ВОЗДУШКА СВОИМИ РУКАМИ

Часть вторая: Стрельба

Для калибра 4.5 миллиметров и пули весом 0.68 грамма это двести семьдесят два метра в секунду. Охотничья пневматика выбирается под определенные нужды. К примеру, охота лису или на кабана вынуждает быть предельно осторожными и использовать мощное оружие. Также можно выбрать пневматику для охоты на птиц таких производителей как Umarex и Crosman.

Скажу честно, у меня не однозначное отношение к очень мощным пневматическим винтовкам вообще и к огромным калибрам в частности. Дело в том, что пневматические винтовки занимает определённую и весьма специфическую нишу. Обычно с пневматикой охотятся на ворон и грызунов. Чудес не бывает: мощная пневматика бабахает довольно громко (хотя и тише, чем огнестрел). Пневматика берет свое точностью, а не мощностью.

Для подобной охоты прекрасно подойдут пневматические винтовки, начальная скорость которых достигает 300 и более метров в секунду. Охотничья пневматика используется чаще в погоне за другими зверями и птицами. Пневматика для охоты часто используется и для ловли птицы. Охота на фазана или на утку проводится лишь в немногих лесах и болотах, где они водятся, но для них можно использовать и пистолеты.

Дворянские хроники

Да, действительно из пневматики, согл. закона об «Охотничьем хозяйстве», охотиться ЗАПРЕЩЕНО! Даже если просто ходить с пневматикой наперевес в охотугодьях (по крайней мере в сезон охоты), при встрече с егерем будут проблемы -штраф со всеми вытекающими. Охотится можно с «охотничьим» оружием, пневматика под таковое изначально не подпадает.

Оружейная карта мира

Как считаете пневматики для этих целей хватит? И по минимуму в какую цену могу уложиться? И желание отпало опять… Как вы думаете можно ли с обычной винтовкой Gamo Hunter 1250 без маркировки «F» поохотиться на дичь и я слышал что есть какие то разрешения про охоту с пневматикой. Про охоту с пневматикой- в последней редакции федерального закона об охоте, ст1 пункт не помню, сказано «охота с пневматическим оружием, отнесенным к охотничему», про калибр ничего.

Вот и обещанное второе видео. В нем вы увидите стрельбу. Подписывайтесь на канал, будет много интересных видео. Не только про это пневму, скоро буду делать новую, всё буду снимать и выкладывать.

Для этого достаточно калибра 5.5 миллиметров и мощности сорок джоулей. Изготовление более мощных пневматических винтовок и охота с ними на мамонтов и динозавров вызывает у меня мысли об извращенцах. Это сродни бессмысленному изготовлению тортов весом в тонну и колбасы длинной в километр.

Самое главное что достаточно эффективно и ТИХО.Некоторые из описанных образцов пневматического оружия можно купить в России без лицензии. Для тех кто охотится на большие расстояния можно поднять скорость до трёхсот двадцати метров в секунду. Но это сложно, особенно для калибра 4.5 миллиметров, ведёт к перерасходу воздуха и соответственно возникают проблемы с громкостью выстрела. Как я уже писал в статье про самые мощные пистолеты — самые мощные образцы пневматических винтовок обычно бывают самодельными или очень мало серийными.

Винтовка в 308 калибре, при пятилитровом резервуаре высокого давления позволяет сделать четыре выстрела с постоянно падающей мощностью. При первом выстреле пуля весом 8.5 грамма разгоняется до двухсот шестидесяти метров в секунду.

Но с оговоркой, пневматика вещь тонкая и в тоже время мощная, то есть я хочу сказать что каждое ружье соответствует конкретно каким то целям и задачам

Калибры стволов самодельных образцов ограничивает только фантазия конструктора. Купить её возможно, но где это можно применять в России я не представляю. В калибре 6.35 миллиметров пуля весом 1.97 граммов улетает куда то далеко за сверх звук. Правда винтовка имеет регулятор мощности и приличный глушитель.

Американская шайтан — труба Air Force Condor обещает скорость триста восемьдесят метров в секунду и мощность сто джоулей. Самая мощная пневматическая винтовка фирмы CROSMAN это CROSMAN Rogue® .357. Если их дюймовый калибр перевести на русский язык и метрическую систему то получится девять с половиной миллиметров. Мощность для этого калибра весьма умеренная — чуть более ста джоулей, но высочайшая точность, надёжность и качество изготовления.

На первом месте безусловно американская шайтан труба и противотанковое ружьё в одном лице — винтовки фирмы Air Force Condor. Трудно сказать что они показывают в больших калибрах — статистика только собирается, но в 4.5 и 5.5 миллиметров это безусловные лидеры.

Это самое покупаемое в России охотничье оружие. На третьем месте стоит фирма HATSAN с большой мощностью и турецким качеством. Последнее время рекордсменом по мощности в России является пневматическая винтовка егерь калибра 9 миллиметров.

Доступно оно было только весьма состоятельным людям, поэтому рассказы об охотничьих трофеях, добытых с помощью пневматики, часто встречаются в хрониках европейских дворян

Есть вариант в семёрке, внешне такой же как на фотографии и так же может стрелять полнотелыми пулями. Поэтому винтовка и имеет такой немного странный вид, зато мощность можно уменьшить с максимума до трёх джоулей простым нажатием кнопки. В России вместо него можно купить FX BOOS. В калибре 6.35 миллиметров сейчас МАТАДОР стоит примерно 62000. Оптика от 6000 до бесконечности.

И информации по ней у меня почти нет. Пытался с заводом связаться, но они молчат как партизаны

Да сборка то наша. Но на дворе двадцать первый век а у винтовки редуктора нет, хотя цена не маленькая. Каждое оружие будет индивидуально и неповторимо. И они правы, с этим «чудом» ни на что большее рассчитывать и не приходится.

Насос всегда продавался вместе с винтовкой, но никогда не был составной частью оружия. К ней монтируется ствольная коробка с затвором, магазином (если он есть) и стволом. Одна из самых популярных в мире охотничьих моделей — британская Air-Arms S410. Приятный внешний вид и низкая цена ($600 в США) позволяют этой винтовке держаться в лидерах продаж. Зато он прекрасно подходит для охоты на волков, лис и сравнимую с ними по размеру живность.

Пневматическая винтовка, стреляющая пулей такого же веса и скорости, как всего одна из ружейных дробинок, но летящей строго в цель, оказывается намного эффективнее. Точность охотничьей пневматики вполне достаточна для достижения поставленных задач. А вот об оружии, где точность поставлена во главу угла — спортивной пневматике, — мы расскажем в следующем номере.

Но лишь с хорошей оптикой классная винтовка и стрелок могут раскрыть весь свой потенциал. Связано это с тем, что отдача у них идет в обратном направлении, обычные прицелы не выдерживают нагрузки и ломаются, нужны особо прочные или специально спроектированные.

В России безумно популярна охота на ворон, и есть немало специалистов, ведущих число добытым лапкам на тысячи

Это делает охоту интереснее. В Великобритании популярна охота на кроликов. Не так часто для охоты покупаются пневматические пистолеты. Не рекомендуется идти на охоту на таких зверей, если вы не прошли подготовки. Лучше всего потренироваться перед охотой, отточить всевозможные приемы и поработать на мишенях. Например, Diana 34 Classic Professional – считается лучшим пневматическим оружием с современным сочетанием дизайна и технической мощи. Данная модель очень популярна среди многих охотников.

Идеология охоты с пневматикой совсем иная, чем у охоты с огнестрельным оружием. Пневматика для охоты такого класса покупается в этих целях реже, но использовать ее можно без проблем. Пневматика для такой охоты может быть подобранной индивидуально для каждого или по общим рекомендациям. На пневматику разрешение тоже не требуется.

ВОЗДУШКА СВОИМИ РУКАМИ

Когда мы смотрим на самую дальнюю из видимых звезд, мы смотрим на 4 миллиарда лет в прошлое. Свет от нее, путешествующий со скоростью почти в 300 000 км/секунду достигает нас только через много много лет.

СТАТИСТИКА

МЫ ВКОНТАКТЕ

НЕМНОГО РЕКЛАМЫ

Наши спонсоры

Может ли воздух произвести значительное по силе действие?

К примеру, нам необходимо воздухом из легких сдуть стопку книг (кстати замечательный предмет для пари с друзьями).

Сколько бы вы не пытались, эта задача для человека (супермены и другие супергерои не в счет) невыполнима. Сколько бы мы не дули, книги будут лежать на месте. Но что, если мы немного схитрим и подложим под стопку книг обычный надувной шарик и будем вдувать воздух в него. Вы заметите, что без малейший усилий наши книги поднимутся над столом. А мы использовали все тот же воздух из наших легких (можете гордо выйти из спора победителем).

Различие заключается в том, что во втором случае мы наш воздух заперли в ограниченном пространстве и не дали ему растечься во все стороны. А когда воздуху некуда деваться, он начинает работать как пружина.

Такое сжатое состояние воздуха и газа изучает пневматика. Пневма́тика (от греч. дыхание, дуновение) — раздел физики , посвящённый механизмам и устройствам, использующим разность давления газа для своей работы.

Иными словами, любое пневматическое устройство использует в своей работе сжатый газ.

Пневматические механизмы встречаются повсюду вокруг нас. Это и тормоза в автобусах, троллейбусах и грузовиках, это и двери в тех же автобусах (слышали, как шипит сжатый воздух при открывании?!), это и отбойные молотки, которыми делают дырки в асфальте…

…и конечно же пневматические ружья.

Популярная забава Paintball (Пейнтбол), где бегают с ружьями и стреляют друг в друга шариками с краской, я уверен, всем известна. Кто не играл, советую!

Так вот в этой статье мы расскажем и покажем как своими руками сделать самое настоящее пневматическое ружье — ружье на сжатом воздухе.

На что же способно такое ружье?! Смотрим:

бутылка пластиковая 1,5 л.;

переходник сантехнический с краном (с ¾ дюйма на ½ дюйма), муфта соединительная (¾ дюйма), отрезок трубы металлопластиковой 70 см (диаметр ½ дюйма), лента уплотнительная.

На последнем рисунке указаны альтернативные детали (у нас их не было вначале), которые также замечательно подходят для нашего случая (переходник с краном ½ на ¾ и муфта с внутренней резьбой на ¾).

Оборудование:

суперклей, гвоздь или шуруп с широкой шляпкой, ножницы, горелка, нож, плоскогубцы, газовый ключ, напильник.

Шаг 1.

Срезаем с бутылки резьбу при помощи ножа. Остатки спиливаем напильником или наждачной бумагой.

Шаг 2.

Нагретым на огне спиртовки (или газовой плиты) шурупом с широкой шляпкой проплавляем отверстие в дне бутылки.

Шаг 3.

Отрезаем от старой велосипедной камеры ниппель и вставляем его в отверстие дна бутылки изнутри. Для этого:

  1. Продеваем нитку в отверстия бутылки насквозь.
  2. На конце нитки привязываем наш ниппель, а за другой конец тянем.
  3. Таким способом Вы без труда сможете продеть ниппель изнутри бутылки.

Шаг 4.

Приклеиваем ниппель к бутылке суперклеем. Главное ­­­- обеспечить 100% герметичность склейки, иначе мы не сможем накачать бутылку до достаточного нам давления.

Чтобы улучшить склейку, можно предварительно зачистить отверстие в дне напильником с внешней и внутренней сторон, избавится от заусенец, приклеить резиновую шайбу, вырезанную из той же старой велосипедной камеры (причем как изнутри, так и снаружи); можно воспользоваться герметиком или термоклеем; а можно совместить это все.

Помните про герметичность и жесткость конструкции, чтобы при присоединении насоса не отклеился наш ниппель.

Шаг 5.

Накручиваем на горлышко бутылки муфту на ¾ дюйма. Т.к. горлышко бутылки пластиковое, оно достаточно хорошо поддается накручиванию без предварительной нарезки резьбы. Докручиваем муфту до упора во внешний ободок горлышка. При необходимости используем газовый ключ.

Шаг 6.

Вкручиваем во второй конец муфты наш кран. Предварительно резьбу крана уплотняем при помощи сантехнической уплотнительной ленты. (Можно уплотнить любым другим удобным для Вас способом).

Еще раз напомню, что для нас очень важна герметичность конструкции.

Накручиваем на резьбу крана отрезок металлопластиковой трубы диаметром ½ дюйма. Резьбу предварительно можно и не нарезать, т.к. пластик внутри трубы легко поддается плотному накручиванию на саму резьбу крана.

Отрезок трубы мы брали 70 см в длину.

Наше пневматическое ружье готово! Наслаждаемся плодами своего труда и готовимся к испытаниям.

Подробную видео инструкцию сборки смотрите ниже:

Для испытания пневматического ружья нам понадобится:

1) насос (желательно с манометром, чтобы контролировать давление в бутылке),

2) снаряды (пейнтбольные шарики, фрукты, овощи, вода, бумажные комочки…да все что угодно).

Инструкции по применению:

  1. Закрываем кран.
  2. Накачиваем в бутылку воздух до 3-4 атмосфер. Будьте осторожны, не перекачивайте бутылку. (При давлении в 6 атмосфер у меня взорвалась бутылка.)
  3. Заряжаем ружье нашим снарядом через дуло.
  4. Прицеливаемся и стреляем, резко открыв кран.

Внимание! Выполнять все действия со сжатым воздухом следует под присмотром взрослых!

Не направлять на людей и животных!

Пневматика может стать опасным оружием в руках людей без чувства меры и ответственности за свои действия.

ВОЗДУШКА СВОИМИ РУКАМИ

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Как сделать мощную пневматическую винтовку своими руками в домашних условиях

В сегодняшнем видео я Вам покажу как можно сделать своими руками самодельное оружие! В этом видео уроке я Вам предоставлю краткую инструкцию по изготовлению пневматики сделанной своими руками! Самодельная пневматика послужит отличным летним развлечением для любителей стрелять по банкам или по мишеням, Вы спросите как же сделать мощную самодельную пневматику своими руками?!

Ответ один — очень просто!

Для изготовления самодельной винтовки нам понадобится всего лишь 1 деревянный брусок, металлическая или пластмассовая пробка (будет выполнять роль дула самодельного оружия), пластиковая бутылка 2 штуцера от велосипеда или автомобиля, кусочек автомобильной камеры или любой другой резины и 1 шуруп!

Ну и конечно же как наше самодельное пневматическое оружие будет стрелять без пулек?! (Пульки 4.5 мм)

Внимание!
Если вы не уверены в своих силах и Вам меньше 16 лет, ни в коем случае не повторяйте и не изготавливайте самодельную пневматику! Видео несет в себе лишь развлекательный характер, а не призыв к действию!
Автор не несет ответственности за ваши не обдуманные действия!

N. Самодельная пневма

Это скорее историческо-познавательный топик. Предлагаю поделится фотками и описаниями пневматических ружей и пистолетов, которые мы сами делали из всего что попадётся под руку в советское время, когда ИЖ-38 тировый был воплощением совершенства не доступным массам. То, из чего мы сами пуляли друг-в-друга картошкой и т.п.
Просто сейчас такой выбор и такие ТТХ, что мы иногда капризничаем, хотим получить некий квази-боевой вариант, а не мешает посмотреть, чем пользовались, и, что интересно, устраивало ведь!

Вот это бесценный аппарат был создан автором топика в 1979-м году, м/с неизвестно, кал 4мм (проволока в изоляции рубленная) над началом дульного канала находилась ёмкость для 3-х пулек, которые проваливались в ствол по одной при взведении поршня. Система глючила, поэтому чаще я просто по одной вставлял. Не сифонило. Попасть из неё мог на 20м гарантированно туда, куда хотел. На фоте видны боевые жгуты и часть насосной трубы одетой на тыльник поршня для прочности.

Жалко, что мой самодельный раритет не дожил до этих дней, родоки утилизировали. ))) Прикольный был экспонат))))
В двух словах: на базе самотрела из доски, был прикручен обрезанный велосипедный насос, с пружиной внутри. Взводился за пластмассовую ручку насоса, которая зацепляла спусковой крючок. Вместо ствола, использовалась телескопическая антена от приёмника. как раз подходила под калибер. да и гладенькая внутри. На конце насоса была привёрнута насадка для накачки мячей. Она находилась внутри присоски от пистолета(если ещё кто то помнит такие) Это для избежания утечки драгоценного давления воздуха. Вместо иглы в насадке, был так же поставлен кусочек антены, диаметром около 3 мм. Заряжание просходило, путём выдвижения антены, которая скользила внутри, наглухо закреплённой секции. Ученические тетрадки, спелые яблоки, спичечные коробки, в пределах квартиры пробивало на УРА.)))

Непростая система, однако у тебя, Дик. В каком году смастерил?
Ох, я тут маленько оибся. Исправил. В первом посту год выпуска 1979, а 1982-м я сделал аппарат, доживший до наших дней. Правда в течениии 2-х лет я его модернизировал немного. Его появление вызвано требованиями живучести — чтоб стрелок, упавший с дерева, мог взять упавший с ним винт и продолжить стрельбу. Ложа — бук (спёр заготовку в мебельном магазине), шептало и профиль внутри поршня, за который цепляется — дюраль (кое-где на фото видно), однозарядная через срез ствола, потому прозвал «Берданка», била очень хорошо, на 30м попадал и разбивал стекло навылет. Столь забавный аппарат дожил только потому, что в связи с появлением в руках более серьёзной артеллерии был зашкерен на балконе, где успешно был забыт. Вот, извлёк, отфотал.

2 Mixamarket:
Хоть и не практично, зато как эстетично!

Да я уже точно и не помню, когда меня осенила эта «инженерная мысль». Примерно в тех же годах, может чуть раньше. Совсем малОй был. Но стрелять любил)))) Столько лет в тире пропадал. а всё равно, хотелось что то своего. личного.
Об ИЖ-38 даже и мечтать не приходилось.

quote: Originally posted by Bolo:
2 Mixamarket:
Хоть и не практично, зато как эстетично!

Конечно сейчас было бы всё по другому. но тока уже не надо

quote: Originally posted by Mixamarket:

Конечно сейчас было бы всё по другому. но тока уже не надо

Maximarket- нормалёк!! С душой сделано.
А я только в 89-ом дрель на ИЖ-38 выменял.
Далече был от родных краёв, пулек не было, так самому пришлось штамповать. Матрицы до сих пор где то валяются.

Bolo, я смотрю, у тебя ещё и «боевая резинка», живая!)))) Как насчёт отстрела на кучу. ))))))

quote: Originally posted by Дик:
Bolo, я смотрю, у тебя ещё и «боевая резинка», живая!)))) Как насчёт отстрела на кучу. ))))))

Этот девайс, определённо апнуть нужно. Сейчас такая резина, для подводных ружей продаётся, что пальчики оближешь. Хрон, однозначно зашкалит))))) А потом — в домашний музей..

quote: Originally posted by Дик:
Этот девайс, определённо апнуть нужно. Сейчас такая резина, для подводных ружей продаётся, что пальчики оближешь. Хрон, однозначно зашкалит))))) А потом — в домашний музей..

Мега жесть. побольше ТАКИХ экзе. Топик одназначно нужно увековечить, а какие технические решения, особенно у Воло, Все заслуженные мастера сайта отдыхают!
Скажите а, что вся пневма самодельная советского времени была на резине, либо были пружинные варианты, про ПСП вообще молчу.

quote: Originally posted by ЯРОСТЬ:
Скажите а, что вся пневма самодельная советского времени была на резине, либо были пружинные варианты, про ПСП вообще молчу.

К сожалению, показать не могу — родители как-то увидели аппарат в действии и деконсруировали.
Было это году в 85-м. Вкратце — насос «для баскебольных мячей» (диаметром побольше велосипедного, но короче и стенки толще), поршень заменен на дюралевый с резьбой и шайбой под резиновую манжету из толстого листа резины, две пружины (витые) по бокам, работали на растяжение. Делалось в школьной мастерской — так уж вышло, что класса с 6 особо одаренных пускали к станкам, а у нас в школе их было несколько штук, токарных, фрезер горизонтальный, сверлильный. Взводилось сооружение «козьей ногой» на поясе, потому что руками было трудно. Сооружение было дульнозарядным. Калибр. Калибр — 5,5! Ствол гладкий, толстостенная латунная трубка, по памяти около сантиметра. Регулярно стрелялось пластилином, по спеццелям — пулями от патронов 5,45х39, наколупанными на стрельбище. Вот из-за них и был залет, когда метров с 15 было прострелено оцинкованное ведро. Папа решил, что это уже не совсем игрушка и. Чуть позже на смену ему был построен примитив калибра «трубка от радиатора холодильника» и обрезка велонасоса, но это была пукалка. А с 87 года в наши лапы попало с десяток ИЖ-38 (пульки были в дефиците), потом, с началом НВП — ТОЗ-8.

quote: Originally posted by YuraS:
. Вот из-за них и был залет, когда метров с 15 было прострелено оцинкованное ведро. Папа решил, что это уже не совсем игрушка и. .

