размера. Из орудий труда нужен резец — а дальше все зависит от фантазии и мастерства резчика. Резец сейчас используют стальной (так называемый «штихель») — стержень, один конец которого заточен, а на другом надета рукоятка. Осторожными движениями нужно снимать стружку с кости, постепенно приближаясь к желаемому результату.

Для получения кружевных, ажурных композиций, помимо штихеля, применяют лобзики, некоторые используют бормашину.

Самым востребованным материалом для резьбы по кости (и самым дорогим и редким) являются бивни мамонта, они самые прочные, имеют красивые оттенки от светло-розового до густо-фиолетового цвета. Кость мамонта добывали в северных районах России, но количество было мало, а потребность велика, поэтому параллельно велся отлов моржей и кашалотов, а также из-за рубежа ввозили слоновьи кости. Все эти представители «благородной кости» имеют слоистую структуру, легко поддающуюся резке, в итоге получается красивый волнообразный рисунок нежного цвета.

Но, как известно, голь на выдумку хитра. Не хватает «благородной кости», зато всегда в достатке костей крупного рогатого скота. Пусть не благородная кость, зато доступная.

Самыми древними предметами, выполненными из кости, являются гребешки для волос. Позже стали делать другие предметы обихода: табакерки, шкатулки, фужеры, портреты, скульптуры, подсвечники, фигурки животных, людей; также из кости делали украшения для мебели и женские украшения.

В наши дни даже детей обучают навыкам художественной резьбы по кости, некоторые из них, скорее всего, пронесут любовь к этому виду искусства через всю свою жизнь, и из них вырастут потрясающие талантливые мастера, которые будут создавать настоящие шедевры. Очень хорошо, что есть люди, которые владеют в совершенстве искусством резьбы по кости и способны научить ему молодежь.

Застава

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Застава » Секреты мастеров » Резьба по кости.

Резьба по кости.

Сообщений 1 страница 10 из 10

Поделиться12008-03-17 16:26:18

  • Автор: Сильваниель
  • Модератор
  • Зарегистрирован: 2008-03-07
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 724
  • Уважение: [+33/-0]
  • Позитив: [+8/-1]
  • Пол: Женский
  • Возраст: 34 [1985-08-11]
  • ICQ: 385767814
  • Клубное имя: Лыбедь
  • Название клуба: Китеж Град

Резьба по кости

Бивни мамонта, слона, моржовья кость и зуб кашалота, называемые
благородной костью, мастера исстари применяли для резных работ.
Благородная кость красива, прочна, легко режется и прекрасно полируется.
Благодаря слоистому строению кости на ее поверхности появляется легкий
текстурный рисунок, напоминающий волнообразные узоры. Красивый белый
цвет с желтовато-палевыми, голубоватыми и зеленоватыми оттенками придает
кости необыкновенную теплоту и декоративность. Ископаемую мамонтовую
кость добывали в северных районах нашей страны, слоновую же вывозили
из-за границы, велась также охота на моржей и кашалотов. Немудрено, что
мастера всегда испытывали трудности с материалами, поэтому постоянно
велись поиски более дешевой и доступной кости. Таким материалом
оказалась так называемая цевка — трубчатая кость крупного рогатого
скота. Используя природную цилиндрическую форму цевки, косторезы искусно
вписывали в нее фигурки различных животных, а порой целые сценки по
мотивам русских народных сказок и басен.

Тому, кто захочет попробовать свои силы в резьбе по кости, мы
рекомендуем цевку как хорошо поддающийся обработке и вполне доступный
материал.

Прежде чем приступить к механической обработке кости, ее нужно
обезжирить и отбелить. Хорошие результаты дает простейший способ:
распилите кости, удалите костный мозг, затем выварите в течение
нескольких часов, добавив в воду немного пищевой соды. Отбеливать кость
нужно в растворе перекиси водорода (гидроперита). Обычно на 200 г
горячей воды достаточно двух-трех таблеток гидроперита. Полежав примерно
около суток в таком растворе, кость приобретает чистый белый цвет.

Из отбеленной кости, в зависимости от задуманного изделия, делают
заготовки. Распиливать кость можно столярной лучковой пилой, ножовкой с
зубьями средней величины, медицинскими пилками. Кость зажмите в тисках,
предварительно подложив деревянные прокладки. Во время распиливания
периодически смачивайте пилу мыльной водой или машинным маслом. Если
нужно заготовить тонкие пластинки для ажурной или рельефной резьбы,
распиливайте кость вдоль слоев. Пластинки, распиленные поперек слоев, со
временем покрываются сетью трещин и портят работу. Для объемной
скульптуры заготовки обрабатывают косарем — большим тяжелым ножом. Им
делают сколы, параллельные слоям или же под небольшим углом к ним. Для
изделий, имеющих в своей основе тела вращения, заготовки вытачивают на
токарном станке.

Хорошие, удобные инструменты во многом предопределяют успех,
поэтому в первую очередь нужно приобрести или изготовить самим
необходимые инструменты: для грубой обработки — косарь, наборы стамесок
и рашпилей; для выполнения ажура — лобзик, надфили, сверла, втиральники,
клепики. Изготовить втиральник можно из стальной спицы. Отожгите ее,
затем надфилем нарежьте крупные и острые насечки и снова закалите.
Готовые втиральники насадите на деревянные ручки. Клепики тоже сделайте
из стальной спицы, расплющив ее на конце и придав различную форму.
Затачивают клепики так, чтобы рабочие части имели острые фаски.

Резьбу выполняют с помощью резцов-штихелей. Штихели для гравировки
по металлу можно с успехом использовать и для цевки, твердость которой
сравнительно невелика. Штихели — для начала хотя бы трех основных видов
— можно сделать и самим. руководствуясь рисунками, которые мы здесь
приводим. Грабштихель—резец, имеющий в сечении треугольник,
прямоугольник или ромб, применяется для гравирования тонких линий.
Болтштихель — резец с сечением круга, овала, полукруга или полуовала.
Флахштихель имеет в сечении прямоугольники и трапеции. Болтштихель и
флахштихель применяются для обработки плоских и криволинейных
поверхностей различной конфигурации.

Для резцов подходит углеродистая сталь У-6, У-7 или У-10.
Обточенную заготовку резца накалите докрасна (примерно до 800°С), после
чего опустите ее в машинное масло или воду. Закаленный штихель
становится излишне хрупким, поэтому его следует отпустить. Поместите
штихель над слабым огнем, внимательно наблюдая за цветами побежалости.
Доведя металл до соломенного цвета, охладите его в воде. При отсутствии
углеродистой стали хорошие резцы можно изготовить из надфилей различного
сечения. Режущую часть штихеля заточите под углом 45—30°. Заточку всех
резцов и правку их во время резьбы выполняйте только со стороны торца.
Рукоятки выточите из древесины березы или бука. На рукоятку набейте
металлическое кольцо. Чтобы удобно было держать штихель, рукоятку
сколите сбоку, как показано на рисунке. Резец насадите так, чтобы скол
оказался внизу. Для гравировки по кости служит коготок (форма его
изображена на рисунке).

В косторезных мастерских наряду с ручными инструментами широко
применяется бормашина. Простейшую бормашину, показанную на рисунке,
можно собрать из имеющихся в продаже электромотора для швейной машины
МШ-2 мощностью 40 вт для сети с напряжением 220 вт и рукава с
наконечником от медицинской бормашины. Можно применять и другие
электромоторы меньшей мощности с частотой вращения около 15 тысяч
оборотов в минуту. Преимущество мотора от швейной машины заключается в
том, что с помощью ножной педали резчик по желанию может изменять
скорость вращения вала мотора, а следовательно и вставленного в
наконечник бора. Для этого достаточно увеличить силу нажатия на пусковую
кнопку ножной педали. В наконечник бормашины, имеющий цанговый зажим,
вставляют фрезы или боры, перки, дискодержатели и оправки с наждачной
бумагой. Благодаря гибкому валу наконечник может свободно перемещаться в
самых различных направлениях и располагаться под любыми углами к
поверхности заготовки.

Обработка кости включает в себя различные приемы резьбы: ажурную
(на проем), рельефную, объемную и гравировку. Изделие может быть
выполнено как одним из приемов, так и сочетанием, например, объемной
резьбы с гравировкой, ажурной резьбы с рельефной и т. д.

Характерная черта ажурной резьбы — сквозной фон, который делает
резьбу похожей на тончайшее кружево. Заготовленную для ажурной резьбы
пластинку выровняйте напильником и зачистите мелкой шкуркой, добиваясь
гладкой поверхности. Рисунок с эскиза, разработанного заранее,
переведите на пластинку припорохом. Делается это так. Все линии эскиза
проколите шилом, расстояние между проколами 1—2 мм. Из двойного слоя
марли сделайте тампон, наполните его темной сухой краской. Эскиз
наложите на пластинку и легкими ударами тампона нанесите на него краску.
Проникая через отверстия, краска образует на кости пунктирный рисунок,
который для четкости можно обвести карандашом. Чтобы во время работы
карандашный рисунок не стирался, зафиксируйте его быстросохнущим лаком.
В участках, которые предназначены для выпиливания, просверлите отверстия
под пилку лобзика. Выпилив полностью все участки сквозного фона,
подработайте их надфилями и втиральниками. Стамесками и штихелями
придайте ажурной пластине требуемый рельеф. Тонкую окончательную
моделировку деталей делайте клепиками.

Под готовую ажурную резьбу иногда подкладывают цветную фольгу,
бумагу или ткань. Очень красиво смотрится ажурная кость на фоне
древесины. Приклеить кость к основе можно клеем БФ-2.

В объемной резьбе замысел во многом зависит от природной формы
цевки. Стенки ее сравнительно тонки и не дают возможности сделать
фигурки достаточно объемными, поэтому скульптурные миниатюры из цевки
чаще всего представляют собой высокий рельеф со сквозным фоном,
выполненный на цилиндрической поверхности.

На боковую поверхность цилиндра перенесите с эскиза основной
контур. Стамеской выполните грубую обработку, затем проработайте детали
напильниками и штихелями, добиваясь пластической выразительности.
Помните, что объемная резьба наиболее сложна, она требует определенных
навыков, которые приобретаются в результате кропотливого труда. Прежде
чем приступить к выполнению объемной резьбы, полезно поискать
окончательное решение, делая эскизы из белого пластилина.

Техника обработки рельефной резьбы имеет много общего с ажурной.
На костяную пластину припорохом переведите рисунок и зафиксируйте его
лаком. Выберите фон на нужную глубину стамесками и штихелями.
Выступающим частям рельефа придайте округлые формы. В заключение
проработайте мелкие детали.

При желании готовую работу можно окрасить. Самый распространенный
краситель — крепкий чай, придающий кости золотистый оттенок.
Желто-соломенной становится кость в настое шафрана, красно-коречневой —
в отваре листьев щавеля.