Мягко выражаясь — ах..ть, . да, было вмемечко. А мне папаня поджигу нормальную забацал, стволик из сталь45 кал. 8мм. когда с медной трубкой разорвало. Отец решил сделать один раз и быть спокойным за здоровье ребенка

из медных трубок «пугачи» делали с гвоздём и резинкой. а моё чудо не дожило. знатная стрелялка была. из супервелосипедного насоса и много, много, много резинового бинта.

quote: Originally posted by Mixamarket:

Мягко выражаясь — ах..ть, . да, было вмемечко. А мне папаня поджигу нормальную забацал, стволик из сталь45 кал. 8мм. когда с медной трубкой разорвало. Отец решил сделать один раз и быть спокойным за здоровье ребенка

Так. Наша коллекция самоделок пополняется. Жаль, что мало у кого есть фотоки, а у кого нет, то хоть бы рисунки, ведь это то, с чего мы выросли. Поджиги мы тоже делали, но не долго. Оказалось проще приспособить пистонный пистолет, используя пистон как инициатор возгорания спичечной сесы в стволе из трубки, заблаговременно примастытенной и заряженой. било знатно. Одно время у себя во дворе я наладил едва ли не массовое производство духовушек. От желающего требовался насос, дерево для ложи, изолента и резина. Пожалуй проволока ещё толстая. На следующиё день получи готовый аппарат. Я даже «фирменное» клеймо ставил на свои изделия его можно видеть на берданке, посылочный сургуч и печать из ластика на нём.

Я делал пару самодельных пневматических пистолетов. Первый был пружинно-поршневой с обрезком пружины от иж-22. Он у меня есть и сейчас, сделаю фотку выложу. Конструкция была довольно оригинальная. Поршень был совмещен со стволом и взводился вперед через зубчатое колесо, вращаемое рычагом и рейку. Второй мультикомпрессионный. Его фотки возможно видели.

Изготовлен в 1995 году. Вот сделал еще фотку.

Про год выпуска не забывай!
А вообще — концептуально! Вах!

Эх, за давностью времён и 4мя переездами не сохранился. Вместо насоса- баллон от освежителя воздуха, типа современного макрофлекса. Ствол из лыжной палки- она была конической, т.е. ствол был с чёком. Длинна ствола см 30, на эту длинну выходило поряка 1мм сужения. Вставлялся он во втулку вклеенную в баллон при помощи матерчатой ленты и клея «88». Поршень- 2 войлочных диска с резиновой прокладкой между ними. Ну и рабочее тело- двойная резинка от экспандера, поменяная в последствии на вакуумный шланг, его ещё на подводные ружья ставили. Но с ним хоть и получалось мощней, но дёргало сильно. Стреляло это всё картохой, яблоком, крыжевником, репой ваще край был. А заряжалось так сказать с казны. Ствол извлекался, в полеприёмник вдавливался «боеприпас», Взводился поршень, ствол вставлялся на место, забыл указать что он фиксировался шпеньком в Г-образной прорези. Дури в ней было абзац! Батя иначе как «Большой Бертой» не звал. А строилось это всё в 1984 году. Недели 2 мудрили.

Какие люди везучие: я вот о пружинном механизме только мечтал, а народ ТАКИЕ концепт-модели делал. Если бы я их тогда увидел — меня бы зависть съела.

Это точно не на коленках дома собрано. Ну и явно не в 80-х. Но прикольно, стильно. Вообще, имея возможность сотворить такое, можно вообще-то что-то покруче самстерить!

Туманно как-то. Огнестрелом давно не интересуюсь — там все схвачено. Но с него и начинал.

2 Val:
тады забей. Если ты реально в USA обитаешь, то не важно.
Просто я никак не могу толковых фрезерно/токарных рук в Москве найти что б ручку к ножу выживания сделать. Там сложные детали есть. А тут либо цену окуренную заломят, (типа $100 за деталь) или алкаши одни.

А вот мой первый самодельный пневматический пистолет изготовленный в 1986 году.

quote: Originally posted by solei:
А вот мой первый самодельный пневматический пистолет изготовленный в 1986 году.
[/URL]
[URL=http://img.allzip.org/g/96/orig/604886.jpg]

Я свой пневмопистол начал делать по окончанию 1-го курса института (1998 г.) За неделю-полторы сварганил компрессор и ствольную коробку. Ствол сделать не было возможности, поэтому на несколько лет забросил это дело. И продолжил уже в 2004 г. когда появился доступ к металорежущим станкам.
Пистолет однозарядный (переломка) пружинно-поршневой, выполненый на базе велосипедного насоса. Стреляет шариками ВВ со скоростью 70-80 м/с (мерил звуковой картой). Как-то выдал 94 м/с . Для комнатной стрельбы само то. К тому же пистолет имеет оригальную технологию неполной разборки, в лучших традициях АК-47:-)
Подробное описание пистолета можно посмотреть здесь http://homegun.hotbox.ru/index.html
Так же прилагается видеоролик (3,1 Мб)http://homegun.hotbox.ru/homegun_pistol.avi

Уникальность этой конструкции больше всего, на мой взгляд, в дате появления на свет. Это как в 20-м веке соорудить кремниевое ружжо. Весьма оригинально при том.
Мда, аппарат весёлый!

quote: Уникальность этой конструкции больше всего, на мой взгляд, в дате появления на свет. Это как в 20-м веке соорудить кремниевое ружжо. Весьма оригинально при том.
Мда, аппарат весёлый!

пистолеты, сделанные val и solei вызывают удивление и уважение.
Просто супер, придраться не к чему! Очень красиво, а возможно, и функционально (видеть бы результаты стрельбы).

Да конечно, в то время и насос был за счастье,да чего греха тоить и с трубоб плевали и радовались, вот теперь делаем такое. Сделан около года назад.

quote: Originally posted by scriptguru:

Заметте, в пистолете присутствует ЛЦУ — это вам не кремниевое ружжо
Вообще интересный аппарат. Стволы в любом случае ИМХО надо брать уже готовые, а остальное и самостоятельно сделать можно.

quote: пистолеты, сделанные val и solei вызывают удивление и уважение.
Просто супер, придраться не к чему! Очень красиво, а возможно, и функционально (видеть бы результаты стрельбы).

quote: Originally posted by sax:
Да конечно, в то время и насос был за счастье,да чего греха тоить и с трубоб плевали и радовались, вот теперь делаем такое. Сделан около года назад.

Bolo
Спасибо, когда есть желание, возможность и умение хочется сделать самому,так как видишь это только ты.А не покупать заводской конструктор,для доработки. Эдгану состовлять конкуренцию не буду хотя очередные две винтовки в процессе

quote: Originally posted by sax:
Эдгану состовлять конкуренцию не буду хотя очередные две винтовки в процессе

quote: Originally posted by sax:
Эдгану состовлять конкуренцию не буду хотя очередные две винтовки в процессе

то Bolo
Угу, все в ручную — ножовкой и напильником. А на станке только ствол и различные втулки — то чему нужна токарная обработка.

Насколько я знаю, стволы можно купить отдельно у производителя (Lothar Walther, к примеру). Причем даже к огнестрелу — без всяких документов. Вот только не уверен, что таможня пропустит.
А Эдганы уже не производятся, как я понял по их сайту. Надеюсь, что ошибаюсь. Всегда огорчает, когда человеку не дают законно заработать своим трудом.

sax, ты просто монстр.
слабо себе представляю, как можно сделать такую рукоятку.

to sax
а можно поподробнее о конструкции, это ПЦП?

Интересно также узнать получше о пружином пистолете solei, про мультикомпрессионный я статью читал, а это чудо вижу впервые.

quote: Всегда огорчает, когда человеку не дают законно заработать своим трудом.

Ага, вот и Демьяновский сайт куда-то исчез:-(((

quote: Originally posted by Homeguner:
Ага, вот и Демьяновский сайт куда-то исчез:-(((

А это я когда то баловался. Лет 10 назад, когда Аниксы только появились. Меня всегда удивляло зачем они такие здоровые, вот на досуге и сделал по тому же принципу, но в габаритах Браунинга 1906г,
Даже лазерок поместился.

quote: Originally posted by IV:
А это я когда то баловался. Лет 10 назад, когда Аниксы только появились. Меня всегда удивляло зачем они такие здоровые, вот на досуге и сделал по тому же принципу, но в габаритах Браунинга 1906г,
Даже лазерок поместился.
[URL=http://img.allzip.org/g/96/orig/771978.jpg][/URL]

Зачетно. он еще и стреляет? весч.

Раньше стрелял, сейчас не знаю, но думаю, привести в порядок можно. Хронографов в те далекие времена не было, но лупил он на уровне аникса, по крайней мере не намного слабее. Шариков только меньше помещалось, сколько уже и не помню, но больше 10 точно.

Натурально — сделано супер. Что самодел даже не видно. Про эстетику ваще молчу. ЗачОт!

IV, я вот не совсем понимаю, как туда вообще баллончик вмещается. Оно от маленького советского баллончика работает, чтоли?

Зачем от маленького? Баллон нормальный, только стоит по другому, а в рукоятке несъемный магазин и батарейки для лазера.

Прикольно, велосипедистам для обороны от собак подошел бы идеально. А как с кучностью?

quote: Originally posted by IV:
Зачем от маленького? Баллон нормальный, только стоит по другому, а в рукоятке несъемный магазин и батарейки для лазера.
[URL=http://img.allzip.org/g/96/orig/774356.jpg][/URL]

Сударь, снимаю шляпу перед таким изделием. Конструкция гениальна. На мой взгляд ЭТО можно продать или патент получить.

quote: Originally posted by Bloks:

Сударь, снимаю шляпу перед таким изделием. Конструкция гениальна. На мой взгляд ЭТО можно продать или патент получить.

А можно и ещё чего-нибудь

Но изделие просто супер.

А я бы супруге своей такой подогнал. Стильная штучка. А то заполонили прилавки грудой кетайскех железяк.
Респект Автору.

офонареть . Винни пух похвалил. это просто писец какойто.
изделие оччень нестандартное ! автор УМНИЦА.
но это надо записать в мемориз . винни и похвалил чужое .

Спасибо за отзывы. Кучность обычная для шаромета с подвижным стволом. По молодости лет я как то написал на Аникс, мол есть такая разработка. Гы, наивный был. До сих пор наверное ответ пишут. Кстати любителям небольших шарометов могу порекомендовать ПЛ-1, который вызвал так много эмоций с год назад. Сейчас доступна пластиковая версия весом грамм 400, маленький легкий, простой в разборке, вот только прицела как такового у него нету, и баллон на два магазина.
Ну а вот еще «чего нибудь» более современное. Название у зверушки — Игла. http://andy.sumy.ua/guns/igla.htm

классно глядится, в стиле АУГ

quote: Originally posted by Hwost:
офонареть . Винни пух похвалил. это просто писец какойто.
изделие оччень нестандартное ! автор УМНИЦА.
но это надо записать в мемориз . винни и похвалил чужое .

Заметь, это уже 3 раз
Видать исправляюсь.

IV — резервуарчик от чизетки?

IV, в маленьком пистолетике решение с баллоном отличное, по сути похоже на Атаман-М. Я просто не догадался сразу, что ствол на самом деле пониже.

А Игла — так это вообще супер. Настолько компактно, и такие параметры. НЕбось и глушитель интегрирован?

Да, резервуар от ЧЗ, глушитель в данном экземпляре не интегрированный, скручивается, тогда длина составляет 54см. Следующая планируется с интегрированным.

вспомнил детство — у меня ещё в годах 90-91 была ПЦП! про то что это было ПЦП — дошло недавно
фото нажаль нету.
Описание: трубка медная, диаметр около 4-5 мм. К ней кусок от шариковой ручки с дыркой сверху, около соединения с медной трубкой (под закладку пули), поверх неё туго ходит по уплотнению из изоленты пластиковая трубка размером около 3 см чтоб закрыть «закладочное отверстие» после закладки пули (использовались шарики от подшибника и пластиковые шарики).
К этой трубке (внимание, вот где ПЦП!) резиновым шлангом подсоединён сифон. Обычный шаровидный сифон для изготовления газированной воды
Накачивал его через носик, насосом высокого давления работал ручной велосипедный насос.
Процесс выстрела: сдвинуть трубку, закрывающую закладочное отверстие, положить в отверстие шарик слегка пропихнув ногтем (шарик прижимался маленьким приклеенным кембриком). Закрыть закладочное отверстие (сдвинув верхнюю трубку). Нажать на рычаг сифона — бабах!
с метров 3х поражались спичечные коробки и солдатики. Изделия из твёрдого пластика раскалывались от попадения.
потом к ствольной трубке был приделан «лазерный целеуказатель» — это было что-то типа маленькой подзорной трубы с лампочкой от фонарика в фокусе. Проецировало на цель изображение спирали лампочки, даже днём его было хорошо видно.
Такая вот ПЦП

quote: Originally posted by IV:
Да, резервуар от ЧЗ, глушитель в данном экземпляре не интегрированный, скручивается, тогда длина составляет 54см. Следующая планируется с интегрированным.

В Игле не совсем электронный спуск. Я классифицирую это как электромеханический УСМ. Ударник механический с пружиной, спуск электромагнитом, управляемым простейшей схемой аж на одном транзисторе.
С моей точки зрения это оптимальное применение электроники на данном этапе развития пневматики.
УСМ ИГлы работает от батарейки Крона и выключатель можно было бы и не ставить( ток потребления несколько микроампер в режиме ожидания), если бы не необходимость иметь предохранитель.

quote: Originally posted by TonnyS:
Описание: трубка медная, диаметр около 4-5 мм. К ней кусок от шариковой ручки с дыркой сверху, около соединения с медной трубкой (под закладку пули), поверх неё туго ходит по уплотнению из изоленты пластиковая трубка размером около 3 см чтоб закрыть «закладочное отверстие» после закладки пули (использовались шарики от подшибника и пластиковые шарики).

В поисках пневматического пистолета набрел на эту тему и не удержался чтобы не отметиться.
Ориентировочно 1983г
Велосипедный насос, ствол — медная трубка калибра 6мм и вкладыш для калибра 4.5

Вид не классический для того времени — как фиксировал поршень, т.е. как реализовывал УСМ?

Тоже, что ли, засвечусь.
в 89-90м изготовил. фотографии, боюсь, уже не будет. редко-редко детали среди хлама в сарае попадаются.
насос — мне казалось от какого-то доводчика дверей. манжеты вытачивал из ваккумной резины на дрели. пружина — типа штатная ). шток был отрезан на длину примерно 1/3 длины цилиндра, на конце нарезана резьба куда привинчивалась деталюшка выполняющая роль центрирующей шайбы, зацепа для курка и упора для взвода. в нее же и пружина упиралась.
ствол — шовная полированная (ы, на веревочке длинный разлохмаченый узелок и какая-то полировальная паста)внутри железная трубка. по виду водопроводная, но совсем небольшого диаметра. внутрений диаметр около 8мм. подходящей железки для изготовления кранового затвора не попалось — заряжалось со ствола и запыживалось.
насос крепился на пистолетной рукоятке (предмет гордости! 6+10+6мм дюралевая конструкция с щечками для съемного приклада и скобой, выполняющей роль предохранителя ). до деревянных накладок руки не дошли.

взводилось либо зажав ствол подмышкой, либо двумя руками об упор.

вот. при первом пробном выстреле ЭТО даже дизелило. стрелял 6мм роликами от подшипника и гильзами от мелкашки.

вот ). вспомнить приятно.

2 ArAB
Было бы не плохо, за отцутствием фото, хотя бы скан эскиза-схемы девайса — мож он кого сподвигнет на новые решения!

quote: Originally posted by Bolo:

мож он кого сподвигнет на новые решения!

а вот в этом сильно сомневаюсь.

Картинку сюда всунул. Оригинальное решение.

В одной из тем (кажется камрад отсутствующий УМС к Фалькону изобретал) всплыла эта моя картиночка. а я еще пел что оно работает. гм. никак.

так вот, каково же было мое удивления когда я увидел

(сорри за качество. не поглядел)

это УСМ винтовки ПСРМ-2-55. принципиально — та же, казалось бы примитивная, схема. ну — свободных ход добавлен. ну — центральный зацеп. ну еще конечно спроектирована и изготовлена грамотно.

очень, однако, приятные ощущения от спуска.

quote: Originally posted by John JACK:

Точно такой же УСМ в китайских Бамах 2-3. Из двух деталей на одной оси.

И на Зуле100 и на Диане 20-21 и еще много на чем.

quote: Originally posted by subman2:
вот как.. мед. жгут подойдёт?

Мы чаще бинтовую резину использовали, жгут послабее был. И рогатки из бинтовухи тоже делали. Один минус — легко рвется бинт резиновый, чуть заусеницу сделал и капец.

Интересно, а камеры для волейбольных мячей сейчас продаются?
Вот из них знатные жгуты для рогаток и самострелов выходили
Такая желтая полупрозрачная толстая резина.

quote: Originally posted by subman2:
есть ли такая тема для изготовления духовушек?

Ап и ремонт пневматики — думаю там будет к месту. А вот как сделаешь, то приходи хвалиться сюда

Прошу прощения за поднятие старой темы.

Смастерил недавно из хлама, который был в ящике и столе вот такой самострел. Что удивило, так это мощность. Я думал бумажным шариком на метр плеваться будет, а он пулю 4,5 мм и весом 0,58 (H&N FTT) посылает на 20 метров! Через всю квартиру! И при этом ещё пробивает альбомный лист! И компрессию держит просто зашибись! Короче говоря, доволен!

Конструкция проста до безобразия. Цилиндр от водяного пистолета, поршень — пластиковый стержень от того же водяного пистолета с резинками от водопроводного крана, спусковой крючок тоже от водяного пистолета. Ствол — шариковая ручка за 2 рубля с обрезанным концом.

Заряжается путём оттнягивания серого цилиндра в направдлении СК. СК зацепляет пластину, торчащую из поршня, тем самым фиксируя его.

FTT вроде 0.56 весит, но не суть)

Стерлялка для шпеона. Ядовитыме пуляме!

quote: Прошу прощения за поднятие старой темы.

b4now, использовалась для обстреливания учительницы химии обрезками пластикового стержня. ))

Для этого надо что-то покомпактне. А этот мегабластер попугайской расцветки легко обнаруживается и обезвреживается.

Пока не вычислили. Работаю над компоновкой булл-папп. Ну или чем-то ароде. Цилиндр будет под стволом находится, как в ПЦП.

Хотел когда то сделать отдельную тему, но сюда будет больше «втему».
Вот такого зверя я сделал в 5-ом классе школы.
Сейчас агрегат постарел, тыльник алюминиевый слегка окислился, резина потрескалось, но не смотря на это, через почти 20 лет простоя, стреляет.

ТТХ:
Общая длина — 169см
Калибр — 8мм
Длина ствола — 560мм
Диаметр поршня — 22мм
Ход поршня — 300мм

Стрелял всем что только влазило в ствол.
Но особый шик: я готовил специальные стрелы из велосипедных спиц (фото нет). Ведущий поясок впереди спицы (пласиковый стаканчик диаметром около 8мм был подвижный и упирался в напаянную проволоку-утяжелитель) служил пыжом при выстреле, а сразу после выстрела откатывался по спице назад и упирался в оперение.
Спицы оттачивал под трёхгранник, что бы режущие кромки были, как у гвоздя например. На 50 метров летали эти спицы, как заводные.
А один раз даже курицу пришлось завалить (бабуля попросила, ибо никак отловить на суп не могла). Дичь была взята с 4-й кажись попытки (ну какая тут кучность, сами понимаете), но таки сквозным попаданием в шею

А сейчас фотосессия, там понятно всё, не буду комментировать
(на последнем фото мой двоюродный брат, только что из армии)

Так что у себя на околице у бабули я был главный бандюган со злобным мегавеслом

quote: Вот такого зверя я сделал в 5-ом классе школы.

quote: Originally posted by Bolo:

За такие девайсы во времена моего детства пожизненная уважуха полагалась

Ну дык у тех пацанов, и даже девчат, с которыми вместе тусовались и были почти всегда вместе я и до этого был «вождь каманчей»
После это аппарата, батя посмотрев, разрешил брать мелкашку даже без разрешения и в его отсутствие. Понял, что я дорос и баловаться попусту не буду. А мелканом (с оптикой даже) я дроздов на участке бабулином отстреливал, всегда и клубника и вишня не тронутыми потом были

quote: Originally posted by BlacKDeatH:
.
Вот такого зверя я сделал в 5-ом классе школы.
.

Узнаю «твою руку». даже сей агрегат выполнен добротно и без изоленты. типа зачет
А пружина накуя тама — компенсатор чтоб поршень не стукал?

quote: Originally posted by Mixamarket:

Узнаю «твою руку». даже сей агрегат выполнен добротно и без изоленты. типа зачет
А пружина накуя тама — компенсатор чтоб поршень не стукал?

Ну типа того, и длина подобрана так, что как раз в конце хода пружины, поршень достигает передней стенки. Но пружина не мощная, так слегка.
Фиг его помнит, что там у меня в голове тогда было.
А изоленту терпеть не мог всегда

П.С. В одном из кадров рука брательника

интересно второй Калашников будет.

quote: Originally posted by Mixamarket:
. типа зачет

Кстати, Миха, аппарат ещё харизматичен тем, что шток поршня сделан из перекладины кровати из воинской части рядом с домом бабули
А спусковой крючёк выпилен из около 5-6мм толстого дюраля, а дюралька эта была крышкой блока реле в танке Т-64. Пружинка и кольца на штоке поршня сзади тоже какие то части Т-64.
Крепление компрессора это жесть-разработка моего воспалённого мозга.
Там впереди и сзади по две металлические накладки по бокам, каждая пара стянута парой винтов, по центру накладок пропущен толстый стальной штифт и уже в этом штифте перпендикулярно просверлены отверстия и нарезана резьба, куда и завёрнуты винты, крепящие непосредственно копрессор.
В накладках впереди есть типа «рога» и в эти рога ввёрнут сталистый винт, который является упором для переда компрессора у уснования ствола.
Зачем я так мудрил, ХЗ, можно было просто эти рога загнуть внутрь, вот и упор и даже лучший. А передний штифт ещё и притянут по середине снизу ложе винтом через огромную шайбу . Это я типа на зверские нагрузки рассчитывал и чтоб не лопнуло дерево.
Коробка СМ-а выгнута из алюминия и намертво втиснута в ложе, снизу под СК тоже алюминиевая пластина, она отворачивается для ТО крючка и спусковоко механизма. Зацеп поршня тоже на зело толстой стальной площадке привинчен.

Во я воротил блин, конструкция просто не убиваемая.
Как вспомню сколько махал ножовкой по металлу и напильником, так аж вздрогну.
Прям зубами можно сказать 5-ти 6-ти миллиметровые железяки грыз

А-ля 46 Начинал пилить где-то с 1973. С самодельного нарезного ствола из бронзы (или латуни). «Голь на выдумки мудра!» На СО2 с досыланием и запиранием через камору барабана мыслей и свободного времени не хватило. В 80-х «осенила» мультикомпрессорная схема. Возился с системой рычагов похожей как у ИЖ33. Опять с барабаном. Несколько раз удалось стрельнуть. Опять забросил. В начале 90-х, упростил конструкцию на однозарядную и доделал. 170м/с с 10 качков. Кучность так себе. Вскоре и Иж46 появилась возможность заиметь. Перевел и его на МК.
Из своей конструкции мух воздухом отстреливаю. С 3-х см — голова в одну сторону, крылья в другую, лапы в третью

Зачетный агрегат. а мож стволик сменить и кучность будет лучше? Хотя тебе имея ИЖ-46М уже наверняка не интересно с ним мучатся.

quote: Хотя тебе имея ИЖ-46М уже наверняка не интересно с ним мучатся.

quote: Originally posted by VZ813:

Из своей конструкции мух воздухом отстреливаю. С 3-х см — голова в одну сторону, крылья в другую, лапы в третью

Вообще МК — это страшная вещь. И если руки растут откуда надо, и есть возможность посмотреть хорошие конструкции в инете, и есть доступ к станкам, то можно делать такое, что при покупке обошлось бы в несколько тысяч долларов.

quote: Originally posted by VZ813:
А-ля 46 Начинал пилить где-то с 1973. С самодельного нарезного ствола из бронзы (или латуни). «Голь на выдумки мудра!» На СО2 с досыланием и запиранием через камору барабана мыслей и свободного времени не хватило. В 80-х «осенила» мультикомпрессорная схема. Возился с системой рычагов похожей как у ИЖ33. Опять с барабаном. Несколько раз удалось стрельнуть. Опять забросил. В начале 90-х, упростил конструкцию на однозарядную и доделал. 170м/с с 10 качков. Кучность так себе. Вскоре и Иж46 появилась возможность заиметь. Перевел и его на МК.
Из своей конструкции мух воздухом отстреливаю. С 3-х см — голова в одну сторону, крылья в другую, лапы в третью

агрегат выглядит вполне стильно и законченно!

ну и я сюда выложу свое последнее творение.. дабы не затерялась в веках

quote: Originally posted by prockofev:
ну и я сюда выложу свое последнее творение.. дабы не затерялась в веках

quote: Originally posted by Bolo:

Ну-ка ну-ка.
Интересно, папдробнее плз.
Оптика и кроны — понятно из магазина. Приклад — от АК-74 ил «Сайги»?
Ложе, клапан, дудка, УСМ — из чего?

Не судите строго , этот аппарат я смастерил в восьмом классе, т.е. в 1984 году. Все до сих пор работает.

Догадываюсь откуда диановцы «срисовали» идею бокового взвода

quote: Originally posted by disz:

этот аппарат я смастерил в восьмом классе

Ну скорость, конечно, не мерил, но две школьные тетради прошивала навылет. По тем меркам это уже был результат.
Внутренний ствол сделан из медной трубки 4мм, почему-то ее было навалом, снаружи кожух из стальной хромированной, а медная заплавлена оловом с обеих концов. Заряжалась, увы, с дульного среза. Иной раз вместо шомпола дробина заплевывалась ртом, слава Богу ниразу не сорвалось.
Корпус из насоса, на тот момент из самого прочного — мопедного, кажись так назывался. Рычаг из лобзика.
Но самый гемор был с пружиной. Спасибо другу-однокласснику, где-то раздобыл от настоящей пневмы. Еще с ложей пришлось повозиться- если не ошибаюсь бук, как пилил- до сих пор помню.
У нас класс вообще был на пневме повернутый . А начинали еще со жгутовой воздушки из велосипедного насоса, был такой с пласмассовой ручкой и черенка от клюшки, «УСМ» из проволки. На тировую воздушку смотрели как на нечто недосигаемое. Да. были времена..

IV писал [quote/]А это я когда то баловался. Лет 10 назад, когда Аниксы только появились. Меня всегда удивляло зачем они такие здоровые, вот на досуге и сделал по тому же принципу, но в габаритах Браунинга 1906г,
Даже лазерок поместился. [quote]

Уважаемый, не поделитесь ли схемкой или ссылкой на нее. Видел ее уже где-то в форуме, час поиск лопачу и нифига. Может поможете, на правах автора?!

disz, зачОт! Руки со школьной доски верно заточены!

Самодельная маломощная пневматика из шприцов. Если при оттянутом до конца поршне забить в трубочку из двухмилилитрового шприца девятимилиметровый шарик из сплава пластилина с парафином (пластилин сам по себе чрезмерно вязкий, почему пластилиновые пульки при попытках стрельбы скорее прорывает в одной точке и сжатый воздух выходит вовне, а сплав пластилина с парафином прочная и не вязкая, что обеспечивает гарантированное продвижение метательного снаряда по каналу ствола) и уплотнить забивку концом карандаша, то при резком и сильном нажатии на поршень шприца можно добиться выбрасывания шарика на расстояние от силы до пяти метров. Пятимилилитровый шприц, цилиндр из инсулинового шприца с обрезанными с одного конца боковыми выступами для пальцев рук (служащих для удержания шприца в руках во время впрыска лекарственного вещества в тело пациента путём создания давления на вещество путём надавливания на внешний выступ штока поршня шприца), а с другого с обрезанным обычным лезвием кончиком так чтобы выступ на иголку на пятимилилитровом шприце едва и плотно входил в трубочку инсулинового шприца, ну и конечно же обычная колпачковая пулька для стандартного пневматического оружия диаметром в четыре с половиной милиметра, а также шомпол из пустого стержня использованной гелевой ручки. Поскольку пулька имеет меньший диаметр чем внутренний диаметр цилиндра инсулинового шприца, её нужно немного доработать. Сначала оттягиваем до отказа поршень пятимилилитрового шприца, затем насаживаем на него цилиндр от инсулинового шприца нижним своим концом для плотного удержания оного на шприце — компрессионной камере, затем вкладываем пульку стороной юбки в цилиндр инсулинового шприца, затем проталкиваем её шомполом из трубочки от красящего вещества гелевой ручки до момента надевания колпачка на выступ для иголки на компрессионном шприце, и сильно надавливаем шомполом на пульку для плотного надевания её на выпускной шток компрессионного шприца. Устройство готово к стрельбе. Наводим ствол (цилиндр инсулинового шприца) на мишень и удерживая пальцами левой руки компрессионный шприц и цилиндр инсулинового шприца на его штоке, прижимая его к корпусу компрессионного шприца, что есть мочи давим большим пальцем правой руки на поршень компрессора, удерживая при этом цилиндр компрессора за выступы указательным и безымянным пальцами. Происходит громкий выстрел. Пулька разгоняется обычно до полусотни метров в секунду, чего хватает для набития здорового пятикопеечного синяка на открытых участках тела или через лёгкую одежду (майка например) на расстоянии до десяти метров. На этом же расстоянии пробивает навылет картонную коробку из — под чая, пробивает один слой трёхслойного упаковочного картона, шьёт три слоя офисной бумаги для принтера, валит но не пробивает спичечные коробки, шьёт пенопласт толщиной до двух сантиметров. Что интересно, кучность при этом отменная — на расстоянии до десяти метров реально попасть в цель размером один на один метр. До трёх метров реально попасть в упаковку стандартных сигарет («Прима», «Беломор», «Козак»). Совсем детские поделки (зарядка штока шприца сплавом пластилина с парафином, дающего выстрел двухмилиметровым снарядом до двадцати метров, но не имеющий поражающей способности более чем на расстоянии до двух метров пробить лист офисной бумаги для принтеров) даже не обсуждаются, так как это даже не демонстрационные стреляющие пневматические устройства, а сущее детство.

quote: Не судите строго , этот аппарат я смастерил в восьмом классе, т.е. в 1984 году. Все до сих пор работает.

IV ты не могбы выложить чертижи своего микро пистоля =) если что могу выдать свой мэил

Очишая кладовку, обнаружил вот такое.
В свое время это была лучшая воздушка во дворе (поскольку обладателей винтовок заводского изготовления в округе не наблюдалось, а пострелять из них можно было только в тире в парке отдыха) ,а её конструкция производила фурор среди технически продвинутых пацанов!

Конструкция в основе своей типична для советской эпохи пневмостроения: в основе — велосипедный насос ,без доработок. Ложа — ножка от стула( в советское время на мусорниках ломаной мебели было в избытке, как впрочем. и сейчас),пружины от эспандера-отдача, как у Хатсана125 .
А вот дальше начинается интересное .Большинство воздушек такого типа были дульнозарядными. В отверстие на торце насоса вкручивался ствол(гладкая трубочка с сужением в конце),а снаряд (пластилиновый, реже металлический шарик) загонялся до сужения вакуумом, образующимся при взводе поршня. Такая схема очень проста, но имела массу недостатков:трубка часто забивалась или шарик проскакивал сквозь сужение в цилиндр насоса.
Я же сделал казнозарядную воздушку, с байонетным саединением ствола и насоса!Идею байонета заимствовал у цоколя автомобильной лампочки.
Но это еще не все — сделал НАРЕЗНУЮ воздушку! Ствол был из алюминия(трубка от детского зонтика) ,внутренним диаметром около 5 мм.Из гайки и шпильки М4 Была изготовлена профилированная оправка-резец ,которую с помошью шомпола(стержень от детской настольной игры «Хоккей») и молотка я протолкнул сквозь канал ствола. В итоге внутри ствола появились 4 мелких и корявых нареза.
Конечно, стрелять из такого ствола круглым боеприпасом — это моветон .Поэтому была сделана из толстого оргстекла раскрывная, из двух половин, формочка для изготовления конической «оживальной» пули. Теперь пули получались одинаковые ,что резко улучшило стабильность боя.
Теперь по точности воздушка «на голову» превосходила аналогичные изделия моих дворовых друзей. Народ с восхищением рассматривал следы нарезов на пульках, которые попадали в мишень только носиком вперёд,не кувыркаясь в полете!
На волне успеха была доработана ложа(появилась удобная пистолетная рукоятка из обрезка хоккейной клюшки),пружины вместо резинового жгута, опора конца ствола(это дополнительно повысило точность), а позднее был сделан укороченный вариант — пистолет. Также с нарезным стволом и очень неплохой кучностью.

А было мне тогда лет 13-14 и делал это все чудо я дома ,в настольных тисочках .Даже электродрели у меня тогда не было — сверлил ручной :0.Сейчас, постреливая иногда на даче из Кросмана и ВАМа с оптикой, с теплом вспоминаю мои первые опыты.

Офигеть, у меня в 14 лет был самодельный агрегат почти одно в одно по принципиальной схеме, но заряжался конечно с дула. Однако вопрос — чем. Вот это было мое ноу-хау, никто до такого не додумался: нарезал шнур, из которого делались девчачьи прыгалки, на отрезки 4-6 мм. Была офигенная обтюрация, потому как они довольно мягкие (что-то типа ПВХ), но при этом достаточно жесткие, чтобы прошивать насквозь метрах на 5 картонную коробку, и летели довольно «кучно».

quote: Originally posted by gosha-kun:
Вот это было мое ноу-хау, никто до такого не додумался: нарезал шнур, из которого делались девчачьи прыгалки, на отрезки 4-6 мм. Была офигенная обтюрация, потому как они довольно мягкие (что-то типа ПВХ), но при этом достаточно жесткие, чтобы прошивать насквозь метрах на 5 картонную коробку, и летели довольно «кучно».

Травматик изобрел, однако!

Да парни, мощщно

quote: Originally posted by disz:

На тировую воздушку смотрели как на нечто недосигаемое. Да. были времена..

quote: Человек шесть меня окружило и я перепилил надфилем тросик 38го ижа.

я вот тоже свою пневму самстерил недавно.вырезал из доски какоето подобие franchi spas 12 ,приделал советский обрезок насоса и резину от охотничьей рогаткиюствол-трубка диаметром 5-6 мм.фото нет .мою воздушку мама деконструировала

quote: Originally posted by pistolet makarova:
. мама деконструировала

Мои в детстве наоборот с умиелнием смотрели, как я мастерил арбалеты (с луком из металлических пластин), луки, длиннющие духовые трубки с острыми дротиками.

Мдя. А я дальше воздушки из насоса-жгута калибром 9мм дальше не продвинулся. Но зато мы с приятелем зачетно поиграли в «страйкбол» ими. Помню мне удалось метров с 30 чела снять(правда стрелял я в его соседа,но куча в 1м. на 30 это нормально для гладкого ствола, когда ты видишь свой боеприпас летяший по спирали) Да и скорострельность, при сноровке, была нормальная. Где-то 20 в/м.

подниму старую тему, может ,что то новое придумали.
вот это отменная вещь, если еще и 100-120 м/с выдает, то лучше любого заводского
http://img.allzip.org/g/96/misk/774356.jpg

а как насчет идеи, сделать из китайской игрушки?
корпус укрепить (вставив в разрез, стальной лист 1-3мм вырезаный по форме)
пружину поставить от воздушки, поршень сделать из металла не составит особого труда, ствол вставить внутрь пластика.
по идее может получиться очень даже нечего.
но вот с магазином придется ,что то делать.
но ведь главное получить вдохновение и начать, а идеи будут посещать в ходе работы

quote: Originally posted by Freaxxx:

вот это отменная вещь

quote: если б ещё Афтор поделился чертежами .

подкиньте схему клапана+дозатора для CO2
имеется только схема для «подвижного ствола»
интересует как реализовать без вышеуказаного.
в голову только бестолковые идеи лезут

Я сейчас тоже делаю пистолет,из заводских деталей только ствол от 651ого и от него же расширительна камера

небольшая подборка самодельнных винтовок

quote: подниму старую тему, может ,что то новое придумали.
вот это отменная вещь, если еще и 100-120 м/с выдает, то лучше любого заводского
http://img.allzip.org/g/96/misk/774356.jpg

Супер штука!Жаль ни чертежа,ни фото железа нету

До наших дней не дожила (мать погнула ствол и поломала ложе после отстрела задницы соседа ) Но когда то, в классе 7-8 сделал из велонасоса и пружины от автоматического выбрасывателя вытяжного парашута ППКУ . Пружина работала на сжатие. стояла на штифтах внутри насоса. (на штоке насоса.) ствол был из дюралевой бесшовной гладкой трубки калибром как у пластмасовых шариков для детской, пластиковой пневматики. ) (Это уже потом выяснилось, когда шарики эти появились) заряжалось черз ствол. трубка-ствол на резьбе с эпоксидкой вкручивалась в торец насоса. была немного завальцована,чтоб шарик в насос не падал. Буратинку отец вырезал на станке из березы и заморил. Похожа была на мосинскую буратинку, тока короче. )) Мысы не знаю, но шариг пластиковый об бетонную стену разлетался в мелкие куски даж с 10 метров. А вот еще момент вспомнил, стреляли друганом ДОЖДЕВЫМИ ЧЕРВЯМИ )))) подходящего калибра, так вот червяка на крышу 9 этажки панельной забрасывало стальными шариками не стрелял, в основном пластилин и шарики от детской пневмы. Ну а потом, после огромного синяка на жопе соседского сынка все закончилось. была еще попытка сделать что то с предварительным нагнетанием, но при переезде в другую квартиру детали были утеряны.. Ну и вот сейчас посмотрел на настоящие ПЦП и понял,что ничего путного у меня бы не вышло..

ыЫЫыы))Весёлое детство было.

Ну это всем самоделкам-самоделка.Мастер!

Да, ни чо так самоделочка! Достойно!

пора поднять тему

Вспомню и я про давнишнюю самоделку.
Малыш Тотоша, заимствовав основные гимнастические приемы у уважаемой Леди, немного уделал оригинал: 190м/с против 180м/с от старшего поколения. Объективные данные сравнения будут в ПГВ в ближайшее время.

цитата: Изначально написано docalex:
Вспомню и я про давнишнюю самоделку.
Малыш Тотоша, заимствовав основные гимнастические приемы у уважаемой Леди, немного уделал оригинал: 190м/с против 180м/с от старшего поколения. Объективные данные сравнения будут в ПГВ в ближайшее время.
[URL=http://img.allzip.org/g/96/orig/9808570.jpg][/URL]

в моем понимании САМОДЕЛЬНАЯ, это когда из заводского только стволик.

цитата: Originally posted by prockofev:

в моем понимании САМОДЕЛЬНАЯ, это когда из заводского только стволик.

От себя, покажу свой АСС-gun. В нём изготовитель использовал из заводского только стволик, планку-вивер и рукоять с УСМ от Кросмана.
В варианте — карабин:

В варианте — пистолет:

А ещё даю фото винтовки, которая меня, просто, поразила своими формами.
Надеюсь, хозяин будет не против.
Здесь, как я понимаю, нерукотворный только ствол.

Еще барабанчик марадеровский вещь очень красивая, это точно!

цитата: Originally posted by ArmorumPeritus777:

Надеюсь, хозяин будет не против.

цитата: Originally posted by magg0t:

Еще барабанчик марадеровский вещь очень красивая, это точно!

цитата: Изначально написано magg0t:
Еще барабанчик марадеровский вещь очень красивая, это точно!

Как сделать воздушку из насоса в домашних условиях

Проект «Индейка» | Автор топика: Anamaya

Здарова, человек.
эти летние каникулы у меня длились два месяца, и все это время я занимался пневматикой.