Можно попробовать и другие растительные красители, отвары которых
дают следующие цвета: кора черной бузины — оливково-зеленый, цветы
зверобоя — красный, листья крапивы — зеленый, кора крушины —
желто-зеленый, дубовая кора — коричневый, луковая шелуха —
золотисто-желтый.

Своеобразную декоративность придает кости гравировка. Поверхность
процарапайте по рисунку коготком или гравировальной иглой. Гравировать
можно и грабштихелем, дающим тонкую линию. Затем натрите гравировку
цветным карандашом.

Вместо карандашей можно применить масляные краски. Сотрите краску
с гладкой поверхности, чтобы она осталась только в процарапанных
углублениях, четко выявляя рисунок. Чаще всего для подцветки гравировки
применяют красную, коричневую и черную краски.

Поверхность кости, предназначенной для гравировки, должна быть
идеально отполирована. Всякие мелкие малозаметные царапины при натирании
красителями сразу же проявятся и испортят гравировку. Поэтому пластинку
тщательно зачистите наждачной бумагой, затем отполируйте тонкомолотой
пемзой или зубным порошком.

Резную кость нередко используют как декоративную накладку на
изделия из других материалов. Необыкновенную звучность приобретает
резная ажурная кость в сочетании с ценными породами дерева.

РЕЗЬБА ПО КОСТИ СВОИМИ РУКАМИ

Автор: Член Союза художников Российской Федерации, директор Муниципального учреждения дополнительного образования детей «Эгвекинотская детская школа искусств», мастер-косторез Георгий Егорович Семенов.

Методическое пособие «Художественная обработка кости (объемная резьба)» разработано директором муниципального учреждения дополнительного образования детей «Эгвекинотская детская школа искусств» Георгием Егоровичем Семеновым в 2007 году (п. Эгвекинот Иультинского муниципального района). Данная разработка заняла 1-е место в номинации «Лучшая методическая разработка в области народных художественных промыслов» Первой выставки-ярмарки народных художественных промыслов Чукотского автономного округа «Пеликен-2010».

Введение

Уэлен – поселок, расположенный на самом крайнем северо-востоке Азии.

Это название знакомо почти всему миру. Отсюда начинались пути развития традиционных видов народного творчества чукчей и эскимосов с древних времен до наших дней.

Искусство резьбы по кости, развивались на основе общественно-трудового опыта чукчей и эскимосов, в присущей ему форме отражало мировоззрение этих народностей. Основной темой произведений резчиков стал животный мир, с которым резчики постоянно сталкивались в своей жизненной практике. В основном изображали в скульптуре различные сцены охоты на диких животных и борьбы животных между собой: моржей на льдине, белых медведей охотящихся за нерпой около продушив во льду и конечно, охотников в единоборстве с белым медведем. Мастера – косторезы прекрасно знают этот мир, который ими изображается.

Чукотско-эскимосская культура, сложившаяся на пересечениях двух великих контингентов, одна из древнейших на нашей планете. Ее отблески лежат на детских работах, изделиях мастеров, в которых отражен богатый мир Чукотских сказок и легенд, вечного борения с суровой природой и любви к ней.

Особенно ярко эта древняя культура и ее навыки проявляются в резьбе по кости, в чудных вышивках на унтах и кухлянках, в узорах из белого подшейного оленьего волоса и кожи. Просто копировать оригинал считается малоинтересным. Творчество будущих мастеров и проявляется в том, чтобы настичь сам дух, саму сердцевину произведения народного искусства.

Самобытные коврики и другие изделия из меха и кожи, несущие в себе многие тайны уникальной орнаментики, и резная кость создают неповторимый колорит дальнего Севера. Радостно, что этот прекрасный вид народного искусства не только изучается, но и сохраняется.

Издавна преемственность к народному искусству: от отца к сыну, из поколения в поколения передавались сюжеты, темы, образцы народного искусства, навыки мастерства, профессиональные тайны, воспитывалась любовь к родному краю, к прекрасному.

Сегодня передача навыков традиционного художественного ремесла идет по нескольким руслам: в семье, обучение у старого мастера, на уроках в общеобразовательной школе и в специальных школах искусств.

На самом краю суровой чукотской земли создаются специальные школы где дети чукчей и эскимосов учатся резьбе по кости, живописи, рисунку, скульптуре. Дети – это новое поколение, в руках которых судьба древнего и молодого национального искусства.

Материал (кость)

Чукотские мастера издавна использовали поделочную кость разных видов: бивни мамонта, клыки моржа, зубы кашалота, зуб моржа, скелетную кость кита, олений рог и рог лося (см. ил.1; 1.1; 2; 2.2; 3; 4; 5; 6; 7; 7.7; 8; 8.8).

Каждый из названых материалов обладает разными эстетическими ценными, особенностями строения и другими свойствами.

Клык моржа, мамонта, зубы моржа и кашалота имеют сходное строение костной ткани. Данное сырье состоит из трех основных слоев: верхний тонкий слой – эмаль; средний, основной – дентин; внутренний – пульпа. Верхний слой эмаль и цемент легко отслаивается, плохо шлифуется, поэтому верхний слой резчик срезает. При создании художественных изделий самым ценным материалом является — дентин. Содержание кальция отражается на плотности слоев дентина: чем больше солей кальция, тем плотнее слои дентина и более пластичен материал. Этот материал позволяет выполнять объемную резьбу состоящую из однофигурной и многофигурной композиции, но резьба объема из животной кости затруднительна, так как эта кость имеет очень тонкие стенки, а внутренность имеет пористую структуру. Поэтому – материал, предназначенный для художественной обработки должен быть тщательно отобран. При неблагоприятных условиях хранения все виды кости и рога подвержены разрушению, деформации – растрескиванию, расслаиванию, короблению.

Часто растрескивание и расслаивание происходят в результате нарушения температурного режима хранения, при резкой смене температуры воздуха в процессе обработки материала. Слишком влажная кость растрескивается при резком высыхании. Влажность и температура – основные параметры, влияющие на сохранность и качество кости и рога. Меньше растрескивается и расслаивается кость, прошедшая полировку, которая способствует уплотнению поверхности. В меньшей степени названным порокам подвержена животная кость.

Сушка кости должна происходить постепенно, без резкого изменения температуры, без воздействия холодных и горячих струй воздуха. Срок хранения моржовой кости и зуба кашалота до необходимой степени высыхания два года.

Скелетная кость морских животных

За последние годы Чукотские мастера стали испытывать нехватку сырья – моржовых клыков. Причиной явилась интенсивная охота на моржей во второй половине ХХ века, в связи с чем, резко сократилось поголовье этих животных. Охота на моржей сокращена до минимума. Только береговым Чукчам и Эскимосам – охотникам в виде исключения выдаются специальные лицензии на добычу отдельных моржей.

В замен моржовых клыков современные резчики – мастера по кости начали использовать для создания художественных изделий скелетную кость морских животных – кита, моржа.

Скелетная кость кита не так красива сама по себе и не так благородна по цвету и структуре. Этот материал в отличие от клыка моржа плохо полируется, имеет пористую фактуру.

В основном для резьбы выбираются китовые ребра и челюсти. Это достаточно твердый материал, поддающийся художественной обработке. Она поддается обработке теми же инструментами, что и клык моржа, резьба осуществляется бормашиной, фрезами – шарошками.

Техника обработки скелетной кости разнообразна: объемная резьба (скульптура), рельефная резьба, глубокая гравировка. Рельефные и гравированные композиции выполняют преимущественно на китовых ребрах. В отличие от гравировки по клыку моржа, которую делают ручным специальным инструментом, глубокую гравировку на китовых ребрах производят бормашиной . Качество этого материала диктует к лаконичному стилю резьбы и масштаб значительно больше, и по форме более тяжеловесны, могущественны (см. ил. 9;10; 11).

В отличие от традиционного подхода к китовой кости, как к материалу чукотско-эскимосских мастеров, творческая группа художников поселка Эгвекинота, Иультинского района, начала широко использовать в своих работах позвонок, ребро и челюсть серого кита, которые в больших количествах скопились в местах разделки этих животных на всем побережье Восточной Чукотки. Им удалось развить и расширить чукотско-эскимосскую тему, именно этот материал дал возможность вывести на первый план фигуру человека, бытовые сцены, фольклор, какую-то мистику, шутки, целые сцены охоты, рыбаки, праздники. Разнообразие сюжетов до сих пор привлекает ценителей искусства, коллекционеров (см. ил. 12; 13; 14; 15).

Олений рог

Олений рог имеет мягкую и пористую структуру. Специфика строения рога влияет на характер использования его в художественных изделиях в виде объемной, рельефной и ажурной резьбе. Использование монолитного конца рога позволяет резать объем традиционным способом, но изображения получаются малых размеров (см. ил. 16; 16.1).

Использование в скульптуре всего рога требует тщательного подбора материала по толщине стенок, рисунку, цвету.

Природная форма рога подсказывает резчику разнообразные решения форм изделий. Скульптура имеет преимущественно анималистический характер, трактовка формы условна, приближена к естественной форме материала. Изогнутая форма рога обусловливает некоторое однообразие скульптурных форм – рыбки, птицы, касаток, нерп.

Рельефная резьба может быть использована для создания декоративных накладок, украшающих какой – либо предмет, но может иметь и самостоятельный вид рельефной резьбы. Резьба рельефа заключается в срезании с заготовки лишнего материала до полного выявления рисунка. Различают низкий рельеф – барельеф, высокий рельеф (почти круглая скульптура) – горельеф и контррельеф – изображение, заглубленное в фон.

Рельефная резьба нередко сочетается с другими видами обработка в виде ажурно-рельефной резьбы. Ажурно-рельефную резьбу применяют для отделки различных бытовых предметов. При резьбе по рогу направление резьбы следует подчинять по направлению волокон материала. При резьбе по нему лучше пользоваться подрезным рельефом, близким к обработке дерева.

Олений рог хорошо поддается шлифовке и полировке. Этот материал обладает разнообразными декоративными качествами. После полировки ярко выражается богатство тона и цвета.

Бивень мамонта

Бивень мамонта имеет красивую структуру в виде тонкой сеточки, нежных, приятных оттенков желтоватого цвета. В силу своей твердости, долговечности, крупных размеров бивень мамонта – наиболее ценный поделочный материал (см. ил. 17; 17.1).

Пластичность этого материала допускает самые разнообразные решения в рельефной, объемной и ажурной резьбе.

Запасы этого чудного материала трудно учесть. Добыча их очень сложна, так как обычно они находятся на дне рек, в болотистых местах, в тундре. Современные мастера – резчики не могут ориентироваться на этот материал. Однако добыча его продолжается. При строительстве промышленных предприятий, археологических раскопках, геологических изысканиях, особенно на Чукотке, на севере Якутии еще находят мамонтовые бивни.

В основном с этим сырьем работают резчики западного района Чукотки, как Билибинские и Певекские мастера. Это обусловлено запасом материала данных районов.

Клык моржа

Клык моржа – прекрасный материал для скульптуры. Он достаточно тверд, долговечен, пластичен. Красивый слегка желтоватый тон, хорошо поддающийся полировке, поверхность усиливают декоративный эффект скульптуры.

Начинающему косторезу необходимо знать строение сырца. Самые крупные клыки моржей длинной 70-80 см. и весят от 2 до 3 кг., средние клыки примерно 1 кг. Форма клыка конусообразная с утолщением у корня и небольшим изгибом внутри. В поперечном разрезе клыка видны три слоя: первый – эмаль, второй – дентин, третий – пульпа (см. ил.18; 18.1).

Эмаль не более 1-2 мм имеет белый цвет и очень трудно поддается шлифовке и полировке. Косторезы снимают верхний слой (эмаль). Второй слой клыка (дентин) красивый, слегка желтоватый тон, хорошо поддающийся полировке. Третий слой клыка (пульпа) или шадры, находится внутри слоя, точнее в середине клыка, его структуре и цвету напоминает мрамор. Иногда этот слой снижает качество скульптуры. Обычно мастерам приходится строить скульптурный блок, чтобы пулька как можно меньше выходила на поверхность.

В настоящее время современное искусство художественной обработки кости на Чукотке выражает себя в трех основных видах – скульптуре, рельефе и гравировке по клыку моржа.

Клык моржа применяют и в объемной резьбе (см. ил. 19; 20; 21;22).

Его твердость, прочность, пластичность и размер достаточны, чтобы выполнять не только однофигурную скульптуру, но и двух – трехфигурные композиции. Для обработки косторезы берут выдержанный клык. Бивень, недавно снятый с убитого моржа, не годится. Большую ценность представляет клык, найденный в земле пролежавший не одни сотни лет и имеет цвет от светло коричневого до темного иногда почти до черного цвета. В основном из него изготавливают мелкие фигуры, как собачьи упряжки.

Рельефной резьбой по клыку моржей чукотско-эскимосские мастера начали заниматься с 30-х годов. В технике рельефа выполняются многофигурные сложные композиции (см. ил. 23; 24).

Клыки, где пулька выходит на поверхность не желательного использовать в рельефной резьбе. Для выполнения рельефной резьбы сначала на поверхность наносят рисунок, затем идет подрезка по контуру рисунка и опускает фон на определенную глубину.

Еще более удивительным искусством является цветная гравюра на моржовом клыке (см. ил.25).

Для цветной гравировки подбирается клык, в котором нет трещин и пульпа не должна выходить на поверхность. Для гравировки клык берется правильной формы, а корневую часть отпиливают. Верхнюю часть (эмаль) обрубают теслом, после этого клык обтачивается рашпилем или наждачной бумагой механическим путем. После обработки нельзя допустить на клыке даже мелкие царапины. Мастер – гравер берет в руки так называемый «коготок» (см. ил. 26) – острый стальной инструмент в виде крючка и рисует им, проводя тонкие, четкие линии – углубления. Углубление заштриховывается черным карандашом и протирается чистой тряпочкой. На клыке образуется тонкий линейный рисунок. Плоскости в нутрии контура заполняются специальными инструментами – стамесками с короткой нарезкой, которые называются кисточками для гравировки (см. ил. 27). Рисунок расцвечивается цветными карандашами.

Зуб моржа так же применяют для выполнения художественных изделий — украшений, миниатюрной скульптуры и других вещей малых размеров. Его костная ткань отличается белизной и однородностью: в зубе нет пульпы.

Зуб кашалота имеет толстый слой минерализованного дентина. Во время предварительной обработки (вываривание челюсти) пульпа выпадает и у основания зуба остается пустая, конусообразная полость, что составляет особенность строения этого материала (см. ил. 28).

Зуб кашалота не уступает по эластичности, красоте цвета (приятый желтовато – розовый оттенок). Плотность и однородность его строения позволяют создавать миниатюрную скульптуру.

Зубы кашалота хорошо поддаются полированию, которое придает изделию благородный вид и выявляет оттенки цвета и текстуру материала. Особый художественный прием контраста полированной и матовой поверхности также обогащает декоративный облик изделия.

Выполнение объемной резьбы

Скульптура из кости бывает однофигурной и многофигурной. Небольшие размеры кости позволяют выполнять из одного куска лишь одно и двухфигурные композиции. Многофигурные композиции изготавливают наборными, то есть изображающую композицию набирают на одну подставку из отдельных вырезанных скульптур.

Материал для заготовки выбирают в зависимости от размера изделия, формы композиции и вида резьбы.

На данном этапе мы опираемся на фигуру человека, на однофигурную композицию. Вырезание фигур людей ответственное и довольно трудное дело. Большинство ошибок начинающие резчики делают не в технике исполнения, хотя и это играет не маловажную роль, а к композиции. Для правильных композиционных решений необходимо знать анатомию человека, пропорции тела, движения и формы одежды, быть очень наблюдательным и последовательным.

Последовательность выполнения круглой скульптуры заключается в следующем. Составление эскиза в натуральную величину или в масштабе будущей фигуры. Эскизируют с разных сторон, но не менее чем с двух: вид спереди и сбоку.

При составлении эскиза надо учитывать расположение центра тяжести фигуры. В спокойно позе человека проекция его центра тяжести всегда приходится на площадь, очерченную внешними сторонами ступней ног и линиями, соединяющими его носки и пятки. Если проекция вышла за пределы этой площади, фигура будет неустойчивая. В данной фигуре человека центр тяжести вынесен вперед с поддержкой палки, на что и упирается вся фигура. Надо учесть, что художественная выразительность не исчерпывается выбором правильного положения тела и его частей. Необходимо художественное обобщение, которое заключается в выборе характерного типа. Излишние детали перегружают фигуру, отвлекают внимание и снимают художественную выразительность. Эскиз не нуждается в детальной отработке, но основные формы и размеры необходимо соблюдать.

Далее подбирается клык соответствующей величины. Зажимают его в тиски. Чтобы не лопнула кость, необходимо между губками прокладывать деревянные губки. Корневую часть отпиливают ножовкой с широким полотном по металлу. Начиная распил, полотно пилы устанавливают так, чтобы метка находилась с лева, а отбрасываемый кусок – справа от полотна.

При работе с лучковой пилой необходимо обращать внимание на натяжение полотна и правильное положение его и лучка. Надо проверить, лежит ли полотно пилы в одной плоскости, поправить его, если надо, или повернуть ручки так, как требуется. Это делают при ослабленной тетиве. Наклон лучки и косые зубья должны быть всегда направлены вправо. Косые зубья должны быть направлены в сторону от работающего. Установив полотно в требуемое положение, натягивают лучок. Как правильно держать ножовку по металлу при работе (см. ил.29; 29.1).

Так же можно блок кости необходимого размера и качества отпиливать на круглопильном станке (см. ил.30; 30.1). На механическом круглопильном станке могут работать только хорошо обученные, хорошо усвоившие технику безопасности ученики – резчики и при присутствии преподавателя. Затем теслом отрубается необходимый размер кости с боковых и верхних сторон (см. ил. 31), а так же можно и на круглопильном станке. После этого пользуясь эскизом сбоку и спереди, на болванку наносится простым карандашом контур фигуры человека, при этом необходимо учесть занос на ошибки.

Наиболее часты и заметны ошибки в длине и в положении рук, ног и деталей головы. Удлинить или укоротить руку при отсутствии запаса материала часто бывает невозможно. В связи с этим резчик обязан иметь запас материала для каждой части тела человеческой фигуры, который будет израсходован в процессе уточнения ее размеров.

Болванка зажимается в настольных тисках, выпиливается фигура или отпиливается на круглопильном станке, по возможности необходимо приблизиться к намеченному объему. Затем на заготовку наносится более точный рисунок карандашом. Выполненная болванка снова обрубается теслом, с нее, снимаются острые стороны, и придается ей округлая форма.

Резьбу объема ведут двумя этапами. Первый – уточнение размера, основные формы и пропорции скульптуры, характер движения, поза – выполняется бормашиной с помощью фрез, шарошками или на круглопильном станке (см. ил. 32; 33). Блок обрабатывается с четырех сторон, снимая тонкие слои кости последовательно один за другим, при этом моделируя формы скульптуры. Работа ведется над всем произведением, воспринимая его в целом на любой стадии работы.

На втором этапе резьбы – производится выявление более тонких особенностей изображения – выполняя несколькими более мелкими борами отделываются детали, силуэт, переходы форм, передается фактура, складки одежды, форма головы человека. Своевременная смена фрез от более грубого к более тонкому во многом способствует успеху работы резчика.

Последовательность выполнения круглой скульптуры человека (пастух) (ил. см. 34, 35, 36, 37, 38)

Шлифовка

Шлифование заключается в выравнивании поверхности изделия, выведение царапин.

Шлифовальные работы трудоемки и утомительны из-за однообразия, поэтому необходимо механизировать этот процесс. Резчик вынужден шлифовать прямые, выпуклые и вогнутые плоскости. Внутренние полости и детали разных конфигураций. Как правило, кость шлифуют в несколько приемов (грубая, средняя и тонкая шлифовка). Выполнить все работы одним инструментом невозможно, поэтому резчик должен иметь набор шлифовальных инструментов, куда входят абразивные инструменты, приспособления для работы со шлифовальными шкурками и лощильными материалами, в том числе держатели с раздвоенным стеблем, торцовые и конические.

В основном при шлифовании объемной, рельефной резьбы используют бормашины. В этом случае применяют шкуродержатель, вставленный в наконечник машины.

Машинное шлифование имеет несколько видов: ленточное, когда изделие шлифуется бесконечной шлифовальной лентой натянутой на два шкива (см. ил.39), дисковое — на деревянные диски приклеивают разного сорта шкурки на матерчатой основе которая характеризуется номером зернистости (см. ил. 40).

Имеются технические насадко — держатели для бормашин. Основные держатели: торцовые, конусные и цилиндрические. Для торцовой насадки шлифовальную шкурку нарезают по кругу диаметром 35х40 мм. В середине прокалывают шилом тонкое отверстие, накладывают на грибок и зажимают мелкой гайкой – барашком.

Торцовую насадку – держатель со шкуркой хвостовиком закрепляют в наконечнике гибкого вала бормашины. Такой насадкой можно шлифовать ровные, выгнутые и выпуклые поверхности, внутренние полости (см. ил. 41; 42)

Торцовой шлифовальной насадкой нельзя обрабатывать некоторые участки изделия, особенно внутренние части. Такие части можно обрабатывать только цилиндрической или конической насадкой, больший диаметр которой обращен в сторону наконечника (см. ил. 43; 44).