Павлентий (Bhaumi) ВЫБРАННЫЙ ТИП ПНЕВМАТИКИ

во-первых, стоит сказать о направлении моих разработок.
скорострельность, точность, надежность — все эти характеристики я решил не трогать, а направил всю свою силу инженерной мысли на достижение наибольшей мощности.
пневматика бывает разных типов. не поленюсь и расскажу по подробнее.
всем известные воздушки-переломки или как они по научному называются пружинно-поршневая пневматика (ППП). при выстреле поршень начинает идти по цилиндру, нагнетая в нем давление, которое в свою очередь начинает выталкивать пульку из ствола. этот тип пневматики очень распространен ввиду простоты своей конструкции. большинство воздушек данного типа маломощны, однако имеются очень сильные представители пружинно-поршневой пневматики (Hatsan 125).
следующий тип — это РСР пневматика (пи-си-пи). у нее имеется встроенный балон, в который накачивается много много воздуха. обычно в заводских «писипишках» давление в балоне составляет около 300 атмосфер. полного балона как правило хватает на много десятков выстрелов. как то раз я нашел в интеренете самодельную РСР-пневматику, сделанную не школьниками, я взрослыми дядьками, руки у которых растут откуда надо. в той воздушке балон накачивался опять же до 300 атм. и хватало его на 400 выстрелов (. ). этот тип пневматики отличается большой скорострельностью, и если обратиться к википедии, то там будет упомянуто, что некоторые воздушки данного типа имеют начальную скорость пули аш до 450 м/с (это очень много для пневматики). но к сожалению я не нашел в интернете ни одной РСР-пневматики, у которой тот же показатель переваливал бы за 350 м/с.
следующий тип пневматики — газобалонная. чаще всего представляется в виде пневматических пистолетов. принцип работы у такой пневматики очень схож с РСР, но вместо обычного сжатого воздуха используется углекислый газ, содержащийся в балончике. обычно одного балончика хватает выстрелов на 50, после чего тот заменяется на новый. такая пневматика не особо отличается мощностью. да и чем либо еще. (игрушка как по мне).
и последний тип пневматики, о котором я поведаю, это компрессионная пневматика. в таких воздушках имеется встроенный насос, которым делается один качок, после чего производится выстрел. чтобы выстрелить снова, нужно опять качнуть насосом. так же существует мульти-компрессионная пневматика (МК). тут уже можно сделать несколько качков насосом. но после каждого выстрела, нужно качать заново. мощность зависит от количества качков. можно качнуть 1 раз и сбить баночку выстрелом, а можно качнуть 10 раз и насквозь продырявить утку вдоль :0
у этого типа пневматики очень маленькая скорострельность, но зато есть огромный потенциал по мощности. поэтому я стал делать именно МК-пневматику. перейдем к обзору первой модели.

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 1.0 РАЗМЕР БАЛОНА

изначально я не очень понимал, что для одного выстрела нужно не так уж много воздуха. главное давление. а чем больше по объему балон, тем больше воздуха и тем дольше его надо качать для достижения нужного давления. в связи с этим первая моя модель Индейка 1.0 была сделана из балона от опрыскивателя картошки от вредителей. она была громоздкая. в руках ее нельзя было держать. хоть, по виду она и выглядит мощноватой (ну мне так кажется) но на самом деле, чтобы эта ерунда выплюнула что нибудь из себя хотя бы на метр, нужно было сделать насосом 100+ качков :0 на зарядку уходило больше 2 минут. к тому же эта пушка была не мобильная.
на фото воздушка без ствола. деревянная ручка со штырем — это спусковой клапан. бьешь по ручке вниз, и из дула вылетает птичка.
эта модель 1.0 была далека от моего идеала.

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 2.0

после неудачных испытаний я решил координально все поменять. модель Индейка 2.0 была намного более мобильна, хотя и приходилось таскать за собой прицепленный на шланге насос. тут я решил резко уменьшить объем балона. в этой модели он составил примерно 180 мл и был сделан из алюминиевой трубы. на фото видно, что из балона торчит автомобильный сосок. после испытаний было установлено, что просто так через сосок невозможно было нормально накачать баллон, поэтому пришлось оторвать сосок и напрямую подключить насос. то есть, воздушка была неотделима от насоса, что существенно понизило ее мобильность.
мощность. да, мощность была на высоте. пробивало 2 — 2.5 см дерева гвоздем, железную крышку сверлом. но хотелось бы побольше : )
спусковой механизм остался таким же. нужно было бить по ручке сверху, что не очень удобно. а если стрелять с дистанции больше 5 м, то вообще невозможно попасть никуда (хаха)
так же был сделан затвор для сования снарядов. бесплатная ассистентка мне помогла с фотками.

Павлентий (Bhaumi) КАЛИБР

калибр у моей воздушки был 9 мм. к слову, калибр у большинства заводских воздушек 4.5 мм. большой калибр меня как то огорчал, потому что требовалось больше воздуха для выталкивания крупноколиберного снаряда, а значит и качать насосом нужно больше. я поведал о своей проблеме другу. тот удачно шутканул, что если уменьшу ствол, то моя воздушка потом будет стрелять самими стволами. во время того разговора я считал это абсурдным. я не знал, что будет дальше.
больше всего мне понравилось стрелять сверлами. у них есть один очень хороший плюс. из-за того что они имеют винтовую геометрию, то в полете они закручиваются, тем самым становясь более устойчивыми в полете. при проведении опытов сверло ни разу не врезалось плашмя. если взять мощную заводскую пневматику или даже боевые винтовки, то там ствол нарезан. за счет чего пуля проходя по стволу, начинает вращаться. существенно увеличивается, дальность, меткость, стабильность пули в полете. что-что а нарезать ствол в своей мастерской я точно не могу 🙁 для этого нужен специальный станок. а вот стрельба сверлами немного компенсирует нехватку нарезанного ствола за счет того, что сверло само как бы нарезано.

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 2.1 И 2.2

следующим этапом эволюции моей пневматики стало еще большее уменьшение объема балона. в модели 2.1 (фоток этой модели не сохранилось) объем его составлял примерно 100 мл. если в модели 2.0 приходилось делать 8 качков насоса (дальше просто сил не хватает), то в модели 2.1 нужно делать 6 качков насоса до максимума. при этом мощность такая же. а вот тут была проблемка. если я не могу уже закачать насосом больше. то бишь 6 качков — это максимум : ( все. воздушку мощнее уже не сделать — подумал я и стал унывать и огорчаться. несколько дней я страдал от творческого кризиса, думал что все потеряно, смысла в этой жизни больше нет, пока мне в голову не ударила одна мысль. по формуле Паскаля (или как там его): давление равно силу поделить на площадь, можно сделать вывод что чем меньше у насоса поршень (то бишь манжета, то бишь диаметр цилиндра) тем легче качать насосом. (я бы мог получше все расписать, но не стану заморачиваться, кто захочет, тот сам поймет). в общем, меня осенило: нужно выбросить заводской ручной насос и сделать свой с более меньшим диаметром цилиндра. что я собственно и сделал. после нескольких неудачных попыток сделать собственный насос «повышенного давления» у меня все таки получилось это 😀
насос был длинной 90 см и мог качать чуть больше 15 атмосфер. Павлентий ликует. разработка продолжается. следующая модель моей воздушки 2.2 была уже со встроенным насосом и еще больше уменьшенным баллоном. теперь объем баллончика был примерно равен 50 мл.
я мог сделать 5 качков насосом (дальше не осилял), но этого было достаточно чтобы пробить больше 3 см дерева насосом. был совершен прорыв. мощность увеличилась, а время перезарядки уменьшилось (с 6 до 5 качков). ура, товарищи. фотки модели 2.2. прилагаются:

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 2.3

если посмотреть на фотки Индейки 2.2, то можно заметить, что насос и баллон у ее находится перпендикулярно стволу. это очень неудобно и не красиво. фии. нужно было как то все это дело сделать более компактно. немного поразмышляв, я решил съездить в магазин и купить там 2 водопроводных уголка. это, пожалуй, единственные 2 вещи, которые я купил. да, да, читатель. вся воздушка, не считая этих двух уголков, собрана из хлама, который я нашел рядом с домом (ну или в доме). купив две эти ерунды, каждая по 70 руб (140 руб. да я ж разорюсь так) я сделал ствол параллельно насосу и балончику. вот так вот. это модель 2.3.

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 3.0

проведя опыты с Индейкой 2.3 я понял (странно почему не сразу), что мне приходится прилагать большое усилие чтобы открыть спусковой клапан, то бишь выстрелить. спусковой механизм остался ведь таким же примитивным: бьешь рукой по штырю, который толкает клапан. нужно было что-то с этим делать. насмотревшись всяких видео в ютубе про самодельные РСР-воздушонки, я заметил, что все они имеют ударник (отбойник. не знаю как называется. пфф). в общем, я решил сделать ударник.
тут возникла проблемка. раньше я обходился без ложа, мне оно было не нужно. но если делать ударник, то он должен быть закреплен позади спускового клапана. то есть, мне нужно было сделать какой то каркас чтобы все на нем разместить.
забравшись на гору «олимп строительства» и придя там к мастеру Ивану (батька мой), я попросил у него. доску. да потолще. он открыл мне доступ к куче досок, и я пораскидав чутка мозгом решил взять дубовую доску (дуб крепкий). взять дуб — было моей ошибкой. если бы я взял сосну или липу, то я бы за один день сделал ложе, а так я 3 дня провозился с дубовой доской, выдалбливая из нее что то похожее на ложе. после мягкой обработки оно стало выглядеть довольно годно.
у ударника есть рычажок, за который нужно потянуть, чтобы взвести его. после этого он остается в натянутом положении. чтобы выстрелить нужно внешней стороной большого пальца правой руки надавить на рычажок вверх. он соскользнет со ступеньки и с разгона (под действием пружины в нем) ударит по клапану. взводится он тяжко (значит мощный), но если сделать больше 4 качков насосом, то ударник часто не осиляет открывать клапан. это очень плохо, потому что, боюсь, ударник по-мощнее я уже не сделаю. представляю Индейку 3.0:

Павлентий (Bhaumi) ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛИ 3.0

с этой моделью я провел множество испытаний. к сожалению фоток было сделано немного, так как тогда я еще не задумывался о том, что они будут нужны и что моя воздушка еще претерпит большие изменения.
перейдем к испытаниям.
стоит сказать, что как правило у моих снарядов всегда есть какие то ограничители: у гвоздей есть шляпки, которые не дают дальше войти в цель, у сверл есть толстый слой изоленты на конце, чтобы она подходила по калибру. в связи с этим, снаряды хоть и имели большую пробивную способность, но не всегда пробивали на вылет свои цели. однако, такие мишени как консервные банки и банки от кофе они шили насквозь с двух сторон и даже по две банки за выстрел.
я люблю мерить пробивную способность по дереву. модель 3.0 забивала гвоздь на 3 — 3.5 см. отлично. так же у меня имелся полый кирпич от обогревателя. стрельнув в него сверлом, я получил полное пробитие одной стороны. это меня удивило. пробить 1.5 — 2 см кирпича — это мне очень нравится. мощность превосходная. перестреляв все банки и потеряв все сверла, я решил делать сверхлегкие травматические пульки из картошки, а позже из свеклы. сначала я хотел стрелять картошкой в людей, но после испытаний на фанере я понял, что даже картошкой можно нанести серьезный вред человеку. постреляв картофелем в фанеру, я был ошеломлен. маленький кусочек корнеплода пробивал фанеру :0 при этом снаряд разлетался на молекулы (это образное выражение такое).
так же я решил немного поиграться с пластилином, а именно пострелять в него и посмотреть на следы попаданий. а теперь фоточки:

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 3.1 ГАБАРИТЫ

казалось бы, пора уже закончить проект, все хорошо, мощность отличная, но меня очень не устраивал размер моей Индюшки. общая длина воздушки была 148 см. к тому же ее нужно было качать. после выдвигания штока насоса, длина воздушки увеличивалась еще на 80 см. то есть эта ерунда было уже под 2 метра. качать было неудобно, пневма была тяжелая. мощность имеется, но хотелось бы видеть ее в более компактном режиме. я решил пойти на отчаянный поступок: укоротить общую длину воздушки. первым делом нужно было укоротить насос, длина которого была 90 см. потом оказалось что мой ствол калибра 9 мм и длинной 87 см был длиннее насоса, поэтому качать воздушку стало невозможно. укорачивать ствол мне было жалко. такой трубки я больше нигде не отыщу (черенок от швабры). я решил взять трубу от гардины. этих труб у меня метров 5 будет. ствол был сделан длинной 50 см. точность на большой дистанции естественно уменьшится, но так как прицела у меня не было и целился я тупо на глаз, по стволу, то и точности с 50-сантиметровым стволом было предостаточно. калибр тоже уменьшился. теперь он составляет 7.5 мм. а раз меньше калибр, значит скорость пули будет больше. так же я немного укоротил баллон. его объем стал примерно 30-40 мл. после всех модификаций я собрал модель 3.1 и получил общую длину 126 см. то есть она стала короче на 30 см чем предыдущая модель. полностью переделав шток для насоса, а именно сделав его из алюминиевой трубки вместо железного штыря, я существенно уменьшил вес воздушки. теперь она стала более легкая и компактная.
помните, я говорил про шутку о стрельбе стволами? так вот, после некоторых выстрелов ствол просто вылетал из трубки спускового механизма.. если бы не ручка на стволе, то он бы вылетал совсем из воздушки.это уже не смешно :0 пришлось делать более тугой затвор, что слегка уменьшило удобство его закрывания.
что же с мощностью? мощность. она уменьшилась : ( уменьшилась ощутимо : ((
теперь доску гвоздем пробивало не больше чем на 3 см (в пределах 2.5 — 3 см). я огорчился. но работа по укорачиванию пневмы была уже сделана и назад ничего нельзя было вернуть. я решил, что такая мощность тоже вполне приличная.
что касается насоса, теперь максимум можно было качнуть 8 раз (вместо 5). скорострельность тем самым упала. я не сильно огорчился, потому что насос стал меньше и удобнее, можно было компенсировать время перезарядки быстрой накачкой.

Павлентий (Bhaumi) Hatsan 125

сделаю небольшое лирическое отступление.
самая мощная воздушка, которую я видел в интернете — это турецкая пружинно-поршневая Hatsan 125. по заявлениям производителя начальная скорость пули у нее может достигать 380 м/с. давайте проведем сравнение.
скорость полета пули у:
пистолета Макарова — 315 м/с
пистолета ТТ — 420 м/с
АК-47 — 715 м/с
СВД — 830 с/м
Винтовки Мосина — 870 м/с
танка т-90 — 1700 м/с
у новейшей электромагнитной пушки у нас в России (рельсотрон) — 5500 м/с
😀
кто-то, возможно заметил, что у Макарова скорость пули намного меньше чем у Хатсана. но у воздушки масса пули 0.5 г, в то время как у Макарова она больше чем 6 г. здесь и кроется спрятанная энергия огнестрела. хоть у Хатсана и высокая начальная скорость пули, но дульная энергия у этой воздушки всего 33 Дж, а у Пистолета Макарова она равна 300 Дж. в 10 раз больше. но тут есть большое НО: при охоте на мелкую дичь (утка, зайчик) нет ничего лучше пневматики. Хатсан может пробить утку насквозь, этого больше чем достаточно чтобы завалить ее. к тому же, у пневматики очень маленькая отдача и шум выстрела.
пара слов о дульной энергии. по закону пневматика не может быть мощнее 25 Дж. у Хатсана 33 Дж.. закон обходят таким образом: при покупке в воздушке стоит ослабленная пружина, благодаря которой мощность падает до разрешённой (25 Дж), а в комплекте с Хатсаном идет усиленная пружина. покупатель в домашних условиях или с помощью мастера меняет ослабленную пружину на усиленную и получает 33 Дж. вот так вот.

Павлентий (Bhaumi) МОДЕЛЬ 3.2 ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА

Индейка версии 3.0 оказалась самой мощной. но из-за своей длинны и массы, она не стала заключением данного проекта. я решил добиться повышенной мощности за счет улучшения качества некоторых деталей. чисто 1 день я потратил, пытаясь сделать хороший спусковой клапан, который открывается когда надо, закрывается когда надо, практически ни сколько не травит и не ломается после 2-3 выстрела. разработка секретная, фотографировать не стал. потом я доработал сам спусковой механизм, сделав его более качественно и удобно. появился нормальный спусковой крючок. теперь не нужно было оттопыривать рычаг на отбойнике большим пальцем. так же я попытался более качественно соединить насос с баллончиком и со спусковым механизмом.
ложе было покрашено в черный цвет. внешний вид получился довольно годным. красота 😀

Павлентий (Bhaumi) еще фоточки:

Павлентий (Bhaumi) и еще:

Павлентий (Bhaumi) ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ

разработка моего пневматического ружья закончена. это окончательная версия. а значит пришло время провести испытания на пробитие, а так же выполнить измерения начальной скорости пули.
поехали.
снаряды сделаны из гвоздя (150 мм). масса пули 6 г.
дерево пробивает в среднем на 3 см. (да, модель 3.0 была мощнее).
консервные, кофейные банки и банки из под краски рвет насквозь с двух сторон даже не смотря на ограничители на пульках.
пробивает одну сторону ведра и застревает из-за ограничителя.
в опытах со свеклой (замена картофеля) было установлено, что корнеплодом фанеру уже не пробить. это произошло из-за уменьшения мощности и калибра. (раньше картофельные пульки были больше).
короткие снаряды из гвоздя застревают в двухсантиметровой доске из-за ограничителя немного показавшись с обратной стороны.

Павлентий (Bhaumi) ИЗМЕРЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПОЛЕТА ПУЛИ

и так, ребяты, измерение скорости пули без хронографа. погнали.
сначала я решил провести измерения акустическим способом: записываешь на диктофон звук выстрела и звук попадания, потом на звуковом редакторе смотришь, сколько времени прошло между этими двумя звуками, делишь расстояние с которого стрелял на полученное время и получаешь скорость. вроде просто — думал я, и провел более 20 измерений. результаты оказались слишком непохожи друг на друга. где-то они были занижены (я так думал), где то они были фантастические (больше 2000 м/с получилось у меня на двух замерах). видимо я не умею пользоваться звуковым редактором (пффф). я решил бросить затею и приступил к замеру скорости с помощью баллистического маятника. принцип такой: на некоторую высоту подвешан подвес (тафталогия), в который нужно стрелять. пуля должна застревать в подвесе. после выстрела пуля передает подвесу энергию, из-за чего тот приходит в движение, сдвигая ползунок впереди себя. после чего замеряется расстояние, на которое сдвинулся ползунок. берется хитрая формула и высчитывается скорость пули.
для всей этой махинации с маятником мне нужно было знать точную массу пули и массу подвеса. весов у меня не было.. пришлось сделать.. рычажные. получились довольно годные весы, способные измерить груз с точностью плюс-минус 3 г при большом весе и с точностью до грамма при очень малом весе. на противовес я лил воду шприцем. так как объем воды численно равен ее массе (то бишь 10 мл = 10 г).
узнав все необходимые параметры, я приступил к измерению начальной скорости полета пули.

Павлентий (Bhaumi) РЕЗУЛЬТАТЫ

стрелял я двумя видами снарядов: свекольные пульки и гвозди.
для начала я не стал очень париться с точностью и чистотой измерений. провел более 20 замеров и. ужаснулся :0 скорость пули при стрельбе свеклой достигла 382 м/с. но.. чтобы достичь такой скорости, необходимо чтобы воздух был нагрет. а у меня в воздушке он ничем не нагревается, и стрелял я вечером: солнца не было. что же такое.. не может быть. я решил забраковать результаты и все сделать заново.
были проведены уточненные измерения. весь следующий день я только и делал, что пытался достичь наибольшей точности. изменений коснулись и весы, они стали более точными. оказалось, что мой подвес весит на 20 г меньше (это не так уж много, но все же). так же я попытался учесть множество факторов, в том числе и время суток. и не зря! после расчетов скорости пули было выяснено, что ночью воздушка стреляет чуточку слабее, чем днем. видимо из-за понижения температуры воздуха в темное время суток.
было проведено более 40 уточненных замеров.
для начала расскажу о пульке из гвоздя, масса которой была 6.5 г (плюс-минус 0.3 г).
начальная скорость полета гвоздика варьировалась в пределах 48 — 56 м/с. кажется что немного? все же пробивает ведро.
посмотрим что со снарядами из корнеплода.
я измерял пульки группами по 20-30 штук и полученную массу делил на количество пулек. так была полученная средняя масса одной пули — 0.44 г.
начальная скорость пули была 173 — 195 м/с.
этим убить никого не получится. жалко как то. и в полете из-за своей неправильной (почти квадратной) формы они быстро теряют всю свою мощь. если стрелять в алюминиевый лист с 5 метров, то в нем образуются отчетливые вмятины от свеклы, а при стрельбе в тот же лист с дистанции 20 м остается лишь мокрое место. я не был этим огорчен, потому что все дело в пулях, а не в самой воздушке.
хочется отметить, что пневматическое ружье было сделано довольно мощным, но все же не превысило мощность самой мощной в мире заводской воздушки Hatsan 125. так же не стоит забывать про другие характеристики. надежность, точность и тем более скорострельность моей пневматики оставляет желать лучшего. да, я без особого труда могу попасть в алюминиевый лист 0.5 на 0.5 м с дистанции 20 м, но точность должна быть гораздо лучше. что касается скорострельности. я не проводил измерений на этот счет, но если прикинуть на глаз, то получается примерно 15-20 секунд на один выстрел.. хм.. я думал будет куда больше.
в целом я считаю свою работу довольно годной и успешной.
всем, кто дочитал огромное спасибо. можете поставить на этом сообщении лайк, чисто чтобы я знал что кто-то прочитал это, а так же прямо здесь можете оставить свой комментарий, вопрос, критику. или если вы нашли какие то косяки, то обязательно напишите об этом.
в следующий раз сделаем что нибудь по-мощнее чем Индюшатина 😀
всем бобра.