Шкурку заправляют в шкуркодержатель следующим образом: шкурку обрезают полоской шириной равной высоте закрепляющих губок держателя и вставляют в шкуркодержатель зерном от мастера. Для этого левый край полоски сгибают так, чтобы он плотно входил в паз держателя. Затем шкурка слегка закручивается вокруг держателя, чтобы при включении бормашины не образовался «пропеллер». Шлифование ведут движением руки на себя.

Изделие после шлифовки (см. ил. 46)

Полирование

У хорошо отшлифованного костяного изделия не должно быть царапин, видимых невооруженным глазом. Когда такая частота поверхностей фигуры будет достигнута, можно приступить к полированию.

Полирование изделий можно проводить вручную и на полировальных станках. Для полирования вручную берется зубной порошок и разводится до густоты сметаны. Необходимо поверхность кости обезжирить протерев ее спиртом или одеколоном. Затем смазать разведенным зубным порошком и энергично растирать щетиной щетки, пока не появится блеск. Хорошо отполированное изделие промыть чистой водой, высушить, а затем вылощить куском чистого сукна или войлока.

Чтобы ускорить процесс полировки, необходимо ее выполнять механическим способом на полировальном круге. Полирование ведут на войлочном, хлопчатобумажном или фетровом круге. Для полировки на хлопчатобумажном круге применяют меловую мастику. Рецепт меловой мастики состоит из 10 весовых частей зубного порошка, 5 весовых частей скипидара, 3 частей парафина и 3 частей свиного жира. Парафин со свиным жиром расплавить в клееварке, затем долить скипидар и тщательно размешать смесь. В последнюю очередь мелкими порциями засыпать в клееварку зубной порошок, постоянно помешивая смесь до однородной массы. Жидкую массу вылить в картонные коробочки. Когда масса остынет и затвердеет можно извлечь из них брусок полировочной пасты. Пасту наносить на круг во время его вращения.

Хорошо полировать изделия на войлочном или фетровом полировочном круге (см. ил.47)

В настоящее время можно купить специальные полировочные пасты (см. ил. 48).

Все пасты готовят на белой полирующей основе. Пасту наносят на полировочный круг небольшими порциями. Изделие не следует сильно прижимать к кругу, от трения кость перегревается и место трения слегка оплывает. Полируют изделия на станке 3-5 минут, в зависимости от размера и сложности формы изделия длительность процесса можно увеличить до 20 минут пока на поверхности кости не появится интенсивный блеск. В углублении костяного изделия обычно остается немного пасты. Остатки пасты убрать на чистом вращающемся тряпичном или состоящем из белых ниток круге. Небольшие изделия удобнее полировать при помощи бормашин и шлифмоторов. Имеются специальные полировальные круги как: резиновые, резиносиликоновые разного профиля, фетровые, войлочные – которые устанавливаются в дискодержатели. Для завершающей стадии имеются круги байковые и пушок разного размера (см. ил. 49; 50).

Изделие после полировки (завершающая стадия) (см. ил. 51)

Рабочее место ученика

Для работы с детьми в косторезных классах необходимо сухое светлое помещение с нормальной температурой. Стены и потолок помещения должны быть выкрашены в светлые тона.

Рабочий стол каждого ученика следует ставить так, чтобы свет падал на рабочее место ученика спереди и слева. Лучшее освещение – естественное без прямых солнечных лучей. При искусственном освещении рабочее место должно освещаться из двух – трех точек, желательно смешанное. Для работы сидя применять винтовой стул для регулировки высоты, чтобы удобно было сидеть.

На каждого ученика необходимо иметь индивидуально защитные очки с простыми стеклами, пылезащитные респираторы и рабочий хорошо подобранный халат (см.ил. 52; 52.1; 52.2)

Рабочее место дополнительно оборудуют бормашиной и вытяжными отсосами местной вентиляции для отсасывания костяной пыли. Существуют два наиболее удобных положения руки при резьбе по кости. Первое положение, когда обрабатываемая заготовка находится на столе, и второе, когда заготовку резчик держит на коленях. В зависимости от привычки резчика вентиляционный отсос выводится в крышку стола или ставят в боковой стенке стола у коленей резчика. Желательно для учащихся выводить вытяжной отсос спереди перед учеником и дополнительно внизу на рабочем столе закрытый мелкой сеткой.

Бормашина должна находиться справа от резчика. Для продления срока эксплуатации бормашины, при установке, предусматривают такое положение гибкого рукава, при котором он будет меньше изгибаться. Кнопку выключателя бормашины устанавливают слева от резчика. При применении ножного включения педалью, педаль располагают у правой ноги ученика.

Ручной инструмент раскладывают справа от ученика в глубине стола. Боры фрезы и наконечники в бормашине устанавливают в вертикальном положении на деревянном бруске, в котором просверливают для этого отверстия. Наиболее часто употребляемый инструмент располагают ближе к резчику (см. ил.53; 53.1)

Правильно организованное рабочее место резчика – одно из основных условий качественного и быстрого выполнения работы.

Техника безопасности в косторезных классах

Каждый ученик обязан строго выполнять правила техники безопасности: работать в спецодежде, застегнутой на все пуговицы. Чтобы предохранить глаза от попадания костяной пыли или мелких песчинок, распиловщики должны работать в защитных очках и пользоваться респираторами, не допускающими попадания пыли в органы дыхания. Строго выполнять указания предохранительных приспособлений. Работу вести при включенных везде вытяжных системах. Перед началом занятий необходимо подготовить свои рабочие места: достать эскизы, заготовки, материалы и инструменты. При работе не размахивать руками, если держишь колющие или режущие инструменты. До начала занятий ознакомиться с заданием, подготовить рабочее место, получить и правильно разложить инструменты, приспособления и заготовки. Проверить исправность оборудования, станков, инструментов, защитных приспособлений, обо всех замеченных неисправностях надо немедленно сообщить преподавателю.

Категорически запрещается приводить в действие какие-либо станки и другое оборудование без разрешения преподавателя.

В процессе выполнения задания находится на своем рабочем месте и без разрешения преподавателя не оставлять его. Инструменты, приспособления, инвентарь использовать только по назначению.

Перед окончанием занятий: по указанию преподавателя завершить работу. Уборку стружек, опилок, обрезков, материалов и станков производить при выключенном оборудовании, применять для этого специальные приспособления и инвентарь. Вытереть и положить на место инструменты, убрать рабочее место, сдать готовое или не оконченное изделие, почистить одежду и вымыть руки.

Опасные положения рук при работе (ил. см. 54)

Опасные зоны оборудования (ил. см. 55)

Оборудование, инструменты для косторезных классов

1. Точило наждачное с мотором 1 шт.

2. Тиски параллельные большие 2 шт.

3. Дрель ручная малая 1 шт.

электрическая 1 шт.

4. Комплект слесарных инструментов 2 шт.

5. Бруски для точки инструментов 3 шт.

6. Лобзики ручные 2 шт.

электрические 2 шт.

(пилки для лобзиков) неограниченно

8. Ножовки по металлу 2 шт.

полотна к нему широкие и узкие неограниченно

9. Круглопильный станок на электрическом приводе 4 шт.

(режущие диски к станку) 2-3 шт.

10. Обдирочный станок электрический 1 шт.

11. Комплект рашпилей включая самодельных 3-4 шт.

12. Шлифовальные станки на электрическом приводе:

а) с вертикальным креплением шкурки 1 шт.

б) с горизонтальным креплением шкурки 1 шт.

в) ленточный на двух шкивах 1 шт.

13. Сверлильный станок 1 шт.

14. Полировальный станок с вытяжкой 1-2 шт.

16. Набор для ажурной резьбы 2 шт.

17. Набор инструментов для гравировки (клепики, стамесочки и коготок) 2 шт.

18. Бормашины на каждое рабочее место 1-2 видов

19. Полный набор фрез разной конфигурации и размеров на каждое рабочее место неограниченно

20. Молоток слесарный столярный 2 шт.

21. Фрезы шлифовальные неограниченно

22. Оправки для абразивной шкурки и дисковых кругов неограниченно

23. Наждачная бумага всех номеров неограниченно

24. Полировальные пасты по номерам неограниченно

Бормашины и аксессуары

1. Бормашины (см. ил. 56)

2. Соединительные узлы (см. ил. 57)

3. Наконечники, фрезы-шарошки

и шлифовочно-полировочный материал (см. ил. 58)

Рекомендуемая литература

  1. 1. В.М. Василенко, «Северная резная кость», изд. «КОИЗ» Москва, 1947 г.;
  2. В.В. Антропова, «Современная чукотско-эскимосская резная кость», сборник МАЭ, том XV, Москва – Ленинград, 1953 г.;
  3. В Леонтьев, «Юному косторезу», Магадан, 1959 г.;
  4. И.П. Лавров, «Чукотско-эскимосское искусство (Народное декоративное искусство)», РСФСР, 1957 г.;
  5. Л.Е. Тимашова, «Современная чукотско-эскимосская резная кость», Москва, 1967 г.;
  6. Т.Б. Митлянская, «Художники Чукотки», исд. «Изо искусство», Москва, 1976 г.;
  7. Н.И. Каплан, «Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока», изд. «Просвещение», Москва, 1980 г.;
  8. А.Е. Ефимова, Е.Н. Клитина, «Чукотское и эскимосское искусство», изд. «Художник РСФСР», Ленинград, 1981 г.;
  9. Т.Б. Митлянская, «Сельскому учителю о народных художественных ремеслах Сибири и Дальнего Востока», изд. «Просвещение», Москва, 1983 г.;

10. А.А. Абросимова, Н.И. Каплан, Т.Б. Митлянская «Художественная резьба по дереву, кости и рогу», изд. «Высшая школа», Москва, 1989 г.;

11. М.М. Бронштеин, И.Л. Карахан, Ю.А. Широкова, «Резная кость», Москва, 2002 г. Резная кость Уэлен.

12. М.М. Бронштейн, К.А. Днепровский, Н.П. Отко, Ю.А. Широков, искусство Чукотки, Москва, 1997 год.

13. «Мир Арктических зверобоев», Москва – Анадырь, 2007 год.

14. С.В. Иванов, «Современная Чукотско-эскимосская резная кость», Магадан, 1967 г.

15. Т.Б. Митлянская, И.Л. Карахан, «Новая жизнь древних легенд Чукотки», Магадан, 1986 г.

16. Полярная энциклопедия школьника «Арктика – мой дом», Москва, 201 г.

17. Г.Е. Семенов, журнал «Художественная школа» № 4, 5, «Объемная резьба», Москва, 2008 г.

18. Н.М. Бабурина, «Скульптура малых форм», Москва, 1982 г.

19. Н.И. Каплан, Т.Б. Митлянская, «Народные художественные промыслы», Москва, 1980 г.

20. «Прошлое и настоящее Чукотки», Москва – Можайск, 2009 г.

21. Журнал «Северные просторы» (подписное издание), г. Москва.

Открытый север Туристический портал Архангельской области

В минувшую пятницу на возрождающейся косторезной фабрике в селе Ломоносово прошла презентация мастер-класса резьбы по кости. Новое предложение, которым с начала января 2020 года уже воспользовались многие туристы, оценили и обсудили туроператоры Архангельской области.

Посетители музея на родине Михаила Ломоносова теперь могут попробовать свои силы в косторезном промысле, изготовив собственными руками небольшую подвеску на мастер-классе, который проходит на косторезной фабрике в современном здании училища. 25 января участниками мастер-класса стали представители туроператоров Архангельской области. Гости обсудили планы развития фабрики, предложения для туристов и, конечно же, увлеченно работали с костью.

На пластину из цевки (простой кости) или кости мамонта простым карандашом наносится рисунок по вашему вкусу. Затем к процессу подключается легендарный инструмент-знакомая всем с детства бормашина . Именно при помощи неё выполняется гравировка. Работа идёт под присмотром мастера-костореза, но с задачей легко справляются даже школьники (ограничение по возрасту 9+). Для изготовленного своими руками сувенира здесь же можно приобрести шнурок, чтобы носить его как брелок или кулон.

Мастер-классы проводятся с 3 января 2020 года, когда начала работать возрождающаяся косторезная фабрика. За это время попробовать себя в старинном ремесле успело уже порядка ста гостей. Сейчас в специально оборудованном классе в новом здании косторезного училища одновременно могут работать десять посетителей. В скором времени это число планируют увеличить вдвое. Также будут разработаны ещё несколько программ более сложного уровня. Стоимость существующего мастер-класса — 150 рублей с человека. Фабрика готова принять как организованные, так и небольшие группы самостоятельных туристов в любой день в рабочее время, но лучше записаться заранее по телефону +7 953 261 70 74.

Холмогорская резьба по кости — знаменитый промысел, существующий сотни лет. В ХХ веке узнаваемая продукция косторезной фабрики села Ломоносово была популярна у туристов и высоко ценилась коллекционерами. Начавшее работу в январе 2020 года новое предприятие планирует сохранять и продолжать традиции промысла. Пока помещения стоят пустыми в ожидании оборудования, но фабрика уже работает над сайтом и принимает участие в выставках. Кроме того, в помещении фабрики уже работает сувенирная лавка, где можно приобрести работы местных мастеров.

Если вы давно или вовсе не были на родине Михаила Ломоносова, самое время запланировать такую поездку! Зимой через Северную Двину здесь работает ледовая переправа, и дорога от Архангельска на автомобиле занимает всего порядка полутора часов. Вас ждут прекрасные зимние пейзажи Курострова, старинные каменные храмы, историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова и теперь — мастер-классы по уникальному косторезному промыслу.

Туристско-информационный центр Архангельской области

Резьба по кости. Своими руками.

Мой первый опыт резьбы по кости. Получилось, конечно, не очень, но думаю дальше будет лучше. Будем учиться вместе.
Вся работа проведена бормашиной — http://ali.pub/seahi
Не забывайте подписываться, ну и ставьте ЛАЙК за труд.
Советуйте, делайте замечания в комментариях. Критика приветствуется, но не судите строго.

Композиция «Easy Jam» принадлежит исполнителю Kevin MacLeod. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Оригинальная версия: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100245.
Исполнитель: http://incompetech.com/

Видео Резьба по кости. Своими руками. канала DIY

Резьба по кости. Подготовка материала.

admin

34 ответов на “Резьба по кости. Подготовка материала.”

Скажи пожалуйста, кость лучше бурить борами по дереву или твердосплавными или другими? Если не трудно то подскажи названия, так как я В Германии живу. Заранее благодарю.

Добрый день! Это понятное дело что кость трубчатую по определению невозможно развернуть, не понимаю почему другие этого не понимают?! Подскажи пожалуйста чем можно кость склеить между собой что бы получился лист после пропилки и подгонки? И еще один вопрос по поводу подготовки кости, если нет той соды что нужна, можно кость варить долгоее время без соды, а потом уже варить и замачить а пищевой соде? Ведь тысячи лет назад люди обходились без этих сод, гидроперида и водорода перекиси?

Приветствую! Скажи пожалуйста, кальцинированная сода это по сути карбонат натрия? Потому как в Германии магазины отличаются от наших в разы, на родине одно название — здесь другое. Благодарю за ответ!

Очень полезное видео!давно подписан на вас работаю по мебели .Увлекся изделиями по кости и когда искал информацию как подготовить кость, был приятно удивлен)

Гидроперит не нашел, если перекисью то как пользоваться ?

А скажи за видео в ютубе платят

Вообще клево!!
Скажите, а вы не пробовали варить в мультиварке (скороварке) под давлением?? что выйдет?

Старался всё делать как вы…но после второй варки края трубчатой кости стали крошится,вместе с губчатым веществом.Это нормально?или высохнет и не будет такой мягкой?

Наверно мне попались кости молодого телёнка.Спасибо за видео,не каждый поделиться секретами наработанами годами проб и ошибок.Удачи вам в делах и побольше интересных заказов.

Здравствуйте.Очень познавательное видео,спасибо.Однозначно лайк).Скажите, а как одбелить рог косули?

Здравствуйте,я видел как при подготовке заливают кость солью и уксусом. Насколько это правильно?

приветствую, подскажите пожалуйста как называется говяжья кость которая лучше подходит потом для резьбы? (в какой части скелета коровы она находится?) чтобы можно было большие изделия потом делать? чтобы можно было плоские медальоны делать как в вашем видео кельтский узел?

Михаил! Подскажите, для чего жир из кости надо обязательно удалять? И что будет если этого не сделать. Хочу попробовать сделать из кости кольцо для стрельбы из лука, художественной резьбы не предполагается, нужна просто прочная и долговечная вещь.

Бляха муха. Столько иллика на смарку.

Пищевая сода (или как ее еще именуют: двууглекислый натрий или бикарбонат натрия) имеет такую формулу – NaHCO3. Кальцинированная (углекислая) – Na2CO3.

А лопаточная кость подойдёт?

Ролик информативный, автор молодец. Но возникает один вопрос. На 18мин. идёт речь о восполнении кальция при помощи пищевой соды, а откуда он берётся? Пищевая сода — NaHCO3, в формуле вроде отсутствует кальций.

Очень полезная информация. Спасибо.

насчёт крематория верно, даже при на наждаке за три секунды появляется духан рехнуться можно, сам когда то попал. с тех пор обрезаю просто ножовкой по металлу, или же на улице при ветерке.

Лайк, полезно очень. Помощник суперский парень)

Михаил, Вы являетесь ярким подтверждением того, что талантливый человек -талантлив во Всём.Большое спасиБо , всё доходчиво , информативно. Шикарная работа.

Михаил! Подскажите, возможно ли отваривание в соде и отбеливание производить уже распиленного материала (в моем случае плашки)?

появились у меня лошадиные кости… не мог долгое время найти кальц. соду и пришлось все залить водой и поставить на печку. варю примерно дней 5-6. воду каждый день меняю. пористое вещество вообще не желает отковыриваться… сегодня нашел соду… если начать процесс заново ничего плохого не случится? я не испортил кости?

а где продается такая сода

Вот просто отличный ролик! Полностью раскрыта тема, при этом автор внятно и интересно , а главное подробно излагает предмет; хорошая дикция, нет слов паразитов. Прекрасный ролик, автору респект и огромное спасибо.

здравствуйте что делать если нету кальценированной соды?

Почему не используете ноги лося. они не полые внутри и гораздо крепче.На охоте их все равно выбрасывают.

Михаил, сода диссоциирует в воде на ионы натрия и карбонат ионы, дальше ионы натрия соединяясь с водой образуют гидроокись натрия, который великолепно реагирует с аллюминием. Так что наоборот — сода у вас отличная ) Используйте стальную эмалированную посуду )

не знаю поможет ли вам инфа или нет. С костями никогда дела не имел.
Услышал что можно добавить порошок пока хранится кость в воде.
Так вот с недавнего времени при стирке белья перешел на дешевый порошок. беру в Ленте его.
365 дней-называется. Есть и автомат и для ручной стирки. Плюс в том что вещи не воняют так сильно как после тайда или ариеля. Но отстирываются нормально) И самый большой плюс этот порошок дешевый)

Так же про гидроперит. Как я понимаю это порошкообразная перекись водорода. Удобно использовать в таблетках когда нужно точную дозу добавить. Например для полоскания горла.
А в данном случае как я понимаю можно на глазок)

а в пищевой соде кость сколько должна лежать? сутки, двое или как вода остыла и все?

Здравствуйте. А варить именно в кальцинированной соде варить нужно или можно и в других вешествах?

а обороты бор машинки большие должны быть или? и еще сегодня просто попробовал врезать алмазным бором он еле брал кость.а смотрел вашу видео по кельскому узору там кость просто жрет бор машинка. скажу сразу что кость я нашел на улице и никаких обработок не делал но она была старая как выдумаете в чем причина этого?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Мастер-класс Поделка изделие Моделирование конструирование Рисование и живопись Магниты Имитация резьбы по кости Краска Пенопласт

Здравствуйте, мои дорогие, невероятно талантливые соседи по Стране! Я снова со своими магнитиками — прочно я на них подсела. Когда делала магниты прошлой серии, обратила внимание, что проведённая ручкой линия по уже зашпаклёвонной и загрунтованной пеноплексовой заготовке, оставляет вдавленный след. И в голове сразу закопошились идеи, результат которых вы видите на фото. Это чисто моя авторская придумка, нигде не подсмотренная.
Продолжаю саамскую тематику. В реальности эти магнитики очень напоминают изделия из кости и рога, имитацию резьбы.

Для создания таких магнитов понадобятся материалы и инструменты:
1. Кусок пеноплекса
2. Строительный нож и (или) ножовка по металлу
3.Шпатлёвка (любая)
4.Клей ПВА
5.Грунтовка
6.Краски акриловые
7.Ватные диски или матерчатые салфетки
8.Кисть
9.Линейка
10.Шариковая ручка с не пишущим стержнем
11.Лак

Отрезаем кусок пеноплекса нужного размера.

У меня пеноплекс толщиной 5 см. Размечаем по толщине с помощью линейки пластины по 1см. И разрезаем вдоль строительным ножом или ножовкой по металлу.

Получаются такие тонкие пластины.

Рисуем саама . Вырезаем изображение. У меня размер 6,5 * 9 см.

Прикладываем изображение на пеноплексовую пластину, обводим ручкой или карандашом и вырезаем.

Строительным ножом срезаем остроту по трём сторонам кроме нижней как на фото, захватывая примерно по 2,5 мм по углу.

Получается вот так.

Затем срезанные углы шлифуем наждачкой, сглаживаем, округляя. Наждачкой можно пройти и по верхней и по нижней стороне пластины.