Tags: Как сделать воздушку из насоса в домашних условиях

Суперкрутилка школьная, жужжалка, косилка или просто пробка на веревочке.

Как сделать крутящуюся пробку на нитке — развлечение из детства.

Помните эту суперкуртилку, жужжалку, косилку или просто прикольную пробку на веревочке — вещицу, которую можно было покрутить во время перемен. Сколько экземпляров этих штуковин было сделано, а сколько было отобрано строгими учителями!

Была масса вариантов изготовления этих супер жужжалок от пуговиц до пробок от пепси. Мне больше нравились последние, ибо они красивее, массивнее и есть поле для фантазии и вариантов…
Читать дальше →

Самодельное оружие из картонных коробок

Как сделать собственный арсенал оружия из картона

Вот мы все читаем, пишем, обсуждаем тему мусор в дело… А дело то может быть разное — можно сделать открытку из б/у коробки, можно из полторашки соорудить украшение.

А можно из обычного листового картона, который применяется в упаковках и коробках сделать целый военный арсенал. Пистолет, штурмовая винтовка, пулемет, гранатомет, снайперская винтовка большого калибра и это далеко не полный перечень оружия сделанного из обычного картона
Читать дальше →

Самодельная мишень для стрельбы из воздушки или все как в тире

Как сделать мишень для пневматики как в тире своими руками.

Решил я однажды приобрести воздушку, она же пневматика, она же винтовка пневматическая. Мечтал с детства но все как то не получалось. У друзей была, а мне давали только пострелять. И вот наконец свершилось мое чадо вытребовало с моей помощь и клятвенным заверение беречь))) у матери винтовку.

Но стрелять по банкам, бутылкам и деревьям нам надоело быстро, захотелось чего то вроде персонального тира чтобы как «Ворошиловский стрелки» попадать точно в цель. Кстати «Знак ГТО» у меня есть (достался от деда) поэтому нужно было подтвердить его обладание результативной стрельбой. Немаловажным стало и то что моему сыну нужно было научиться стрелять в безопасных для окружающих условиях.

18 способов нагадить соседу-автолюбителю

Уродам, оторвавшим спойлер с «Бешеной Антидевственницы», посвящается.

Если у вас нет собаки.

… то ее не отравит сосед. Или что-то вроде этого. А вот если твой сосед —
козлина, то это надобно лечить. Особенно, если он козлина-автомобилист,
приезжает ночью без глушителя, неаккуратно оставляет машину у подъезда или
громко слушает дешевую хренотень типа «Серафима Удавкина — диск года „Ты
меня не тебя“. Купил себе, небось, супер-пупер маза-факин перезатюненный и
прибамбахнутый запор со спойлером, да еще и сигналку гиперчувствительную,
на дыхание реагирующую и орущую чуть что благим матом поставил и
болезненно кончает при первом ее вопле. Ты понимаешь, что я имею в виду?
Точно! Ему надо срочно прописать сеансов -двацать беспрецедентного
автозападлостроения. Ну а если соседушка, кроме того что козлина, является
еще и тупицей, и сам по себе с головой не дружит, то все 20 способов,
приведенные ниже — точно для тебя и для него. 🙂
Читать дальше →

Как сделать стрелялку рогатку из шарика и пластиковой бутылки

Как сделать рогатку из шарика и пластиковой бутылки

Решил отметиться не совсем в своей теме, однако на улице осень, поспели снаряды для всевозможных стрелялок и пулялок. Помню в детстве чем мы только не стреляли из рогаток, трубок и самодельных воздушек. Сегодня поделюсь с юными хулиганами простейшим рецептом — стрелялка из шарика на принципе натягивания.

Как сделать мини духувое ружье из шприца

Как сделать мини духувое ружье из шприца

Специально для хулиганов представляем мини духувое ружье из шприца. Этот аппарат умеет стрелять всем имеющим круглую форму и небольшие размеры. Например рябиной, пластилином, бумажными шариками…
Читать дальше →

Как сделать самогонный аппарат своими руками плюс пошаговая инструкция по приготовлению напитка

Как сделать самогонный аппарат своими руками плюс пошаговая инструкци по приготовлению напитка 🙂

Почему я решил гнать самогон? Потому что водку пить стало невозможно.

Итак, перепробовав многие сорта «водки» в ценовом диапазоне от 100 до 600 рублей, я пришел к выводу, что лучше гнать самогон. Увы, но это правда: настоящей русской водки обычному человеку не купить

Спирт, из которого сейчас изготавливают водку не обязательно может быть изготовлен из натурального зерна. Например, спирт можно получить из природного газа… это так, для размышлений. Особенно отвратный спирт идет на изготовление магазинных «настоек» типа с «медом», «Брусника» и т.д.- ведь искусственные добавки перебивают отвратный запах, но НЕ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ПОХМЕЛЬНОГО СИНДРОМА.

Как сделать самострел (рябинострел)

Как сделать самострел (рябинострел простой)

А мы в детстве делали вот такие самострелы. Пусть маловата дальность и прицел не точен, за то какой задор !
И изготовление проще некуда.
Рябину для пробной стрельбы сейчас еще можно найти на деревьях (пока птицы все не съели)

Как сделать хлопушку из бумаги

Как сделать хлопушку из бумаги?

Кто не делал в школе бумажных хлопушек и не стелял из них на перемене? Как Вы еще не знаете — тогда читайте, как сделать хлопушку из бумаги — простая модель.
Бумажная хлопушка не осыпет окружающих дождем из разноцветных блесток, однако по силе звука не уступит своему пирооригиналу, напугав до полусмерти любого, перед чьим ухом она сработает, не говоря уже о многоразовости использования этого бумажного изделия.

Как сделать рогатку или эволюция рогатки.

Как сделать рогатку или эволюция рогатки.

Рогатка – стрелковое оружие, в котором метание снаряда происходит за чет энергии жгута или резинки. Сами рогатки были придуманы задолго до нашего с вами рождения. Вряд ли об этом есть какое-либо упоминание в летописи, но ведь изобретение крайней полезное. Несмотря на то, что используем мы его обычно для небольших соревнований между друзьями.
По идеологии СССР рогатка считалась основным атрибутом хулигана, причем по неизвестным причинам хулиганская рогатка была очень больших размеров. Что противоречило хулиганскому стилю – тайно выстрелил и спрятал оружие. На самом деле всегда старались сделать рогатку как можно меньше.

Для изготовления потребуется.

как сделать воздушку своими руками

О сервисе MosCatalogue.net

MosCatalogue.net — это сервис, который предоставляет вам возможность быстро, бесплатно и без регистрации скачать видео с YouTube в хорошем качестве. Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа.

Ищите, смотрите, скачивайте видео — все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео.

Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube.

Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!

Воздушка своими руками

Всё видео по теме: воздушка своими руками и многое другое. Видеоролики для телефонов, смартфонов, планшетов на Андроид.

Понравился раздел или это видео? Поделитесь им с друзьями!

Делаем простую мощную воздушку свои.

Играй в Crossout бесплатно — . На этот раз мы решили снять видео о том, как. От автора VeryMax.

Как сделать пневматическую винтовку.

Пневматическая винтовка интересной и необычной конструкции, не требует преждевременной заправки воздухом. От автора Short circuit.

Делаем крутую пневматику / Making .

Делаем крутую пневматику / Making a cool airgun@. Приглашаем на турнир по CS GO! Как подать заявку читайте на сайте. От автора $2million.

САМОДЕЛЬНАЯ! САМАЯ МОЩНАЯ! СТРАЙКБО.

НОВЫЙ КАНАЛ: КАНАЛ ДРУГА: . От автора Технарь TV.

КАК СДЕЛАТЬ ТИХАРЬ ИЗ МЕТРО 2033 DI.

Кто играл в метро 2033, тот знает, что винтовка тихарь была одним из самых крутых стволов, вот и я решил ее скра. От автора DreadCraftSta.

Скорострельное пневматическое ружьё.

Долгожданное видео про скорострельную пневматическую винтовку на электромагнитном клапане (пневматическ. От автора AlexGyver.

Мощная пневматика из велонасоса и э.

Детская забава из далёких 80-х — мощная воздушка. От автора Игорь Жарков.

Как сделать мощную пневматику! | Ma.

Самое мощное самодельное резино-пор.

НОВЫЙ КАНАЛ: КАНАЛ ДРУГА: . От автора Технарь TV.

PCP винтовка своими руками. Самодел.

Подробное видео о создании PCP винтовки. Все от литья ствольной коробки, до изготовления ложа. Трубка для. От автора Патогеныч.

КАК СДЕЛАТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ.

От автора Михаил Хохлов.

Самодельная пневматика из пластиков.

Данное видео создано исключительно в ознакомительных целях, не пытайтесь повторить это дома. Заключительн. От автора MishkouShow.

Простая ПНЕВМАТИКА ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ Б.

НАША МАСТЕРСКАЯ УЖЕ В VK! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! — #13Как сделать СПИННЕР-СЮРИКЕН . От автора Мастерсkая On.

Воздушка своими руками смотреть до .

На этом видео мы роскажим и покажем как сделать самодельную воздушку своими руками. Все вопросы по поводу. От автора SaMoDeLki TV.

Самодельная пневматика под 4.5 мм с.

Добрый день, с вами APASNYI VOVAN и сегодня я покажу вам крутую самодельную пневматику под 4.5 мм , а также будет. От автора APASNYI VOVAN.

Самодельный мощный пневматический п.

НОВЫЙ КАНАЛ: КАНАЛ ДРУГА: . От автора Технарь TV.

Самодельное очень мощное пневматиче.

НОВЫЙ КАНАЛ: КАНАЛ ДРУГА: . От автора Технарь TV.

Самодельная пневматическая винтовка.

Фановый ролик, пародия на какую-нибудь игру или шутер от первого лица с самодельной пневматической винтовк. От автора Галыкин PRODU.

#1 | Как сделать мощную воздушку (п.

Как сделать? show, ВЫПУСК #1 (СЕЗОН 1). ▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭ ОПИСАНИЕ: В этом. От автора ShowPodryvate.

Самодельное пневматическое ружьё с .

НОВЫЙ КАНАЛ: КАНАЛ ДРУГА: . От автора Технарь TV.

Пожалуйста, добавьте свой комментарий или отзыв. Нам важно ваше мнение!

Воздушка своими руками из бисера: пошаговые мастер-классы

Воздушка — это такое украшение, которое подходит практически к любому стилю и образу. Такие вещи, выполненные из бисера, смотрятся очень элегантно и нарядно, сделать к ним чертежи под силу даже начинающей рукодельнице. В сегодняшнем мастер-классе будет показано, как изготовить этот аксессуар своими руками с приведенными фото и схемами.

Воздушка своими руками для начинающих

Нам понадобится бисер, леска и замочек.

Набираем бисеринки на леску и выполняем несколько воздушных петель, затем провязываем бисер и чередуем петли и петли с бисером, можно по 1 или 2-3 детали бисера.

Теперь делаем выкладку провязанной цепочки в форме трапеции, исходя из необходимого размера изделия. Далее подтягиваем краешки трапеции, для этого отрезаем отдельный и длинный кусочек лески. Пропускаем сквозь петли леску и закрепляем застежку.

Если застежка в изделии не нужна, тогда необходимо сделать украшение длиннее, чтобы оно свободно проходило через голову.

Вместо застежки можно привязать тесемку из атласа в тон деталей бисера.

Воздушка своими руками «Морской бриз»

— Бисер разных оттенков зеленого, синего и бирюзового.

— Колпачок 2 штуки.

Ход работы

Леску от бобины лучше не отрезать, так как понадобится очень длинная леска и желательно, чтобы она была единой. Продеваем леску в иглу и набираем бисер в хаотичном порядке и через некоторое расстояние нанизываем ракушки, но раковины надеваются таким образом, чтобы они находились по центру.

Начинаем работу с двух воздушных петель пустых, сам процесс изготовления состоит практически из одних таких петель, поэтому для начинающих рукодельниц лучше всего сначала потренироваться на ниточках. Т.е. двигаем пару или одну бисеринку к крючку, набрасываем леску позади крючка, подхватываем и направляем в предыдущую петлю. Аналогичные действия проделываем с ракушкой и дальнейшим после нее бисером. Леску подцепляем за раковиной бисеринкой. Таким образом проделываем со всей низкой.

Важно! В процессе плетения обязательно нужно следить, чтобы работа не запутывалась, иначе изделие в итоге выйдет корявым и будет иметь неаккуратный вид. При запутывании необходимо сразу же все поправлять. Можно воспользоваться карандашом, то есть проплетенное наматывается на карандашик.

Как только будет проделана вся работа, леску обрезать не нужно, далее откладываем в сторонку плетение и воспользуемся сантиметром и булавочками. Украшение имеет длину в 45 сантиметров.

Итак! Отмеряем 45 сантиметров и по сторонам втыкаем иголочки. Потом со всех сторон от игл размечаем по 0,5 сантиметра и опять втыкаем еще восемь игл со всех сторон. Далее берем будущую воздушку: первоначальная петля эта же окончательная одеваем на 1-ю иглу, тянем на обратную часть и опять петлей зацепляем за первую иглу с противоположной части. Далее делаем повтор этих манипуляций за очередную иголочку и так далее, продолжаем работу, пока не зацепим каждую петлю на иголочке. В результате образуется полоска между иголок. В идеале должно получиться, чтобы окончание работы было с другой части от начала.

Затем берем крючок и поддеваем все петли, которые на иглах с одной части, теперь аккуратно и не торопясь убираем иголки, но так, чтобы петли не убежали. Далее опять выполняем воздушную петлю сквозь все набранные петли и затягиваем. Затем провязываем еще одну петлю, сквозь нее вытягиваем кончик лески и затягиваем.

Проделываем такие же действия и с противоположной стороны будущего изделия.

Теперь берем круглогубцы и штифты, ими загибаем на одной части петлю, оставив небольшое расстояние, то есть загибаем не до конца. Продеваем крючок штифта на петли украшения, завершаем крючок в колечко, чтобы петли не разошлись и не убежали, одеваем колпачок. Теперь на штифте выполняем еще одно кольцо. За него и фиксируем замок. Для декора можно нанизать бусинку. Далее делаем повтор и с другой части.

Воздушные браслеты

В этой технике плести можно не только колье, но еще и браслеты. Выполняются они аналогично, так же делаем замеры запястья и потом в той же технике плетем изделие. Очень оригинально смотрятся пояса, сделанные в этой технике плетения.

Очень красиво смотрится, если вплести в изделие камешки контрастного цвета, например, белый бисер и красные камушки, можно также вплетать более крупные бусинки нежных оттенков. Такие изделия вписываются в любой стиль. К тому же их можно плести не только для себя, но и для своих близких в подарок, упаковав все в эффектную коробочку.

Приятного вам творчества и элегантных украшений!

ВОЗДУШКА СВОИМИ РУКАМИ

Здравствуйте, уважаемые любители самодельного оружия. Зайдя на эту страницу, вы, вероятно, рассчитывали увидеть информацию по изготовлению самодельной пневматической винтовки? Вынужден вас огорчить – таковой здесь теперь не имеется. Нет, конечно же, раньше она была, и мы подробно рассказывали о том, как можно было сделать пневматическую винтовку своими руками в домашних условиях, но, как всегда, нежданно-негаданно пришло уведомление от Роскомнадзора, требующее немедленно удалить всю информацию по изготовлению пневматической винтовки с нашего сайта. Признаться, я был несколько удивлен, такому требованию. Ведь пневматика не имеет никакого отношения, к запрещенному в Российской Федерации, изготовлению самодельного огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Хотя, быть может, я что-то упустил? И теперь даже самодельная пневматика попала под разряд запрещенной информации? Похоже, борьба с терроризмом вышла за рамки разумности, и принимает форму абсурда.

Совсем недавно, мне пришлось удалить информацию о самодельном огнемете. Ну, это хоть как-то можно объяснить. Ведь горючую смесь, используемую в огнемете, можно вполне разлить по бутылкам, понаделав батарею из «коктейлей Молотова». Больше я не нашел причин, по которым стоило бы удалять эту инфу. Ладно, пусть будет, что и сам огнемет – это страшное оружие террориста, которое он обязательно использует, начитавшись моих инструкций, вместо, допустим, самодельной бомбы, или автомата Калашникова, поэтому я все удалил без лишних вопросов. Но пневматика! Кому она-то помешала? Честное слово, из рогатки легче убить, чем из той конструкции пневматической винтовки, что была описана на этом сайте.

Свое недоумение я выразил в письме Роскомнадзору, но ответа пока не получил. Пересмотр решения суда, нужно ждать три месяца. Если по истечению этого времени они решат, что самодельная конструкция пневматической винтовки о-о-очень опасна для публикации, то, вы будете, к моему глубокому сожалению, продолжать читать эти строки.

Ну, а пока, дорогие друзья, вы можете поинтересоваться другими конструкциями холодного и холодного метательного оружия, перейдя по ссылкам ниже, или, направив курсор на соответствующую кнопку вверху слева.

Поиск по сайту

стеллаж в гараж своими руками — поиск по DRIVE2

Стеллаж в гараж . Своими руками . Эконом вариант — Volkswagen.

Стеллаж в гараж . Своими руками . Эконом вариант. Приветствую всех! В DASовском БЖ. Немного не в тему, но и добрецо как то хранить нужно. Сегодня, мои друзья, я расскажу, как за два дня сделать стеллаж в гараже из профилей и плит ОСБ. Почему эконом вариант?

[# Гараж ] Изготовил стеллаж в гараж

В гараже у меня были стеллажи . Такие легкосборные стеллажи сделанные промышленностью. Они собираются в конструкцию из 5 полок высотой 180 см, шириной 91 см, а глубиной 41 см. Но после того как установил верстак, два стеллажа по ширине, между стеной и верстаком.

Дела гаражные . этап 5 Полки в гараж

Следующим шагом в обустройства гаража стали полки . Полок в гараже , как известно, много не бывает. Тем более гаражик у меня не большой, да и после утепления внутренний объем стал еще меньше.

Гараж : строим хо-о-ороший стеллаж 🙂 — Honda Accord.

Опишу дальнейший тюнинг домика для машины 🙂 Сразу прошу извинить за качество фото, т.к. какие-то из них сделаны на хороший цифровик, а когда его не было под рукой , то щёлкал на сотовый. Итак. Стены побелены, точнее большая часть гаража .

Стеллаж в гараж своими руками ! — Hyundai Accent, 1.5 л., 2011.

Всем привет! С момента покупки гаража не нравилось мне, что все валяется под ногами, мешает проходу…а с каждым днем вещей становилось все больше, куча хлама так сказать увеличивалась в углу не только вверх, но и в ширь��. Решено было что-то с этим делать.

Изготовление полок в гараже — Сообщество « Гаражные дела».

Как и обещал тут — расскажу, как я «пилил» полки в гараже . До них, нормальных полок , в смысле, был временный стеллаж из подручных материалов. Кидал туда всякий гаражный «хлам». Лирическое отступление. =) Один батюшка строил церковь.

Гараж , стеллаж .

Снова здравствуйте, мои дорогие читатели! 🙂 Спешу поделиться очередными плодами гаражного кастомайзинга, неспешной работой над которыми я был занят последние дней так 10. Итак, стеллаж !

Полки в гараже — Сообщество « Гаражные дела»

Метки: строительство гаража , полки в гараже , стеллажи утеплитель на крышу. Материалом для полок послужили старые шкафы. Распилил на нужный размер и подвесил всё к потолочным балкам. До самого низа не стал делать, чтоб можно было при надобности поставить две машины.

Гараж моей мечты — Полки , полки , полки

Как и любой гараж , мой тоже постепенно обрастает всякими нужными и ненужными вещами. Для их хранения необходимо место. Во избежание захламления и поиска мной была выбрана концепция «одна вещь — одно место».

Гараж -мастерская мечты своими силами. Часть 2. Подвесные.

Метки: полки в гараж , гараж мечты своими руками . Доброго времени суток. Продолжаю вчерашнюю тему по обустройству гаража

Полки над входной дверью дополнительно приварил к перемычке. Четвертую секцию приварил к стеллажу , добавив ему устойчивости.

Ремонт гаража #3. Изготовление стеллажей и полок .

Побелив и разобравшись с освещением, принялся за плотничество. Старый стеллаж выполнял функцию хранения вещей довольно плохо. Доски почернели и прогнулись, да и размер полок меня не устраивал. Ломаем, белим стену, делаем разметку.

Метки: стеллаж в гараж , гараж мечты своими руками

Мой гараж по размеру типовой-маленький — 6м на 4м. Поэтому основная концепция его обустройства заключается в максимальной продуманности использования рабочего пространства. Гараж я использую как мастерскую для ремонта авто и мото в свое удовольствие.