Затем отшлифованную заготовку покрываем шпатлёвочной массой ( шпатлёвка плюс немного ПВА) с помощью кисти. И верхнюю, и нижнюю стороны.

Не сфотографировала промежуточную операцию, поэтому опишу — высохшую зашпаклёванную заготовку загрунтовать, дать просохнуть. Затем на заготовку наложить изображение и, надавливая ручкой, прорисовать весь рисунок. На заготовке останется продавленное изображение.

Затем взять шариковую ручку с не пишущим стержнем и продавить по линиям примерно на 1 мм вглубь.

Вот так. Не переживайте, если кое — где шпатлёвка треснет. Так даже лучше, будет интересный эффект.

Намешиваем краску нужного цвета. У меня здесь четыре краски — зелёная, синяя, коричневая и чуть чёрного. Хорошо прокрашиваем заготовку. Кстати саму поверхность можно не стараться закрашивать, а вот углублённые линии надо прокрасить особенно тщательно. И нижнюю поверхность также надо закрасить.

Когда почти краска почти подсохнет, смачиваем ватный диск или тряпочку и смываем краску. Она остаётся только в углублениях.

И получаем такой результат.

Магнитики у меня почти все одинаковые, отличаются только цветом и орнаментом по одежде. Поэтому каждый в отдельности показывать не буду.

Хотя один покажу поближе.

И совушку сделала на пробу, как смотреться будет.

Это обратная сторона. Магнитики ещё не приклеила, но у же приготовлены. Как — то темновато получилось, в реальности светлее.

И ещё раз групповое фото.

Надеюсь, что мой МК будет вам полезен. При использовании МК, прошу давать ссылку на мой блог.

Спасибо всем, кто заглянул ко мне на огонёк! Я рада всем своим гостям! Берегите себя и своих родных. Мира вам всем, солнечного неба, здоровья и хорошего настроения.

Творческих вам успехов , вдохновения и удачи!

Как же мне приятно! Спасибо, Лариса!

Очень интересные магнитики получаются,прям не налюбуюсь.

Спасибо, Полиночка, огромное!

Какая Вы волшебница и умница! Пока читала, уже в голове мысли витали — так, где взять кусок такого материала, ага, можно нарисовать тематику про котов ( есть подборка хорошая, да не могла все определить технику), Спасибо , очень все здорово описали и показали. Успехов в творчестве!

Спасибо большущее за такие приятности! Дааа, в этой технике много чего сделать можно. А пеноплекс продаётся в строительных магазинах. Он разной толщины.

Никак не могла попасть к Вам на страничку.

ПРЕЛЕСТНО. Любаша , ваши магнитики как всегда необычны и интересны , Совушка бесподобна

Олечка, спасибо огромное, мне очень — очень приятно!

Любашаааа, как же здорово! Прямо декоративно- прикладное искусство! Народный промысел! Ой, завтра к тебе приедет телевидение, на работу не уходи! Тащи в музей и скажи, что это из бивня мамонта! Поверят, ей Богу! Шикарная коллекция! Замечательный МК! Умничка!

Ой, Леночка, спасибо, Солнышко, сижу и млею от твоих слов! А ещё радуюсь, что имитация всё — таки удалась! Насчёт работы и музея повеселила меня . Спасибооо.

Можно маленькое дополнение? Говори что это из клыка моржа (северный вариант).

Классная придумка. Беру на вооружение, спасибо.

Ага, Лен, ловлю моржей и отбираю у них клыки , вот так и буду говорить. Спасибо, дорогая!

Люба, интересные работы делаешь! Молодец!

Людочка, спасибо, моя дорогая!

Любаш ,прекасные магнитики. И идея очень понравилась.

Оленька, очень рада тебе, благодарю от всего сердца за добрые слова!

ооооооооой , мамоньки мои, Любанька мамонта завалила. или. откопала. шикарнейший эффект. ощущение настоящей резьбы по бивню мамонта.

Аааа, Светуленька, спасибо, моя дорогая! Ага, мамонта откопала и бивни порезала .

Какие классные. Спасибо за МК, тяну к себе!

Светочка, спасибо большое за отзыв!

Любааа,это бомба! Вот умница! Столько магнитов костяных можно навоять ,а при этом у всех кости целы .слоны живы и при бивнях .Утащила .

Леночка, ничего себе, с каким приборчиком ты пришла, класс ! Спасибо, дорогая, большущее! А вот то, что слоны живы, да ещё и с бивнями — самое главное!

Здорово Люба! Необычно, оригинально. действительно как костяные. Где же взять пеноплекс? Вопрос!

Леночка, спасибо огромное! А пеноплекс продаётся в строительных магазинах большими листами разной толщиныи не дорого. Его применяют при утеплении. А меня муж снабжает обрезками и остатками.

Любаш, как здорово. Очень хорошая идея, в копилочку!

Ирочка, спасибо, дорогая! Конечно, бери.

Люба какое поле для фантазии, просто не паханное! Очень красиво и просто, спасибо, что делишься своим умением, фантазией и мастерством!

Леночка, спасибо большущее за такие добрые слова! Работы и, правда, классно смотрятся.

Очень красиво!! И интересно! а пеноплекс есть в строительных магазинах при разной толщине. Во многих творческих направлениях его используют. Спасибо большое. взяла на вооружение.

Благодарю за добрый отзыв ! Дааа, пеноплекс — очень благодатный материал при использовании в творчестве.

Вот это красота. Любочка, какая интересная задумка и виртуозное исполнение. Чудесные, неординарные работы. БРАВОООО.

Леночка, спасибо, дорогая, за такой красивый отзыв!

Красота. Все хороши. но сова больше.

Сашенька, спасибо, дорогая!

Любаш , ты прям генератор классных идей. Магнитики СУПЕР.

Действительно смотрятся как резьба по кости. БРАВО.

Ой, Ириш, а оно в процессе работы над чем — нибудь, само генерируется . Спасибо, моя хорошая!

Любаша, какая здоровская идея. А исполнение выше всяких похвал. Вы гений.

Ой, вот точно, нос вверх задеру после таких слов . Наташенька, спасибо большое — пребольшое!

Ах, Любашенька. И для всех-то техник Ваши золотые ручки приспособлены. БРАВО-БРАВО-БРАВО. ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ВАША «РЕЗЬБА».

Ой, Елена Ивановна, вы всегда так меня хвалите, прям неудобно, но очень приятно! Спасибо! Спасибо вам огромнейшее!

Так это же правда! Любашенька, я вот считаю, что Вам обязательно надо принять участие в конкурсе.

Ой, не знаю, времени совсем нет, надо работу на конкурс пейп — арта сделать, давно записалась, а сделать не могу. Может и получится.

Люба, вот это да! Вот это и техника резьбы! Ты придумала великолепно! Легко, доступно, не затратно! А главное какой творческий подход, красиво то как! Наверное если сделать деток саамов, можно и на конкурс их представить! Горжусь тобой и восхищаюсь!

Оль, идея пришла как молния, когда я первые магнитики делала, думала даже , что не получится, но самой нравится результат. А главное — они очень лёгкие по весу, да и делать очень просто. А насчёт конкурса даже не знаю — времени совсем нет, хотя подумать можно. Спасибо, Солнышко.

Люба, мне кажется, они самое то для конкурса. Интересно, самобытно и тема про деток саамских самое то! Малые народности, их культура, это ж прямо кладезь идей!

Да, наверно, подумаю.

Спасибо, Анатолий Юрьевич, большое! А мне очень нравятся ваши вытынанки!

Точно, точно, всё гениальное просто восхитительно.

Танека, благодарю от всего сердца !

Всё гениальное просто в Ваших руках. Прекрасная идея и МК. СПАСИБО!

Олечка, спасибо огромное, приятно!

О! Беру на вооружение! Классно!

Спасибо, Оленька! Конечно, вооружайся!

Чудесные магниты! Идея-супер! Ручки золотые! Мне сын еще месяца два назад привез обрезки пеноплекса. Я все думала -куда его применить, теперь знаю. Спасибо за МК. Тащу в норку.

Спасибо , Оленька! Дерзайте! Вдохновения и удачи!

Любаша, какой чудесный МК! Спасибо тебе за него. Беру на вооружение, очень интересно, просто и жизненно!

Ох, как же мне приятно, Юленька, что понравились магнитики и МК! Конечно, вооружайся! Магнитики в реальности ещё даже лучше смотрятся. Спасибо, Солнышко!

Светочка, спасибо большое!

Любашенька, я уже не удивляюсь твоей фантазии, уже знаю, что у тебя неограниченное число талантов, молодец!

очень простой, доступный МК, получились наикрасивейшие магнитики. БРАВООООООООООООООООООООООООООООООООО!

Элечка, привет, дорогая, очень рада тебе! Вот нахвалила, так нахвалила — загоржусь, ведь! Спасибо, моя хорошая!

Любашик, какая прелесть. Отличная идея , в копилочку, обязательно пригодиться, спасибо большое за МК.

Юленька, спасибо, дорогая!

Мне очень понравились бороздки, трещинки, вмятинки и всякие неровности, так естественно смотрятся особенно хорошо их разглядела как раз в увеличенных фото, класс!

Алеся, спасибо огромное за такие чудесные слова! Ага, я специально делала шпатлёвкой неровности, чтобы интереснее смотрелось. За картинку спасибо, она — прелесть, есть у меня в норке.

нет предела креативу и мастерству! просто и талантливо!

Наташенька, спасибо большое!

Мне очень понравились Ваши работы. Браво мастеру!

Татьяна, огромнейшее Вам спасибо, мне очень приятно!

Любаша, твои работы как всегда на высоком уровне! Молодец! Саамята чудесные! Технику работы взяла на заметку. Знаю, что обязательно пригодится. Спасибо!

Леночка, привет! А главное, что делать очень легко. Спасибо, дорогая!

Любаша! Магниты-прелесть! Не отличить от натуральных, на кости! Совушка очень круто получилась — надо целую совиную серию делать.

Мариночка, , спасибо большое! Дааа, наверно надо делать совушек, времени вот только маловато.

Вот это дааааа. Любаша,это просто чудо!Выглядят как настоящая резьба по камню!

Оленька, благодарю, моя хорошая! За цветы — мерси!

Любочка, ты — кладезь идей, новатор, практик и Мастерица с золотыми руками! Когда рождаются мысли в твоей светлой головушке: ночью, днем?! Своими «находками» ты многим мастерицам облегчаешь жизнь и даешь «путевку» на осуществление собственных мечт! Прекрасные, усовершенствованные магнитики! Чувствую, что будет еще не одна серия (подсказка — пробы совушки!) и очень много рукодельниц-продолжателей твоего дела! Удачи тебе, Любонька! Твори и радуй!

Викуль, ну с ног до головы меня мёдом облила, сижу и купаюсь в похвалах. Спасибо, дорогулинка ! А насчёт серий, идей, конечно, много, прям толпами в голове бегают, а вот со временем напряжёнка.

Красота какая! Выдумщица вы, Любочка! Браво!

Наташенька, спасибо большое!

Ничего себе! Ну до чего же здОрово.

Как приятно! Спасибо, Наташенька, большущее!

Полный восторг. Как же я рада, что у нас в Стране такие умный и щедрые Мастера Любушка, спасибо огромное, что ты есть!

Лилечка, спасибо большое за такие душевные слова!

ООООчень здорово . Действительно кость , народные промыслы ! Спасибо за идею и МК ! Обалденная идея !

Катарина, спасибо огромное, мне невероятно приятно!

Любочка. Какие мудрые мысли тебя посещают. Настоящая резьба по кости и так все просто. Совушка очень понравилась,можно еще кучу магнитиков изваять с лесным зверьем. Молодчина. Продолжай в таком же духе.

Валюш, мысли мудрые всегда внезапно посещают . Спасибо, моя дорогая, мне очень приятно! Дааа, идей ещё очень много, может и займусь.

Люба, тебе ещё никто сюда бродящую по СМ и падающую в обморок мышь не дарил? Если нет, то надо!

Нет у меня под рукой такого смайлика, а он очень отражает мою суть в настоящий момент времени.

Вот оно, забытое чувство — ХОЧУ.

Месяц не была в СМ, и уже два раза за несколько дней написала ХОЧУ!

Я влюбилась в эти магнитики, в мальчиков с рыбой! Такие этнические, я бы даже сказала аутентичные!

Супер, класс, бесподобно!

Неее, мышки никто не подарил. Какая прелесть, обожаю эту падающую мышенцию, спасибо, Надюшенька. Спасибо, моя хорошая, за такие чудесные слова и за твоё забытое чувство — ХОЧУ. Как здорово, что работы вызывают такие чувства!

Любаша. вот не показала бы ты МК. я бы так и подумала про очередную твою покупку с выставки.)))..Очень правдоподобно выглядят работы. Молодец.

Спасибо, Иришечка! А манитики и, правда, смотрятся как костяные.

Круууууто. спасибо б ольшое

Спасибо большое за отзыв!

Интересно. очень! Понравились, но кость мне не напоминают, может просто фото такое Думаю это не главное, главное ИДЕЯ!

Танюшенька, спасибо большое — а кость ведь, разная бывает. На нашей выставке «Каменный цветок» я сфоткала, например, такие изделия из кости

И мне кажется, что мои магнитики очень даже похожи. Кстати, хочу подобных рыбок ещё вырезать.

Или в инете , например, такая черепашка из кости

Не обижайся, я подумала что фотик не передал, мне просто больше камень напомнило, но классная работа и сама идея. По такому случаю шляпу новую голове в награду купить надо. Я ж отчистого сердца, как на духу написала и без задней мысли

Неее, Танюш, ты чего, у меня даже в мыслях обижаться не было. Спасибо, Солнце! А шляпу новую уже купила .

А я так и думала , что это резьба))) Супер!

Маргарита, благодарю от всей души!

Любаша,очень интересные магнитики получились!Спасибо за МК!

Тамарочка, мне так приятно, спасибо тебе огромное!

Любаша, супер, супер, супер . Классная идея и прекрасное исполнение . МОЛОДЕЦ .

Спасибо! Спасибо, Мариночка, огромное, мне так радостно от твоих слов.

Ух ма! БРАВО. Спасибо огромное за МК.

Гульназ, спасибо огромное за отзыв, очень приятно!

Классно очень, очень, очень.

Кристина, спасибо большое за добрый отзыв!

Привет, Любочка! Какая ты умница, молодец! Магниты классные! И делать их несложно, благодаря твоему подробному рассказу и показу)

Леночка, привет! Спасибо, Солнце моё! А делать их на самом деле очень просто и совсем не затратно — ни по времени, ни по материалам.

Спасибо Любушка, за идею! Классные магнитики получаются, главное с национальным уклоном, ведь все мы живем именно там , где нам пред начерчено. Любовь и к родному краю обычаям и традициям народа, населяющего этот край, делает нас еще более богатыми. Ваша бандеролька ждет вас на почте

Спасибо, Альбина Николаевна, огромное за слова ваши добрые! Ой, насчёт бандерольки — извещение ещё не пришло, а сегодня почта мало работает, не успею я с работы забежать, придётся до понеделника ждать, спасибо большущее — пребольшущее.

Имитация очень натуральная и рисунок такой красивый! ЗдОрово!

Светочка, спасибо большое за отзыв!

Люба, как замечательно получается! И я думаю, что с техноплексом можно придумывать еще много чего.

Ага, свет, это такой замечательный материал, я оторваться не могу. Спасибо!

Люба, молодец. Шикарные магниты! Очень интересной идеей поделилась, думаю, что многие проведут немало часов делая поделки в этой технике! Изделия получаются легкие, что очень важно для магнитов, и в то же время очень эффектные.

Ага, Надюш, они очень лёгкие, делаются легко и быстро, а смотрятся классно.Спасибо.

Любаша, как у тебя интересно. Идея супер. Магнитики невероятно приятные на взгляд, думаю, и на ощупь тоже.

Ой, чувствую, много ещё идеек в твоей умной головке. Спасибо, что делишься.

Да, Анечка, на ощупь магнитики очень классные! Спасибо, дорогая, за такие чудесные слова!

АААбалдеть. Вот так немного «подпортишь» а потом оказывается новая техника! Браво, Любаша! Браво! Только я совсем не представляю что это за материал такой, из которого вся эта красота получается

Ага, Люд, идеи влетают в голову как вспышки молнии — моментально! Спасибо, Солнышко! А пеноплекс — материал для утепления продаётся в строительных магазина. Он в листах разной толщины и не очень дорогой. Кстати и цвета разного. Но оранжевый мне нравится больше, чем голубой. ещё серый видела. Чем толще, тем дороже.

Ничего себе, сколько великолепных слов! Спасибо большущее!

Супер- идея ! Видела ваши камушки и сама делала по мк Светланы Короткой, но ваш эксклюзивный вариант впечатляет! По крайней мере по фото выглядит очень оригинально и необычно, а судя по мк ещё и доступно, надеюсь что это на самом деле так, и все гениальное- просто! Спасибо большое за идею, забирают в копилочку, как нибудь обязательно попробую, потому как магнитная болезнь плохо поддается лечению

Катюша, спасибо огромное! Делать и, правда, очень легко по времени совсем не долго.

Люба,как всегда все гениальное-просто))).Очень понравились магниты.

Танюшенька, спасибо большое!

Имитация удалась! Браво, Любаша! Отличная идея!

Мариночка, очень приятно, спасибо большое!

Галочка, рада тебя видеть! Спасибо, моя дорогая!

Я обязательно воспользуюсь вашей техникой! Но я не умею делать ссылки и не всегда могу вспомнить у кого подсмотрела . Заранее спасибо ОГРОМНОЕ

Спасибо за отзыв. А ссылки вставлять просто — копируете ссылку работы (Вверху слева после стрелочки), а перед вставкой ссылки и после неё обязательно делаете пробел.

Любань!Как ты передала резьбу ну просто точь в точь!Брависсимо!

Нинуленька, спасибо, Солнце моё.

Ну и выдумщица ты! Любаша, магнитики просто прелестны! И легкие, и красивые! И на вид солидные, никогда не подумаешь, из чего они сделаны.

Ага, Лен, кто видит, вообще не могут догадаться — из чего. Спасибо, моя хорошая!

Ну, Любань, ну, труженица! Столько костей нарезала! А магнитик действительно, Любаш, классные! И идея просто отпад! Умничка!

Дааа, Люд, и костей нарезала и бивни у слонов посрезала . Спасибо, Солнышко.

Любаш, они прекрасны.

Ой, Наташ, у меня от твоего ответа улыбка во всё лицо. Спасибо, моя дорогая.

Так такие замечательные работы и делаются с улыбкой! Так что, улыбайся,Любочка.

Любаша, на твоей страничке просто кладезь идей и красивостей. Потрясающая идея и результат, здоровски конечно ты управляешься с разными материалами, как взмахом веера. Умничка, в натуре кость! Все хороши. но сова. круть!

А у нас хлеще чем в тундре, пеноплекс не найти, про такой материал и не слыхали, в Красноярске то его в розницу не найти.

Ааааа, кто пришёл ! Привет, Галочка, давно тебя не видела . Спасибо, моя дорогая! Совушку на пробу сделала — как смотреться будет. Неужели в Красноярске в розницу пеноплекс не купить? Вот , ничего себе . Даже у нас в маленьком провинциальном городе он есть, причём можно купить разной толщины.

ЛЮБАША дорогая , какая же ты умная. , ну просто супер — магнитики , спасибо

за подробный МК , творчества и удачи тебе во всем!

Ой, Зинуль, как ты меня нахвалила . Спасибо, Солнышко! И тебе удачи во всём!

Век живи,век учись!Магниты удивительные. Никогда не додумаешься из чего они!

Ага, Свет, это точно — не додумаешься. Спасибо, дорогая, за отзыв!

Замечательные магнитики. Тащу в копилочку!

Наташенька, спасибо большое! Успехов в творчестве!

Отлично смотрятся . Спасибо за МК,Люба!!

Наташенька, спасибо тебе огромное!

Отличная идея и исполнение!

Анечка, спасибо большое!

Как интересно. Отличная идея и такая красота получается.Здорово!!

Спасибо, Тамара Николаевна, огромное!

Чудненько! Молодчинка! Отличная идея.

Вот спасибо, Ташунечка, большущее — пребольшущее.

Идея гениальная! Исполнение мастерское! Браво, Любаша.

Наташенька, спасибо, моя дорогая.

Любаш, какая ты Молодец! Я просто в восторге! Превосходный результат! Браво.

Ага, Светочка, результат и, правда, классный! Спасибо огромное за отзыв!

Люба, интересные магнитики! Не пойму одно: почему режете толстый пеноплекс, если есть толщина 2 см? . Я два года уже выкладываю работы из этого материала. Когда начинала с ним работать в интернете не было вообще ничего. Теперь вижу, что пеноплекс — это взрыв в творческом сознании. Нет предела возможностям при работе с этим материалом.

Таня, спасибо большое за отзыв., мне приятно. Я тоже давно использую пеноплекс в работе, например, как основу для папье маше или для форм в свите, например https://stranamasterov.ru/node/921412 .

. И с 2-ухсантиметровым тоже работала, у меня он есть. Но магниты толщиной 2 см — это крутовато, зачем магнитам такая толщина, когда можно сделать тонкие пластиночки и не сбрасывать их с холодильника задевая разными частями тела , как обычно делает мой муж. Тем более, магнитик так будет легче и держать лучше.

Люба, а как вы делите слой пеноплекса на ровные пластины? Чем пользуетесь?