Метки: стеллаж в гараж , сделать стеллаж , шаблон для стеллажа .

В гараже у меня были стеллажи . Такие легкосборные стеллажи сделанные промышленностью.

Готовые стойки стеллажа . Далее, для сборки стеллажа изготовил себе небольшие

Вот так, используя шаблоны, или как у нас говорили средства третьей руки .

Стеллаж для хранения в гараж . — Сообщество « Гараж Мечты».

Дубль моей записи из личного блога. Продолжение ремонта в гараже продвигается. Плавно приступил к мероприятиям на отметке плюс 0 м. И одним из таких мероприятий является изготовление и монтаж стеллажа для хранения туристическо-спортивных аксессуаров.

Дела гаражные . этап 7 — Стеллаж под колеса.

Стеллаж под колеса. В начале своего блога хочу написать, что стеллаж не соответствует нормам хранения колес. И да, да, да я видел эту картинку: Лично я считаю, что это не совсем истина, если колеса хранятся сезонно, а не лежат годами на складах.

Строим гараж . Часть 2: планировка, стеллажи , ввод электричества

Всем привет. Продолжаю обустраивать гараж , который летом построили с отцом. Сегодня первый раз загнал машину на ночь. Внутренние размеры 5,7 x 4 м. Сварил стеллажи размером 1,2 x 0,5 x 2 м из уголка. Вертикальные опоры из уголка 32x32x4мм, поперечины 25X25x4мм.

Из чего сделать стеллаж в гараж . — Сообщество « Гаражные . »

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Из чего сделать стеллаж в гараж .

Денег нехватало и было принято решение сделать прихожую своими руками . Купили ДСП помойму 8 или 10мм, и за неделю сделали приличную прихожую с полочками, шкафчиками и гардеробным отсеком.

Стеллаж из уголка — Сообщество « Гараж Мечты»

Поймал кураж, сварил стеллаж . Полуавтоматом одно удовольствие. Пришло время сделать что-нибудь полезное для гаража , а не варить всякие безделушки. И хлам надо упорядочить. Кучка материала для поделок.

# Гараж мечты. часть 8 Стол и полки — Сообщество.

Метки: гараж мечты, поднятие крыши в гараже , вентиляция в гараже , бетонирование в гараже , заливка пола, ворота в гараже , освещение в гараже , верстак в гараже

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › # Гараж мечты. часть 8 Стол и полки . RomanEdyardovich был 53 минуты назад.

Делаю стеллажи в моем гараже . — Сообщество « Гаражные . »

Всем доброго дня.Хочу показать как мне надоел «трудовой бардак» в гараже , когда все навалено друг на друга и валяется по полу и когда начинаешь искать, хрен что найдешь. Для любителей почитать есть текст и фото, для тех кто не очень почитать есть видео.

Как сделать сухое горючее своими руками: пошаговая инструкция | (Фото & Видео)

Огонь – первый признак цивилизации. В походных условиях этого особо остро понимаешь. Бывает, что и спички есть, а развести костёр всё равно не получается – дрова отсыревшие, а других взять неоткуда. И тогда приходит на помощь сухое горючее. Тема нашей статьи – как сделать сухое горючее в домашних условиях.

Содержание:

Что для этого нужно

Изготавливать мы будем не сухой спирт, а его аналог. Кроме 15-20 минут нашего времени нам потребуется:

  • Ватные диски
  • Парафиновая свечка
  • Пинцет медицинский
  • Металлическая ёмкость

Парафин, вата, пинцет и консервная банка

Вместо дисков можно использовать обычную вату, также подойдёт любая другая хлопчатобумажная основа для нашего горючего.

Шаг №1 растапливаем парафин

В металлическую ёмкость крошим парафиновую свечу. Делать это можно ножом или кусачками.

Ставим консервную банку с парафином на огонь. Мы использовали газовую плиту. Плавить нужно на медленном огне.

Шаг №2 – пропитываем ватные диски

Вооружившись медицинским пинцетом, приступаем к пропитыванию ватных дисков.

Цепляем один диск пинцетом окунаем его в расплавленные парафин несколько раз, чтобы вата набрала в себя расплавленный парафиновый раствор.

Затем аккуратно вынимаем его из банки и укладываем пропитанный диск на приготовленной подложке. Можно использовать обычную газету или полиэтиленовый пакет.

Повторяем операцию до тех пор, пока не кончится парафин или ватные диски.

Стараемся не капать парафином

Парафин нужно периодический подогревать.

Шаг №3 – застывание сухого горючего

Застывает парафин очень быстро – не более 1-2 минут. Изделие «сухое горючее» готово к использованию.

В застывшем виде они представляют твёрдые диски, не боящиеся повышенной влажности. Однако они легко крошатся, поэтому хранить и транспортировать лучше в твёрдых упаковках: коробочках, металлических баночках и т.п.

Парафиновые ватные диски готовы

Срок годности у сухого горючего не ограничено.

Испытание – правила пользования

Казалось бы, какие могут быть правила? Всё просто – поджигай и всё. Однако поджечь с одной спички у некоторых не получается. А всё потому, что парафин сам по себе не горит, для этого нужна основа.

Поэтому для моментального розжига рекомендуется надломить пропитанный диск пополам – внутри будет чистая вата (диск не пропитывается полностью, а лишь сверху).

После поджигают именно в этом месте, тогда будет практически моментальный розжиг. В этом Вы можете убедиться, посмотрев на фотографию.

ВИДЕО: Как сделать сухое горючее (топливо) своими руками

Как сделать сухое горючее (топливо) своими руками

Как сделать сухое горючее своими руками: пошаговая инструкция | (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Небольшая баня своими руками — как построить

Выбор бруса для бани

Возможно, для кого-то будет новостью, что баню можно поставить не на любом месте. Есть множество официальных и практических принципов, которых следует придерживаться. Более того, неправильный выбор места может привести к печальным последствиям. Рассмотрим все правила.

Расстояние от границы участка Расстояние от банного комплекса до забора — минимум три метра. Строение не должно затенять территорию соседнего участка. Такой промежуток обезопасит постройки от возможного пожара, ведь баня – это пожароопасный объект. Еще один важный аспект – водоотведение. Трехметровая зона, даже если в вашей бане самая примитивная система водостока, не позволит грязной воде проникать на смежный участок. Для надежности можно проложить вдоль забора дренажную канаву , заполненную гравием. И еще пара существенных моментов: до жилого дома соседей расстояние должно быть не меньше восьми метров (шесть – если баня кирпичная). Решая, где построить объект, учтите, что дым от банной печи не должен доходить до окон соседского дома.
Расстояние до водоема С одной стороны, расположение строения на берегу реки или озера очень выгодно. И воду легче набирать, и гарантировано удовольствие после парной с разбегу нырнуть в прохладные волны. С другой – следует неукоснительно следовать правилам, сохраняющим водоем от негативного воздействия сточных вод . Для этого строение должно располагаться не ближе, чем в 15 метрах от берега. Этот расстояние, к тому же, предохранит фундамент конструкции от подмывания в паводок. Береговую линию следует укрепить своими руками при помощи деревянных или бетонных каркасов.
Промежуток до жилого строения Русская банька по «черному» размещается с подветренной стороны дома на расстоянии минимум двенадцать метров. Так дым не будет проникать в комнаты. Желательно, чтобы рядом с постройкой не было других легко возгораемых конструкций. Эксперты рекомендуют соблюдать четырехметровую дистанцию до курятника или коровника.

На фото – баня на берегу естественного водоема

Бывают ситуации, когда с покупкой дачного участка баня достается, что называется, по наследству. В этом случае, конечно, переместить ее на новое место в соответствии с перечисленными правилами не всегда предоставляется возможным. Но, при помощи грамотной реконструкции можно добиться норм противопожарной безопасности.

  • экономия площади участка;
  • зимой пользоваться домашней баней удобнее, так как нет необходимости выходить на улицу;
  • можно значительно сэкономить на утеплении конструкции , так как одна стенка будет внутренней;
  • можно использовать общую систему отопления и водоснабжения .

Сауна в каркасном исполнении

  • могут возникнуть сложности с подсоединением строения бани к дому. Потребуются особые меры при возведении фундамента и соединении стенных плоскостей;
  • объединение системы водоотведения может привести к чрезмерной нагрузке на местную канализацию;
  • пожароопасность объекта представляет определенную угрозу для жилой постройки.

Построенная своими руками баня в доме – место не только для гигиенических процедур, но и для общения с близкими

Проектируя баню как пристройку к дому, необходимо рассмотреть все важные аспекты такого решения. Прежде всего, фундамент либо стыкуют с основанием дома, либо делают отдельно. Во втором случае для стыковки используют металлические скобы, а швы заполняют пеной.

Стены и крышу пристройки лучше делать из того же материала, что и основная конструкция. Разные по весу материалы дадут неравномерную усадку. Крышу пристройки делают односкатной, ее верхняя часть должна заходить под основную кровлю и примыкать к стене.

Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи.

Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи.

Основные критерии выбора места для бани: удаление от дороги, наличие естественного или искусственного ограждения от посторонних зрителей (густые кусты, кроны деревьев, забор, хозяйственные постройки), противопожарная дистанция от основного жилого строения не менее 15 метров.

Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная (последние два помещения можно совместить в одно). Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели (шкафчика для одежды, скамейки для сидения) и для хранения топлива (ящик для угля или дров). В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков.

К примеру, для небольшой семьи (не более 4-х человек) подойдёт баня следующих размеров: внешний размер — 4х4 м; предбанник — 1,5х2,4 м; моечная — 2х2 м; парная — 2х1,5 м. Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного.

Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. д.

В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной (юго–западной) её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. к. сугробы на южной стороне быстрее тают, а направление окон позволит дольше освещать её помещения солнечным светом.

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

  • в два кирпича с наружным утеплителем.
  • с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
  • с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами.

Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня.

В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку. Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро.

Для небольших строений идеальным решением будет односкатная крыша. Планировать ее изготовление необходимо еще на этапе проектирования. Это очень важно, чтобы была возможность одну стену поднять выше другой. Когда это сделано, то в случае со стеной из кирпича и пеноблока на верхний торец укладывается гидроизоляция из бикроста или рубероида.

В другом варианте стены делаются одинаковыми. На мауэрлат укладываются потолочные балки. На одной из сторон устанавливаются вертикальные доски, которые будут образовывать фронтон, от них опускаются стропильные ноги на другую стену. В месте примыкания к мауэрлату они подрезаются под необходимый угол.

Потолок обязательно утепляется. Сверху на потолочные перекладины крепится паробарьер. В этой роли может выступать плотная фольга. В пространство между балками укладывается утеплитель в виде минеральной ваты. Дополнительно он закрывается полиэтиленовой пленкой. С внутренней стороны производится подшивка при помощи деревянной вагонки или шлифованной обрезной доски. Подробнее об утеплении потолка в бане читайте здесь.

Расположение бани на приусадебном участке

Подготовка основных материалов для бани

Прежде чем заниматься строительством бани, нужно составить подробную пошаговую инструкцию проведения работ, в которой следует учесть все нюансы технологии возведения банного комплекса.

Пошаговые инструкции, которые используются при строительстве бани, могут значительно отличаться между собой в зависимости от используемых при монтаже материалов и особенностей грунта на участке проведения строительных работ.

Наиболее популярным материалом, используемым при возведении конструкции банного комплекса, является брус. Этот материал также считается наиболее практичным и удобным в работе.

Использование бруса позволяет значительно сэкономить средства на возведение фундамента. В случае строительства банного комплекса из бруса разрешается закладывать легкий фундамент. Использование бруса позволяет возводить здание, которое практически не дает усадки, а в процессе монтажа не требуется проводить дополнительной подгонки элементов конструкции.

Строительство бани с использованием пошаговой инструкции позволяет избежать в процессе монтажа практически всех ошибок и построить отличный банный комплекс своими собственными руками, без привлечения специалистов со стороны. Пошаговая инструкция для строительства бани значительно облегчает процесс монтажа даже тем домовладельцам, которые имеют минимальные знания и умения в области строительства.

Пошаговая инструкция строительства бани на начальном этапе предполагает подбор места для проведения работ и подготовки строительной площадки. Идеальным вариантом является выбор места для возведения бани еще на этапе планирования размещения объектов на частном земельном участке. Очень часто при наличии небольшого участка банный комплекс приходится совмещать с некоторыми хозпостройками, например, такими как туалет и летняя кухня.

При проектировании сооружения и определении места его возведения нужно учитывать некоторые естественные факторы, которые оказывают влияние как на выбор размещения площадки для строительства, так и на планировку банного комплекса:

  • уровень залегания подпочвенных вод;
  • определение участков, подтопляемых при наступлении паводков;
  • расположение природного водоема;
  • преобладающее направление ветра и формы осадков;

Уровень залегания подпочвенных вод легко определить собственными силами. Для этой цели следует по углам места расположения строительной площадки вырыть ямы глубиной не менее метра и, спустя некоторое время, проверить, появилась ли в них вода или нет. Уровень залегания подпочвенных вод влияет на выбор типа фундаментного основания для возведения банного комплекса.

Лучшим вариантом выбора площадки для проведения всех строительно-монтажных работ является возвышенность, расположенная на небольшом расстоянии от природного водоема.

Строительство на возвышенности позволяет избежать затопления при наступлении паводков. Расстояние до природного водоема не должно быть меньше 15 м, а в случае отсутствия возвышенной площадки расстояние до водоема должно быть не меньше 30 м.

В процессе выбора участка для строительства следует предусмотреть, что расстояние до границы участка от строительной площадки должно составлять не меньше метра. Помимо этого площадку возведения бани следует разместить на расстоянии 15 м от существующих построек.

Перед строительством бани при разработке пошаговой инструкции после выбора места для возведения сооружения следует определиться с материалами и инструментами, необходимыми для проведения строительных работ.

Наиболее популярным материалом является брус. Он обладает целым комплексом достоинств. Наиболее удобным в работе является разновидность древесного бруса – профилированный брус. Этот материал является устойчивым к деформированию. При строительстве бани из бруса потребуется заготовить следующие стройматериалы:

  • брус, имеющий сечение 15х15 для монтажа внешних стен;
  • брус с сечением 15х10 для монтажных работ по возведению перегородок внутри здания;
  • раствор цементно-бетонный для возведения фундаментного основания;
  • арматура для армирования фундаментного основания;
  • стройматериалы для гидроизоляции;
  • щебень для создания отмостки;
  • лесоматериалы для создания половых лаг и пола;
  • материалы для утепления;
  • материалы для внутренней отделки;
  • материалы для создания паро- и теплоизоляции;
  • материалы для монтажа кровли.

В список необходимых в процессе работы инструментов попадают лопата, ножовка по дереву, топор, ручная электродрель, молоток, инструменты для укладки межвенцового утеплителя и киянка.

Очередным пунктом пошаговой инструкции по строительству при возведении банного комплекса являются непосредственно строительные работы.

Весь спектр требуемых строительных работ можно разделить на несколько этапов. Основными этапами строительства являются следующие:

  • разметка участка строительства и подготовка площадки;
  • закладка фундаментного основания;
  • обустройство отмостки;
  • возведение стен банного комплекса;
  • монтаж перекрытия;
  • сборка несущих конструкций кровли;
  • монтаж кровельного материала;
  • монтаж гидро-, паро- и теплоизоляции;
  • сборка коммуникаций в помещениях;
  • укладка пола;
  • монтаж отделочного материала.

Следует помнить, что после возведения фундаментного основания ему требуется дать время для набора максимальной прочности. При использовании ленточного фундамента период набора максимальной прочности цементно-бетонным раствором составляет 28 суток.

Перед тем как приступить к монтажу стен, следует обеспечить укладку качественной гидроизоляции на поверхности фундамента между ним и первым венцом стен. Качественная гидроизоляция позволит в значительной мере продлить сроки службы здания банного комплекса без проведения капитального ремонта.

После завершения монтажа стен здания проводится сборка и монтаж несущих кровельных конструкций. Особенности несущей конструкции кровли зависят от конфигурации крыши.

Когда кровля смонтирована, приступают к установке инженерных коммуникаций и пола в помещениях, на этом же этапе монтируется паро-, гидро- и теплоизоляция.

Утепление потолка небольшой бани можно провести настильным способом. Для этого используется пиломатериал лиственных пород. Доски толщиной до 50 мм нашиваются на перекрытие, после чего на них закрепляется слой пароизолирующего материала. Для этой цели прекрасно подходит фольгированный материал. Поверх пароизолирующего слоя накладывается и закрепляется слой утеплителя.

Если при строительстве банного комплекса применялся брус достаточной толщины, то можно обойтись без монтажа утеплителя на внутренней стороне стен банного комплекса. В таком случае перед проведением отделки на стены бани укрепляется слой паро- и гидроизоляции, на который монтируется отделочный материал. В случае, если толщина бруса недостаточная, то утепление стен внутри бани проводится аналогично утеплению потолка.

Утепление пола в банном помещении можно осуществить при помощи использования керамзита.

Для отделки внутреннего пространства банного помещения лучше всего использовать вагонку, изготовленную из древесины, не имеющей структурных дефектов. Крепление материала осуществляется при помощи небольших гвоздей.

Соблюдение в процессе проведения строительных работ их последовательности позволяет возвести качественное строение, которое на протяжении длительного времени будет радовать владельца.

Хотите построить баню, но не знаете, какой материал лучше всего использовать для реализации своей задумки? Тогда обязательно обратите внимание на брус. Баня из этого материала будет экологически безопасной, надежной и долговечной. При этом с возведением такой конструкции вы сможете справиться своими руками.

В самостоятельной постройке бани из бруса нет абсолютно ничего сложного. Этот материал имеет множество преимуществ перед своим ближайшим аналогом – оцилиндрованным бревном (срубом). Среди главных достоинств бруса необходимо отметить следующие моменты:

  • все работы по возведению и дальнейшей отделке бани из бруса можно выполнить без помощи сторонних специалистов;
  • брус дает минимальную усадку по сравнению со всеми остальными материалами на основе древесины;
  • строительство бани из бруса потребует гораздо более скромных денежных вложений по сравнению с большинством других популярных материалов;
  • брус заводского изготовления может изначально иметь крепежные соединения и вам останется лишь собрать отдельные элементы в конструкцию нужного размера подобно конструктору.

Однако чтобы баня из бруса могла в полной мере проявить все свои преимущества и служила в течение максимально продолжительного срока, вы должны ответственно и со знанием дела подойти к выбору строительного материала.

От качества древесины напрямую зависят важнейшие эксплуатационные параметры готовой парилки. В первую очередь обращайте внимание, чтобы бревна были целыми. Никакие трещины и прочие дефекты недопустимы. Даже незначительное повреждение может привести к большим неприятностям в будущем, в результате которых древесина сгниет и разрушится.

Профили бревен и брусьев

Проследите, чтобы на поверхности древесины не было синих пятен. Такие дефекты свидетельствуют о наличии гнили внутри материала, развитие которой в большинстве случаев провоцируется разнообразными болезнетворными микроорганизмами. Использовать такой материал для строительства парной и любого другого здания нельзя.

На брусе не должно быть заметных следов повреждения жуками и прочими вредителями.

Качественный брус имеет идеально ровную и гладкую поверхность. От покупки материала с перекосами и любыми другими повреждениями настоятельно рекомендуется воздерживаться – при укладке венцов все отклонения однозначно проявятся.

Строительство

Сейчас есть самые разные варианты возведения бани. Популярно строительство бани из пеноблоков своими руками, из бруса, каркасно-щитовых материалов, сруба, оцилиндрованного бревна.

Перед началом работы строительство бани многим может показаться задачей очень сложной, но когда будет составлен подробный план, то окажется, что поэтапное строительство бани своими руками не являет собой ничего тяжелого. Работы много, но если правильно сконструировать сооружение и выполнять работы одну за другой (поэтапно), то со временем можно будет увидеть свою мечту наяву.

Как известно, баня оказывает огромную пользу для здоровья человека. Регулярные ее посещения способны значительно повысить тонус организма и оздоровить его, а также избавить от некоторых болезней. Сложность вопроса состоит в том, что если нет своей бани, то приходится посещать платные заведения. А это предполагает дополнительные денежные затраты, приходится подстраиваться под график ее работы, пренебрегать правилами личной гигиены, ведь никогда не знаешь кто парился в ней перед вами и как ее потом убирали.

Изначально эта идея может показаться неудачной, ведь труда нужно вложить очень много. Но когда первые элементы начнут возводиться, то баня своими руками, поэтапное строительство которой будет уже спланировано, восстанет перед глазами мечтающего уже готовым образом, который и послужит стимулом для продолжения пути к своей цели.

Перед тем, как начать строительство каркасной бани своими руками следует определиться с проектом, который подойдет для проведения банных процедур, а это значит, что он должен обеспечивать сбережение тепла в стенах бани. Затем, после сооружения каркаса выполняются изоляционные работы.

Баня из такого материала имеет ряд преимуществ. Она быстро нагревается и долго сохраняет тепло, если было установлено достаточное количество утеплителя. Стоимость каркасных материалов сравнительно невысокая. Это и послужило причиной возрастания популярности на такой вид строительства бань.

Многие выбирают строительство бани из бруса своими руками, так как преимущества этого материала, мягко говоря, внушают доверие.

Сырьем для материала выступают обычные деревья, а значит он экологически чистый. Кроме этого, находиться в такой бане очень приятно и полезно.

Процесс возведения при условии, что готов фундамент, занимает немного времени, служить такая баня будет долгие годы.

Строительство бани из бруса своими руками под ключ в Красноярске.

Как правило, здание разделяют на три отделения: помещение для паренья, мытья и отдыха.

Материалом для строительства выступают оцилиндрованные бревна, которые предварительно обрабатываются, и уже готовыми поступают на стройплощадку.

Баня из сруба под ключ

Обычно, бревна закупаются у производителей, которые их нумеруют. Задачей строителей будет сложить бревна в правильном порядке. Возвести здание можно как по типовому, так и по индивидуальному проекту.

Перед началом строительства необходимо составить план будущего здания, подготовить чертежи. Для этого нужно сначала определиться с размером, который зависит от площади участка, отведенного для строительства. Затем можно рассчитать размеры помещений.

Полноценная баня в себя включает предбанник, помещения для паренья и мытья (совмещенные или нет).

Для того чтобы разобраться в этапах строительства и составить план можно найти в сети материалы по этой теме. Нужно просто ввести запрос, к примеру: строим баню своими руками поэтапный показ строительства. После просмотра результатов все станет на много яснее.

Основные этапы строительства бани

Пошаговое строительство бани своими руками подразумевает выполнение каждого нового этапа после завершения предыдущего. В таком случае, сложный, на первый взгляд процесс, покажется трудоемким, но легким.

Понять, как осуществить строительство бани своими руками поэтапно видео с интернета поможет лучше всего. Или же у вас есть знакомый строитель, который может показать и подсказать. В любом случае начинать работу, не посмотрев предварительно, что и как делается не стоит.

Наиболее популярными являются бани, построенные из дерева. Они имеют много преимуществ над сооружениями, возведенными из других материалов.

Специалисты рекомендуют использовать заготовки из разных пород деревьев.

Лаги и несколько нижних рядов можно сделать с дуба, что положительно отразится на долговечности постройки. Далее, четыре ряда выкладывают бревнами с лиственницы, а последние ряды с липы или белой ели.

Для строительства бани нужно использовать среднюю часть ствола, которая должна быть сухой и ошкуренной. Как правило, древесину подготавливают в зимний период, в связи с тем, что она не такая влажная, как в теплые времена года и быстрее высыхает.

Подготовка фундамента для бани

Когда осуществляется строительство бани своими руками, фундамент заслуживает особого внимания.

Для того, чтобы выбрать какой вид фундамента сооружать, нужно определить тип грунта на участке.

Столбчатый (свайный) фундамент сооружается на слабопучинистых грунтах. Как правило, столбы устанавливаются в местах стыков стен, как внешних, так и внутренних. Если расстояние между ними будет больше 2 метров, то посередине следует установить еще один столб. Глубина установки не должна быть меньше 1,5 м и еще на 30-40 см выступать из земли.

Расстояние между столбами выкладывается кирпичом, который углубляется примерно на 25 см в землю.

На пучинистом грунте заливают ленточный фундамент. Для этого нужно разметить площадь и выкопать траншею. Затем на дно засыпать слой гравия и песка. После этого нужно возвести опалубку, и залить бетоном.

Глубина траншей должна быть не меньше 40 см, ширина – 30 см. примерно на 15 см фундамент должен выступать над землей. При заливке нужно обязательно использовать арматуру.

Следующий этап – это осуществление гидроизоляции и возведение цоколя. Для этого используют кирпич, рубероид, труба, кладочная сетка, раствор для кладки и мастика.

Устройство пола в бане

Для пола можно использовать глину, землю, дерево или бетон.

В разных помещениях бани полы должны быть на разной высоте. В парилке пол располагают на 15 см выше, чем в моечном помещении, в котором полы ниже на 3 см, чем в предбаннике.

Наиболее практичным является вариант сооружения бетонного пола с керамическим покрытием.

Как сделать пол в бане

Канализация в бане

Для отвода сточной воды из помещения бани нужно выкопать колодец для нее, приямок с гидрозатвором и установить трубы. Все это нужно сооружать в соответствии с технологией, чтобы обеспечить длительную безотказную работу. Трубы нужно брать пластиковые, а не железные.

Установка сруба, кровли для бани

Если банный сруб был изготовлен профессионалами, то укладывать его нужно по номерам, которые указаны на бревнах.

Строительство крыши бани своими руками выполняют с использованием стропил, которые обрешечивают досками, а затем оббивают материалами кровли.

Как построить крышу на бане

Чтобы заделать щели между бревнами и утеплить стены дома, нужно выполнить конопатку. Для этого понадобится конопляная пенька, шерстяной войлок, льняная пакля и красный мох.

Также можно брать и фабричные материалы, которые имеют свои преимущества в виде устойчивости к грибку и моли.

Установка печки в бане

Печи для бани могут быть выполнены из кирпича, чугуна или стали. В зависимости от вида отопления они бывают дровяные, электрические, газовые или на жидком топливе.

Печки-каменки оборудуют специальной камерой, в которую укладывают разные по весу камни.

Установка печи для бани, утепление потолка и стен в бане

Водопровод и электричество в бане

Воду, как правило, в баню подводят из колодца или скважины.

Подвод электричества практически не отличается от подвода к обычному дому. Нужно только, чтобы характеристики кабелей и приборов соответствовали нормам пожарной безопасности и были влагозащищенными, а также устойчивыми к повышенной влажности.

Внутренние отделочные работы в бане

Перегородки в помещении бани делают из кирпича или дерева.

Потолок делают двумя слоями. Первый, который крепят к лагам – черновой, второй – отделочный.

Окна в бане устанавливают небольших размеров и не очень высоко.

Двери должны открываться наружу. Материалом для изготовления дверей выступает шпунтовая доска толщиной 40-50 мм.

Банные полки изготовляют из липы, сосны, осины или тополя. Сучков быть не должно, так как они сильнее нагреваются и могут стать причиной ожогов.

Если кого-то заинтересовало «строительство бани своими руками видео», которое покажет, как это делается, в сети интернет можно найти без особого труда и выстроить себе такое здание, о котором только можно мечтать

Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.

Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.

Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

  • Проект бани размером – 4х4 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

  • Фундамент из плит.
  • Столбчатый фундамент для лёгких стен.
  • Свайный фундамент.
  • Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

При желании, можно создать конструкцию с мансардой, в которой разместить сушильню для банных веников и лекарственных трав

  • С чего начать строительство? Разумеется, с возведения фундамента. Это первый этап, к которому нужно подойти очень ответственно. Чтобы построить прочную конструкцию, потребуется установить фундамент, соответствующий особенностям грунта. В старину деревянные бани ставили на больших каменных валунах.

Такое основание предохраняло древесину от непосредственного контакта с почвой, а это, в свою очередь, спасало нижние венцы от гнили и насекомых

  1. Фундамент;
  2. Утепление подпола и оборудование стока со сливом;
  3. Пол;
  4. Для каркасных бань – каркас;
  5. Для них же – технологический перерыв на 2-6 мес. для усадки каркаса;
  6. Стены;
  7. Для бревенчатых и брусовых бань – конопатка сруба;
  8. Для них же из материалов воздушной сушки (непрофилированный брус, дикое и окоренное нецилиндрованное бревно) – техперерыв на 6-18 мес. для усушки/усадки сруба;
  9. Проемы, дверь, окна;
  10. Потолок;
  11. Крыша;
  12. Внутреннее обустройство и отделка , главным образом – установка печи.

Фундамент

Внутреннее оснащение бани на даче: основные аспекты

В помещении моечной дверь должна иметь водостойкое покрытие.

Окна в банном комплексе располагают не по вертикали, а по горизонтали. Окошки делают не только в комнатах, но и в дверях. В сауне из кирпича можно сделать своими руками прозрачную стену из стеклянных блоков.

Освещение в бане оборудуется герметичными люстрами

Полки в парной изготавливают из липы, осины или тополя. Древесина этих пород быстро сохнет, не содержит смолы.

Полки изготавливают сборным образом. Наборные отшлифованные дощечки закрепляют поперек на рамках с небольшим зазором. Для крепления используют саморезы из нержавейки. Все шляпки утапливают в поверхность досок. Если этого не сделать, раскаленные кусочки металла обожгут кожу. Этот же принцип касается и строительства полов в бане.

И еще немного об аксессуарах для бани. Шайки лучше выбрать деревянные, хотя этот выбор нельзя назвать эконом вариантом. Пластик практичен, а металл – долговечен, но ни один ни второй не будут так удобны, как дерево.

Ручки деревянных шаек не скользят и не нагреваются

И наконец, самый важный элемент – печь. Для установки печи сооружают отдельный фундамент. В интернете можно найти множество проектов и пошаговых инструкций по изготовлению самодельных печей.

Внутри и снаружи печку обкладывают камнями.

Камни для печи тоже следует подбирать с умом

Не стоит стремиться к ровным, одинаковым по размерах голышам. Лучше выбрать окатыши разного размера, они будут остывать с разной скоростью, надолго сохраняя тепло. Лучше всего использовать для парной малиновый кварцит, он не содержит вредных примесей, не радиоактивен и долго остывает. Но это довольно редкий и дорогой камень. Вполне можно обойтись гранитом и базальтом.

Выбор материала для постройки бани обусловлен прежде всего физическими процессами в ней. Точнее, наши предки, исходя из имеющегося в наличии и медико-гигиенических требований, понимаемых в то время интуитивно, но верно, придумали и конструкцию банного здания. Получилась она поэтому достаточно консервативной и крепко привязанной к дереву.

Деревянные постройки требуют весьма высокого мастерства и долгих технологических перерывов на усушку и собственную усадку, если используется недорогой строевой лес. Замену древесине на баню найти возможно, напр. рассматриваемые далее пеноблоки или арболит, или опилкобетон. Поэтому, прежде чем выбирать материал, посмотрим, что за физика действует в бане.

Банная физика

Первое – баня не отапливается постоянно, истопленная сильно прогревается, а при помывке отсыревает. Второе – во время протопки банная печь должна сначала дать мощный поток теплового (ИК, инфракрасного) излучения, который прогреет стены и поглотится ими, а чуть погодя – сильный поток нагретого воздуха, дающий равномерную температуру в парной.

С температурой легкость или тяжесть бани связаны не так сильно. Пар при 45 градусах может быть тяжелым, а при 70 – легким. Переносимость и пользу бани для людей разной, как говорится, конституции выражается параметром, который можно назвать интенсивностью воздействия пара; в народе он давно известен как «ядреность» бани. Также давно сложилась и классификация бань по этому признаку:

  • Легкая, для женщин и детей – из липового леса, теплоемкость стен мала, ИК от них быстро «выдыхается» и моющиеся греются более воздухом.
  • Обычная, или кондовая – традиционно из хвойного леса. Подогрева ИК от стен и воздухом примерно поровну, в зависимости от режима топки пригодна практически для всех. Может быть выстроена из любых пригодных для бани материалов.
  • Ядреная – из толстых дубовых бревен. Благодаря долгому и мощному ИК от стен с большой теплоемкостью всего при 50 в парной одно помавание веником пробирает, как говорится, аж косточки играют. Но выдержать ядреный пар можно только имея железное здоровье. В общем ядреная баня – богатырская, после нее, образно выражаясь, впору грузовиками швыряться, хватая машину за фаркоп.

Легкие бани строили богачи более для жен, дочерей и прочих дорогих им женщин: легкая баня благотворно влияет на женское здоровье и позволяет долго сохранять красоту; обоим полам добавляет сексуальной активности. Дорогие русские кокотки прошлого непременно, прежде чем принять, пропускали своих посетителей через легкую баню, задолго до того, как русское слово, обозначающее их профессию, стало неприличным.

Однако липовый строевой лес и в старину был дорог. Сейчас же все вековые липняки под охраной, заготовок липовой деловой древесины не ведется. Тем не менее, приближены по свойствам к легкой липовой бани из пеноблоков и каркасная, которые далее будут описаны подробнее. Они же самые дешевые и простые в постройке.

Ядреная баня, наоборот, очень дорога и сложна, т.к. строить ее можно только из бревен высшей кондиции. Продольные ложбины между венцами сруба действуют как улавливатели начального ИК печи, вгоняя тепло в стены; брусовые стены поглощают ИК далеко не так жадно. То же относится к любым бревенчатым баням, поэтому баню «почти ядреную» можно выстроить из соснового бревна диаметром от 200 мм. Мы же далее займемся преимущественно «нормальными» кондовыми банями, как наиболее универсальными и доступными.

Выбор и отбраковка

Лучший материал для бани – дерево, т.к. под него она и создавалась. О пеноблоках и других подходящих материалах поговорим далее при описании бань из них, т.к. они идут в дело сразу без отбраковки. О древесине этого сказать нельзя: та, что вполне годится для дома, в бане может долго не прослужить вследствие специфических условий, описанных выше.

Лучшее дерево на баню – лиственница, а на ядреную – мореный дуб, но то и другое дорого. Чаще всего бани строят из соснового или елового дерева после предварительной отбраковки пиломатериалов. Первое, на что следует обратить внимание – полное отсутствие трещин (поз. 1 на рис.), затем червоточин, поз.

Дефекты деловой древесины

Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более 250 мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню.

Нюанс — дуб должен быть спилен «в самом соку» (т. е. не сухостой) и высушен под навесом. Нижние венцы (не более 4-х), следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу.

Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. е. верхушка и комель не подходят.

Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем.

Составляя проект бани, не нужно забывать о том, что парилкой и моечным помещением будут пользоваться сразу несколько человек. Поэтому площадь и габариты бани следует определять, не допуская серьёзных ошибок.

Второй вариант бани отличается обустройством душевой

Чтобы каждому пользователю было удобно находиться в банном помещении, ему нужно выделить не менее 1, 8 м² в предбаннике и 1, 5 м² в парной. Средний показатель общей полезной площади бани для семьи — 10 м². При этом больше всего места должно быть в предбаннике, а меньше — в парилке и моечном отделении.

Дабы мыться в русской могли люди любого роста, потолок стоит сооружать на высоте 2, 4 метров.

Определяя высоту потолка, учитывают, что в скором времени здание усядет

На стадии планирования постройки, надо отразить в чертеже зону для обустройства тамбура. Это помещение может понадобиться как место для преграждения пути холодному воздуху с улицы.

Для тамбура досаточно 2,32 кв. м

Такое деревянное здание должно стоять на надёжном основании

Свайный фундамент

Деревянная вагонка для отделки бани

К отделочным материалам для бани требования, кроме декоративных – влагостойкость, гигиеничность, полная химическая нейтральность. По их совокупности часто берут деревянную вагонку из массива. МДФ и ламинат не годятся, распухнут и раскиснут! Профиль вагонки при любой ориентации досок должен соответствовать описанным выше требованиям: никаких обращенных вверх карманов, напр., как на рис. справа.

В парной, естественно, нужны полати. Их делают 2-3 ярусными, с шагом по вертикали 50-60 см, даже если парится все время только одна персона. Причина – нужна возможность выбирать высоту расположения при парении смотря по общему состоянию, чтобы банька боком не вышла.

Парная и моечная русской бани

Ширина полатей – 60-80 см; настил – обязательно со щелями в 10-20 мм, слева на рис. Чистовой пол под полатями не настилают, осклизнет! Длину полатей берут 180-200 см для парения в лежку или 80-100 см для парения сидя. «Экономные» полати в 150 см для парения, задрав колени – вариант не из лучших. Поднять коленки при парении в лежку иногда хочется и нужно, но, если все время так париться, здоровью пойдет не на пользу вследствие постоянного оттока крови от ног к сердцу и голове.

Отделку душевой/моечной лучше делать из досок стоймя, справа на рис., так меньше вероятность загнивания – воде из пазов легче стекать. Также в моечной, есть там душ или окатываются из шайки, нужны скамейки – посидеть, распарившись, ногами заняться, не рискуя поскользнуться, для детей.

О перегородках

Капитальные перегородки в бане не нужны. Наоборот, их нужно делать полегче, чтобы тепло печи скорее расходилось по всей бане. Перегородки ставят перед внутренним утеплением, изоляцией и отделкой. Материал – доски или деревянная вагонка на деревянной же раме; общая толщина – 50-70 мм. Влагостойкий гипсокартон, фанера и т.п. не годятся, в бане долго не продержатся.

Общее ко всем банным печам требование – удлиненный канал топки, чтобы топочную дверцу можно было вывести в предбанник. Традиция традицией, но в старину угорали чаще всего как раз в банях: восприимчивость человека к угарному газу резко растет с повышением температуры воздуха.

Установка печи в бане

Для бани с общей парной-моечной более всего пригодна недорогая банная печь без воздушного конвектора, вроде «Жары» и ее самодельных копий. Пойдет и буржуйка для бани с водогрейкой – в самой маленькой парной можно обеспечить длину горизонтальной части дымохода от 2 м, что сделает буржуйку достаточно экономичной.

Выдержать в небольшой бане требуемое по ПБ расстояние печи от стен в 60 см нереально, а специальные пожаробезопасные, как в парной на пред. рис., стоят очень дорого. Поэтому закуток для печи в бане нужно, во-первых, застлать матом из вермикулита или минерального картона, поз. 1 на рис. справа. Обычная огнеупорная подстилка из асбеста и стального листа для бани не годится – о нагретое до 60-70 градусов железо можно сильно обжечься, наступив ногой, т.к.

Во-вторых, стены у печи нужно покрыть огнеупорной обшивкой. На той же поз. 1 строители не поскупились на шамотный кирпич для нее. По физике – отлично, но, постоянно увлажняемый, шамот скоро раскрошится, и обшивку придется менять. Тот же высокожженый (темный) керамический рабочий кирпич, что пошел на верх обшивки, сгодился бы и до самого низа.

Еще немного о форме банной печи. В коллективной парной лучше всего ставить печь круглую, поз. 2 на том же рис., или печь-корзинку с топочной частью, скрытой в каменке. Тогда все парящиеся получат равные доли здоровья.

Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый, в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: очистка площадки от мусора, полное удаление верхнего слоя почвы на глубину до 200 мм (удаляем плодородный слой).

Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:

  1. Слабый грунт состоит из торфа, ила, пылеватого песка (содержит много воды), глины текучей или текучепластичной.
  2. Пучинистый грунт (подвержен сезонным вспучиваниям) состоит из песка (пылеватого или мелкого), глинистых компонентов (глины, суглинки и супеси).
  3. Слабопучинистый грунт образован скальными породами, средними и крупными зернами песка.

Устраивают на слабопучинистых грунтах: состоит из столбов, заложенных в углах бани, а также в местах соединения внутренних и внешних стен. Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м.

Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные (угловые) кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в 380 мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением 380х250 мм.

При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением 510х510 мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно (каждый слой — 100–150 мм), заливается водой и трамбуется.

Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется разборная опалубка из досок, промазанная изнутри нетвердеющей смазкой типа «Эмульсол». Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь.

Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от 200 мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от 300 мм.

Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на 400 мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона.

В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту.

В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на 250 мм.

Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту 300–400 мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту.

При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента.

  1. Разметка строительной площадки бечёвкой, натянутой между колышками.
  2. Выкапывание траншеи необходимой глубины (её размер связан с характеристиками местных грунтов, не менее 400 мм) и 300 мм ширины.
  3. Подсыпка на дно траншеи слоя песка, затем гравия (каждый по 70–100 мм).
  4. Установка опалубки.
  5. Закладка арматуры.
  6. Заливка бетонной смеси.

Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас, поднимая до её середины с помощью обломков кирпича.

Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: в одно 10-литровое ведро вмещается от 15 до 17 кг щебёнки, песка — от 14 до 17 кг, цемента — от 13 до 14 кг.

Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на 100 мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки (устраняем воздушные пазухи).

По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами (если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке). Понадобятся следующие материалы:

  1. Рубероид.
  2. Труба около 2 м (пластик или металл), сечением от 32 до 57 мм.
  3. Сетка кладочная.
  4. Красный кирпич.
  5. Кладочный раствор.

Рубероид (толь) режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику (для толя — дегтевая мастика). Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: на слой рубероида выкладывается кладочный раствор, на него — первый кирпичный ряд «в тычок» (поперёк фундаментной оси), затем настилается кладочная сетка, кладётся раствор и следующий кирпичный ряд, но уже «в ложок» (вдоль оси фундамента).