Танечка, я по толщине пеноплекса намечаю с помощью линейки и ручки нужную ширину, например — 1 см и провожу по линейке линии, причём стараюсь углубить и делаю такие линии по трём сторонам (по верхней и двум боковым). Лучше всего резать пластинки не строительным ножом , а пилкой по металлу. У меня ножовки нет, так я пилку просто руками держу и пилю по этим углублённым линиям ( фото 4), чтобы с боков ножовка шла именно по ним. Тогда получаются ровненькие пластиночки. Кстати, они, хоть и тонкие, но довольно крепкие.

Еле добрался до конца комментов. Уф!

Да ваще улёт, как у Карлсона на крыше. Очень интересные и точно кость, что не говори.

Мы тонкая резьба по кости,
Судьбы капризной завитки.
Меж нами перекинут мостик,
Как между берегов реки.

Искусный мастер-небожитель
Взял носорога старый рог.
Он был искусств немых служитель
И нанести узор он смог.

Судьбы незримой повороты
Связал в одну тугую вязь.
Мои ошибки и заботы
Он наносил, в душе смеясь.

Не зря старался славный резчик,
На выдумки он был мастак.
К концу узор струился легче
И вот наносит мастер лак.

Мне нравится узор на роге—
Он нас сумел соединить.
Пройдя невзгоды и тревоги,
Нас прочная связала нить.

И мастеру я благодарен,
Что сложились узоры рун.
И древний рог нам был подарен
Под музыку небесных струн.

Виды и особенности резьбы по кости

Минуло то время, когда мы украшали свой интерьер штампованными безликими изделиями. Сегодня всем хочется иметь хоть одну, но уникальную вещь, придающую неповторимость и изысканность. Резьба по кости – это тот вид художественного искусства, который создаёт поистине удивительные вещи, буквально завораживающих своим внешним обликом. Они будто притягивают к себе ваше внимание, заставляя снова и снова вглядываться в изящество линий, рассматривать орнамент, находя всё более интересные штрихи.

Резьбой по кости занимаются очень талантливые, высоко духовные люди, способные оживить этот с виду неказистый, хоть и очень дорогой материал. Умелые руки мастера превращают кость в тончайшее кружево, в неповторимый орнамент, где один элемент дополняет другой, где конец одной линии является продолжением другой, и в конечном итоге всё изделие являет собой фундаментальную завершённость.

Наверное, столь высокое эмоциональное воздействие можно объяснить тем, что резьба по кости является очень древним искусством. Она прошла длинный путь развития: от простейших украшений и предметов обихода до неповторимых по красоте и ажурности изделий, украшающих интерьер. Талант и труд одних поколений множился трудом и талантом других, достижения безымянных творцов находили достойных приемников в лице мастеров, чьи имена оставались в истории. Технические приёмы обработки кости, сложившиеся очень давно, не меняются и в настоящее время.

Видов резьбы по кости несколько:

Гладкая резьба более проста в исполнении, применяется для изготовления различных амулетов, небольших фигурок животных, людей. Мастером по заранее нанесённому рисунку формируются углубления, которые потом подсвечиваются краской для большей выразительности. Объёмная резьба предполагает создание изделий более сложных, трёхмерных, составляющих целые скульптурные группы. И наконец, для изготовления самых неповторимых по красоте и сложных в работе ажурных шкатулок, ларцов применяется техника сквозной или, так называемой, резьбы по кости в проём.

Резьба по кости народов Севера

Резьба по кости народов Севера относится к одному из древних народных промыслов. Жители Чукотки использовали для своих работ наиболее доступный для них материал – моржовые клыки. Изделия чукотских мастеров отличает простота и лаконичность, минимум деталей. В большинстве своём это многочисленные амулеты и изделия, используемые в быту: различные наконечники, ножи, гарпуны. Так же вызывает интерес их искусство гравировки – на клыках создаются целые рассказы в картинках.

Якутские резчики создают свои работы с помощью ажурной резьбы, используя орнаменты геометрической формы. Сильно развито скульптурное направление, отличающееся тщательной проработкой деталей и построением по типу макета.

Тобольские мастера создают из клыков моржей и зубов кашалота миниатюры, повествующие о жизни и быте народов Севера. Среди их изделий можно встретить и женские украшения, ножи для резки бумаги, различные брелки.

Холмогорская резьба по кости

Холмогорская резьба по кости – это один из первых русских художественных промыслов. Архангельский край со своей суровой и красивой природой вдохновлял своих талантливых жителей. Изделия этих мастеров очень узнаваемы своей неповторимой ажурностью, витиеватостью многочисленных орнаментов. Ларцы и ларчики с традиционной четырёхскатной крышкой, женские украшения, кубки и даже иконы – всё украшено растительными орнаментами и пышными завитками, напоминающими морозные узоры.

Хотьковская резьба

Лучшие традиции русских мастеров продолжает и хотьковская резьба по кости. Город Хотьков, расположенный в Московской области, дал название целому направлению искусства резьбы. В отличие от холмогорского, стиль хотьковских резчиков более лаконичен, основан на конкретных формах живой природы. Основные изделия – шкатулки и женские украшения. Характерно сочетание в изделиях различных материалов – кость, перламутр, рог, твёрдые породы дерева.

Особенности материала для резьбы по кости

Вид готовых изделий во многом зависит от материала, который был применён для их создания. Кости всех видов животных проходят предварительную подготовку, обезжириваются, отбеливаются, разрезаются на части необходимого размера. Знание особенностей их строения позволяет мастеру с наибольшей выгодой использовать их в своем изделии.

Резьба по кости мамонта позволяет получить неограниченное количество вариантов изделий. Кость мамонта мягче моржовой, легче обрабатывается, даёт возможность для применения различных техник, в том числе и сквозную резьбу. Из его бивня можно получить скульптуру довольно больших размеров. К тому же, в следствии залегания в вечной мерзлоте, кости мамонта могут быть окрашены в различные тёмные цвета, что с успехом используется мастерами в декоративных целях.

Резьба по слоновой кости мало чем уступает обработке костей мамонта. Создавая изделия из слоновой кости, так же можно применять ажурные орнаменты, рельефную резьбу, хотя её белизна требует чёткой проработки рельефных линий, с тем, чтобы получить наилучший контраст света и тени. Не ограничивает слоновая кость и форму изделий, позволяя получить изящные статуэтки приличных размеров.

Современные мастера резьбы по кости создают свои изделия в лучших традициях этого искусства. Статуэтки и ларцы, изготовленные в наши дни, всё так же поражают воображение своей красотой и выразительностью, обладают высокой художественной и материальной ценностью.

Портал педагога

Автор: Бадритдинова Гульназ Василовна
Должность: преподаватель
Учебное заведение: МБУ ДО ДХШ
Населённый пункт: г. Муравленко ЯНАО
Наименование материала: методическая разработка
Тема: Художественная резьба по кости
Дата публикации: 14.07.2020
Раздел: дополнительное образование

Материал (кость)
Разновидность поделочной кости бивень мамонта клыки и зуб моржа скелетная кость кита олений рог рог лося слоновая кость зуб бегемота рог носорога рог нарвала цевка крупных копытных животных зуб кашалота
• Резьба по кости – традиционное занятие северных народов. В нашей стране издревле существует 4 косторезных школы: • чукотская, • тобольская, • Ломоносовская, • якутская.
• Чукотскому косторезному искусству две тысячи лет. Природные особенности моржового клыка обусловили характер произведений косторезного искусства древней Чукотки. Это было искусство «малых форм». Особое место в косторезной продукции занимает образ пеликена с выпяченным голым животиком. Это культовая скульптура древних эскимосов и чукчей – «охранитель» или «фигурка предков».
В XX веке в чукотском искусстве появилась новая яркая страница –
гравировка
на клыке моржа. Одной из интереснейших особенностей пластики древней Чукотки является
полиэйкония
, или многообразность. В зависимости от угла зрения менялся ракурс, в котором можно было видеть объемное изображение. Благодаря этому фигура белого медведя превращалась в моржа, морж становился ликом человека и т.д
• Холмогорские резчики делали для членов царской семьи и двора гребни, шахматы, трости, пороховницы, занимались починкой реликвий в царской сокровищнице.
• При изготовлении шкатулок, ларцов- теремков, подчасников, гребней, ножей и других предметов использовали приемы плоскорельефной и сквозной резьбы с выразительными силуэтами на ажурном сетчатом фоне.
• Отличительной чертой тобольских мастеров является тщательная шлифовка материала, который остается гладким, без мелких рельефных узоров, без гравировки. Северная тема объявляется традиционной для тобольской резной кости.
• Якутские мастера в отличие от русских не отбеливали и не окрашивали кость, не применяли ни цветовую гравировку, ни фольгу для фона. Наиболее преуспели якутские мастера в изготовлении ларцов и шкатулок, всегда выявляя функциональное назначение предмета.

Изготовление поделок из кости
Мастер-класс

Подвески из кости
Кость довольно странный и таинственный поделочный материал, а поделки из нее отличаются особым шармом. Резьба по кости это древнее искусство. Кость все таки более редкий и ценный поделочный материал чем дерево, ткань или пластик, поделки из нее обладают большей ценностью. Изделия из этого альбома изготовлены из оленьего рога, напиленные на пластинки при помощи ножовки по металлу, а затем обработанные бормашиной. Для удобства в начале работы выполняем эскиз будущей работы карандашом или можно вылепить из пластилина , а потом выполнить в материале, а дальше сверлим задуманный узор. Готовое изделие можно отшлифовать наждачной бумагой и дополнить камнями или чем то другим на ваш выбор. Рога оленя можно купить на блошиных рынках или поспрашивать у знакомых.
Небольшое собрание подвесок, которые можно изготовить из кости своими руками.
Амулеты из натуральной кости
Амулеты из натуральной кости
Амулеты из натуральной кости
Амулеты из натуральной кости
Амулеты из натуральной кости

Поделки из кости с использованием цветных камней.
Поделки из кости с использованием цветных камней.
Поделки из кости с использованием цветных камней.
Поделки из кости с использованием цветных камней.
Минсалим Тимергазеев – Тобольский художник — косторез
Минсалим Тимергазеев
Минсалим Тимергазеев
Рабочее место. Для работы нужна бормашина — Foredom SR, усиленный наконечник и фрезы.
Наконечники крупным планом. Набор боров и фрез на удобной вращающейся подставке.
Вентиляция в виде пылесоса «Minibox EMC» , который синхронизирован с бормашиной и музыкальное сопровождение!
Фартук с подведённой вытяжкой, значительно уменьшает количество пыли, а её не мало, особенно на первых стадиях работы. Примерно 90% пыли всасывает, крупная стружка остаётся на фартуке, её потом стряхиваем туда же.
Бормашина Foredom SR
Общий вид мастерской. Всё очень компактно.
Полировка на полировальном станке, завершающий этап работы. К станку должна быть подведена вытяжка.

Добавить комментарий