Каждый новый ряд кирпичной кладки сопровождается настилом кладочной сетки, укладки «в ложок» и «в тычок» чередуются между собой. В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно 5-7 продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента.

Выбор бруса для бани

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

  • Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
  • Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
  • Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
  • Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Поверхность дерева не должна иметь на себе пятен синего цвета. Наличие подобных изъянов всегда говорит о гниении материала изнутри, что с большой вероятностью спровоцировано опасными и крайне вредными микроорганизмами. Естественно, использовать такое дерево при строительстве бани (да и любых других зданий) категорически запрещено.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше.

К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Сруб, кровля и отмостка

Собранную постройку нужно оставить примерно на полгода, чтобы дерево достаточно просело. На это время конструкцию стоит накрыть досками и шифером. После этого можно приступать к заделке щелей.

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

  • Для того чтобы стены получились выдержанными и ровными, разбежность между диаметрами брусьев не должна превышать 30 мм.
  • Перед укладкой древесина обрабатывается антисептическим составом, который будет предотвращать появление паразитов. Обязательно удаляются остатки коры.

Выбирается метод перевязки сруба – в чашу или в лапу. Если используется первый вариант, тогда общая длина должна быть приблизительно на 60 см больше длины стен. Для второго способа нет необходимости в увеличении габаритов.

  • Для первого венца выбираются самые массивные составляющие. Они укладываются уплотнением колец наружу, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию. На нижней стороне делается плоскость, чтобы бревно не скатывалось с основания. Под него укладывается гидроизоляция из бикроста, рубероида. Можно изготовить ее из пены. Для этого через каждые 50 сантиметров набиваются бруски размером 3×5 см. Пространство между ними запенивается.
  • На каждом элементе изготавливается лунный паз по всей длине. Его ширина равняется радиусу бревна, а глубина половине радиуса элемента, на который он будет ложиться. Выбирать его удобнее всего бензопилой, но лучше это делать топором, т.к. он закупоривает поры, что продлевает срок службы.
  • Для разметки переплета применяется специальный инструмент – черта. Вначале брус примеряется, на нем делаются отметки, после этого он снимается, подрезается и ставится на свое место.
  • В паз и элемент сочленения укладывается ленточный утеплитель в два ряда, чтобы он частично свисал по краям.
  • Чтобы предотвратить горизонтальное смещение стен, через каждые 80‒100 см забиваются деревянные шканты. Утапливать их нужно на глубину в 2,5 венца. Также они обязательно устанавливаются на расстоянии 10 см от оконного или дверного проема.
  • После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

    Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными 25-ти мм скобами-шипами общей длиной до 150 мм, длиной зуба до 70 мм.

    Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба (лучше к предпоследнему) с помощью скоб-шипов. Как правило, строительство бань предполагает обустройство одно- или двускатной крыши, угол уклона (от 10° до 60°) которой зависит от обильности и количества осадкой в данной местности. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания.

    Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк.

    Кровля бани может быть покрыта любым материалом (шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. д.), с напуском на стены не менее 500 мм.

    Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. е. оснастить двумя дверцами на противоположных концах крыши.

    По периметру фундамента выполняем отмостку: полностью удаляем верхний слой почвы, углубляемся на 200 мм на расстоянии 600-800 мм от цоколя бани, закладываем 100 мм слой гравия (щебня, керамзита) с последующим его выравниванием. Закладываем температурные швы (19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом 2-2,5 м перпендикулярно фундаменту), заливаем 100 мм слоем бетона.

    Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый.

    Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

    Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

    Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

    Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

    Правила проведения конопатки:

    • вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней;
    • работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее. Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно).

    Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

    Постройка бани своими руками

    В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

    1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
    2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
    3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
    4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
    5. Установите опалубку по краям траншеи.
    6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
    7. Установите арматурный каркас в опалубку.
    8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
    9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
    10. После высыхания бетона снимите опалубку.

    Фундамент для бани готов!

    Для возведения стен используют следующие материалы:

    • Деревянный брус.
    • Брёвна.
    • Доски.
    • Кирпич.
    • Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

    Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

    1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
    2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
    3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
    4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
    5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
    6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
    7. Изготовьте обрешётку потолка.
    8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку — «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.
    • Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
    • Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
    • После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
    • Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

    Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

    Крыша для бани бывает трёх видов:

    • Односкатная.
    • Двускатная.
    • Сложная — состоящая из четырёх и более скатов.

    Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

    1. Установите вертикальные стойки на лежень.
    2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
    3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
    4. Установите листы металлочерепицы.
    5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

    Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

    Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

    • Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
    • Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

    Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

    Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

    1. По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
    2. Положите слой гидроизолирующего материала.
    3. По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
    4. Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
    5. Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.

    На втором этапе изготовляются деревянные полы:

    1. Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
    2. На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
    3. В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

    Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

    Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

    Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

    Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

    • Самодельный котёл из листов металла.

    Обустройство бани

    После того как баня построена, необходимо её обустроить:

    • Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.
    • Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.
    • Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.

    • Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

    После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

    Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

    • Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

    Ставим печь-каменку

    Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

    Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

    Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

    При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

    Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

    Электрика и водоснабжение бани

    Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: нагревать ёмкость с водой на каменке, использовать газовую колонку, установить электрический нагреватель — бойлер. Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы.

    Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы.

    К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху (воздушка). Для воздушки понадобится специальный кабель — «голый» алюминиевый отметаем сразу, останавливаясь на двух вариантах: СИП (самонесущий изолированный провод) и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы (более 30 лет), он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос.

    Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. к. он слишком толст (минимальное сечение — 16 мм2). Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого.

    Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить (!). Для одножильного кабеля ВВГнг (разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке), протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем.

    Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. По правилам противопожарной безопасности запрещается устанавливать распаячные коробки, выключатели и розетки в моечной/парной — только в предбаннике. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу.

    Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание.

    Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 (лучше максимальный — IP54). Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА.

    Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь!

    Полки в бане

    Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

    Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

    Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

    Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

    При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

    Создание дверных и оконных проемов

    Есть две принципиально разных схемы, используемых для создания дверей и окон в деревянной бане:

    1. Окна и двери создаются после строительства бани. В данном случае нужно на этапе укладки венцов оставлять зазоры, которые по размерам соответствуют устанавливаемым изделиям (подробнее: « Какие окна для бани лучше выбрать – плюсы и минусы вариантов «). Когда баня построена, при помощи бензопилы в нужных местах вырезаются подходящие проемы.
    2. Окна и двери готовятся предварительно. Такой метод гораздо сложнее, поскольку для его реализации потребуются специальные пазы и брусья с торцевыми врубками.

    Удобная кровать-тахта своими руками

    Основное отличие кровати-тахты от обычной кровати заключается в том, что ее можно использовать не только для сна, а еще и в качестве дополнительного посадочного места в гостиной в виде дивана.

    В мебельных магазинах представлено большое количество разных видов, которые порадуют своей всевозможной цветовой гаммой, размерами и формами. Если отдается предпочтение предметам, созданным по индивидуальным параметрам, то можно сделать тахту своими руками.

    Кровать-тахта созданная самостоятельно в полной мере удовлетворит пожелания и гармонично впишется в уникальную атмосферу дома и в общий интерьер комнаты. Так же, конструкция включает дополнительную спинку для упора, которая располагается в изголовье (по всей длине или изголовью).

    Чтобы сделать конструкцию своими руками, специалисты рекомендуют с особым вниманием и ответственностью подойти к выбору основного материала и фурнитуры.

    Основные моменты, которые нужно учитывать во время создания тахты

    Изготовить тахту на самом деле не так уж и сложно. Весь процесс состоит из 3х этапов. Предварительно, можно описать их на бумаге, что в значительной степени облегчит выполнение поставленной задачи:

    • Изготавливается основной каркас.
    • Объем набивается непосредственно с применением поролона.
    • Обивка предмета интерьера.

    Перед началом работы желательно приобрести и раздобыть все необходимые материалы и инструменты, чтобы во время сборки не отвлекаться на их поиск. Так же стоит найти определенные аксессуары, которые придадут индивидуальности и насытят тахту особым стилем. Для сочетания габаритов нужно составить схему – они напрямую связаны с размером матраса.

    Важно! Матрас придется приобрести в специализированном или мебельном магазине так, как не получится самостоятельно создать качественное изделие.

    Из материалов понадобиться:

    • фанера, доски, бруски;
    • наполнитель (например, поролон);
    • синтепоновое волокно;
    • полотна ткани;
    • пуговицы и другие аксессуары для декорирования.

    Ножки делаются самостоятельно с использованием бруска. Если нет желания возится с подгонами формы, то можно приобрести готовые ножки в специализированных магазинах. Выбор порадует своим разнообразием, формами и основным материалом. В таких магазинах располагается не только отечественная, но и фурнитура зарубежных производителей.

    Чтобы тахта гармонично вписалась в общий интерьер комнаты, ткань для обивки нужно выбирать со всей серьезностью и учитывать цветовую гамму стен, потолка и мебели. От цвета и качества тканевого волокна зависит то, как кровать-тахта может гармонично дополнить и вписаться в интерьер. Желательно выбирать ткань, которая легко поддается чистке и никак не деформируется во время механических действий.

    После подготовительных мероприятий, приступают непосредственно к сборке. Сначала нужно скрепить боковые части, которые расположатся на каркасе. Каркас обязательно проверяют на прочность, а все крепления дополнительно смазывают строительным клеем.

    Рукоделие

    Красивый абажур, выполненный своими руками, не только добавит интерьеру эксклюзивности, но и добавит уюта. Что для этого нужно?

    Понадобится для работы:

    1. Эластичный мяч любого размера.
    2. Клей ПВА.
    3. Верёвка.
    4. Маркер.

    Порядок изготовления плафона

    Для начала надуваем шар такого размера, какого собираемся сделать плафон. Шар густо смазываем клеем ПВА.

    Теперь его можно обматывать шнуром. Шнур накладываем в хаотичном порядке. Его стоит брать не толстый. Обматывать шар нужно оставив незадействованным круг диаметром примерно сантиметров 10-12.

    Первый слой шнура вновь смазываем клеем ПВА и обматываем ещё раз шнуром в хаотичном порядке. Затем откладываем шар, обмотанный шнуром, сушится.

    Когда обмотанный шнуром шар окончательно высохнет, из шарика стоит аккуратно спустить воздух и вынуть. Всё плафон или так называемый абажур готов.

    Сделайте таких абажуров столько, сколько вам необходимо. Когда все они будут готовы, то можно в них и лампочки наряжать.

    Стенгазета к Новому году 2020 своими руками

    Стенгазета на Новый год 2020 добавит особую «изюминку» в атмосферу праздника. Созданная своими руками, она станет ярким дополнением новогоднему антуражу. Шаблоны плакатов, оригинальные и интересные помогут сделать стенгазету для садика, школы или дома необычной. В статье рассмотрены разные примеры для оформления подобной декорации своими силами. Трафареты можно распечатать из Интернета, можно нарисовать и написать вручную. Следует не забывать, что в центре внимания должна быть героиня наступающего года — крыса.

    Для детского сада

    В детском дошкольном заведении изготовлением стенгазеты занимаются воспитатели. Дети могут добавить своё творчество, раскрасив готовые шаблоны. Поэтому, для детской стенгазеты, очень удобно использовать готовые картинки, распечатанные из Интернета. Это сэкономит время преподавателю, а также даст возможность поучаствовать в процессе малышам. Трафареты, выбирают забавные и красочные. Часто на них, кроме Деда Мороза, Снегурочки и снеговика, могут присутствовать персонажи из других сказок, разные милые зверушки и символ наступающего года. Распечатки могут выглядеть следующим образом:

    • большая картинка с праздничной тематикой;
    • изображение с надписью — поздравлением;
    • шаблон с рамочками для пожеланий или стихов.

    Для младшеклассников

    Когда дети посещают первые классы, они уже могут подготовить плакаты на новый год самостоятельно. Им может понадобиться разве что небольшая помощь родителей или преподавателей. Кроме того, можно доверить создание такого важного украшения компании младшеклассников, тогда это станет не только интересным, но также весёлым занятием. Так как следующий год посвящён крысе, её фигуру можно поместить в центре композиции. Здесь, допустимо использовать готовые изображения либо нарисованные картинки своими руками. Можно доверить детям сделать аппликацию. Для творчества понадобится:

    • большой ватман;
    • простой карандаш;
    • стирательная резинка;
    • фломастеры, карандаши или краски;
    • распечатки-заготовки.

    Своими руками в школу младшеклассники могут нарисовать стенгазету с изображением ёлочек, снежинок, сугробов, главных персонажей — Деда Мороза, Снегурочки и Крысы. Чтобы маленьким творцам было проще создавать шедевр, набросок карандашом могут сделать взрослые. Так, будет понятна вся композиция рисунка, а плакат получится более аккуратными. Последовательные шаги по созданию эскиза могут быть следующими:

    Создание своими руками вытынанки на Новый год и Рождество для украшения окошко — это прекрасный креативный способ,…

    1. Развернуть листок бумаги чисто белой или цветной.
    2. На ватмане, в центре нарисовать фигурку Крысы или пометить место, где будет находиться аппликация.
    3. Рядом сделать набросок ёлочки.
    4. Вдоль верхнего края сделать не цветную новогоднюю надпись.
    5. По бокам от крысы и ёлочки нарисовать несколько цветных рамочек для стихов, загадок или поговорок.
    6. Наклеить или раскрасить фигурку крысы, разрисовать ёлку, наклеить игрушки из цветной бумаги или фольги.
    7. Сделать цветными буквы, написать текст в рамках.

    Для средней школы

    Ученики 5-8 классов вполне смогут придумать и оформить плакат на новый 2020 год своими руками. Конечно, родители или преподаватели дадут направление для творчества, а дети реализуют свои фантазии, используя не только обычные материалы. Здесь уместными будут: блёстки, новогодние наклейки, мишура. Картинку можно нарисовать, наклеить, перерисовать с экрана компьютера или старых журналов. Шаблон рисунка для пошагового исполнения:

    1. Посредине листа нарисовать Деда Мороза, Снегурочку, Крысу.
    2. На верху написать поздравление.
    3. С двух сторон от фигурок сделать рамки, написать поздравления или стихи.
    4. Раскрасить все элементы, доклеить детали.

    Для учеников старших классов

    Старшеклассники вполне самостоятельно могут придумать и воплотить идею стенгазеты к новому 2020 году. Материалы, которые здесь подойдут ограничены лишь фантазией творцов. Дети старшего возраста легко используют шаблоны, нарисуют плакат собственными руками или задействуют фотошоп. Идей для поста может быть множество, их легко разделить на тематические блоки. Можно использовать всё вместе или выделить в праздничной газете что-то одно:

    1. Новогодние праздники. Здесь можно написать как возникла традиция празднования, сделать рисунки, приклеить старые фотографии, копии старинных новогодних украшений.
    2. Обычаи разных стран. Описать, как провожают и встречают Новый год в разных странах. Украсить можно снимками, вырезками, интересными фактами.
    3. Хобби в свободное время или любимый досуг каждого школьника на каникулах.
    4. Идеи встречи Нового года. Перечислить разные возможности оригинального празднования.
    5. Гороскоп для всех знаков Зодиака.
    6. Обещания к наступающему года. Можно сделать шуточные варианты обещаний выполнения разных дел.

    Для домашнего праздника

    Оригинальные газеты легко сделать для праздника в семейном кругу. В этом занятии могут принимать участие все вместе: взрослые и дети. Для каждого можно выделить отдельную часть плаката или оформлять его коллективно. Форма газеты может быть любой, так же как и декоративные элементы. Важно, чтобы здесь присутствовали главные праздничные персонажи и Крыса — символ 2020 года. Идеи для работы над домашним постером:

    • поместить фото плюс короткие отчёты об успехах семьи в прошедшем году;
    • придумать красивое поздравление для каждого;
    • сделать яркие рисунки, написать пожелания в стихах;
    • создать ивент-календарь с маленькими шуточными заданиями для участников или для выполнения за несколько дней до праздников.

    Новый год как день обновления, день замыкания природных и человеческих циклов, как время особой магии существовал с…

    Оригинальные идеи оформления

    Перед тем, как создавать плакат, нужно детально продумать макет. Шаблоны помогут сделать стенгазету на новый 2020 год своими руками оригинальной и интересной. За помощью в поиске колоритной картинки можно обратиться к страницам Интернета. Размер, можно выбрать А4, но лучше делать более большого формата даже для домашнего праздника. Картинку легко сложить из нескольких частей 2-х, 4-х, 8-ми. Для этого нужно приготовить большой ватман и распечатывать один за другим сектора на принтере. Затем сложить, наклеить на ватман, красиво оформить.

    Варианты фона

    Если готовить газету своими руками, следует сначала подготовить фон. Его можно сделать разноцветным, однотонным или добавить оригинальных эффектов. Для этого нужно взять ватман, гуашь, акварель, цветные карандаши, мешковину, трафареты. Пока решаем, какой фон лучше всего сделать, можно поэкспериментировать с приготовленными материалами:

    1. Интересный сказочный фон можно сделать с помощью акварели, кисточки, губки. Для этого на влажный лист, нужно наносить краску с помощью кисти. Получатся красивые разводы и оригинальный постер. Цвета могут быть яркими оранжевыми, красными или более сдержанными синими, голубыми. Лист высушить и распрямить.
    2. Сделать снег на готовом фоне, легко с помощью ненужной зубной щётки. Для этого нужно обмакнуть ёё в краску белого цвета и разбрызгать над заготовкой.
    3. Краской, которая получится из цветных грифелей, натёртых на точилке для ножей, можно сделать фон в пастельных тонах. Цветную пудру нужно растереть ватным кружочком по листу, чтобы достичь желательного эффекта.
    4. Если под лист бумаги подложить мешковину и раскрасить лист мелком либо карандашом, можно достичь эффект холста.
    5. Чтобы сделать размытые края трафаретов, нужно наточить грифельную пудру с цветного карандаша, приготовить из картона красивый шаблон. Затем круговыми движениями нанести ватным диском на бумагу по контуру трафарета.
    6. Если нарисовать снежинки или контуры восковым мелком, а потом закрасить акварелью, получаться проступающие контуры.

    Вот уже совсем скоро в наши дома войдет Новый год и в эти дни надо украсить наш дом самым лучшим образом, а на…

    Детали оформления плаката

    Чтобы стенгазета привлекала внимание, её можно сделать необычной формы. Её макет нужно хорошо продумать, тогда она будет восприниматься полноценно. Следует распределить места, на которых будет размещён текст, поздравление и иллюстрации. Заголовок можно сделать от руки или воспользоваться шаблоном. Главное, чтобы шрифт был понятен, виден, хорошо читался. Украсить стенгазету легко следующими элементами:

    • готовыми шаблонами;
    • трафаретами;
    • аппликациями;
    • фотоснимками;
    • старыми открытками, конвертами;
    • пайетками;
    • дождиком;
    • ленточками;
    • искусственными ёлочными веточками.

    Выполнить стенгазету к 2020 году своими руками, достаточно просто. Это займёт немного времени, но принесёт много приятных моментов, особенно, если это занятие делать в кругу семьи. Собственные рисунки или трафареты, стихи и поздравления сделают пост интересным, уникальным, неповторимым. Главное, всё делать с удовольствием и праздничным настроением.

    Стильный браслет своими руками: мастер-класс

    Сегодня мы расскажем о том, как сделать интересный браслет в духе этники. Такое украшение идеально подойдет к джинсовой одежде, к спортивному, казуальному стилю и не только. А комплект из нескольких браслетов идеально впишется в стиль бохо.

    Сама техника плетения достаточно проста, чтобы создавать такие украшения вовсе не нужно быть ювелиром. Зато сами изделия выглядят оригинально и необычно, тем более, что выбор цветов и материалов полностью зависит от фантазии и предпочтений мастера. Яркие бусины или блестящие стразы в сочетании с кожей это всегда беспроигрышное сочетание.

    Справится даже новичок! Как сделать вытяжную вентиляцию своими руками?

    Свежий воздух в помещении необходим человеку для хорошего самочувствия и продуктивной деятельности. Эту задачу закрывает система вентиляции. Но иногда её может не хватать. Забитые вентканалы, глухие окна и двери — всё это способствует «запиранию» воздуха внутри помещения. Решить проблему поможет установка приточно-вытяжной системы вентиляции.

    Особенности

    Систему можно установить под ключ, пользуясь услугами специалистов. Но стоимость монтажа часто слишком высока для рядового жильца. Поэтому будем рассматривать установку вентиляции приточно-вытяжного типа своими руками.

    Организовать приточно-вытяжную систему вентиляции можно несколькими способами:

    1. Установкой дополнительных кулеров в шахты вентканалов.
    2. Использованием кондиционера в качестве вытяжного устройства.
    3. Установкой дополнительных вентканалов, подрезка оконных уплотнителей.

    Первые два способа работают по принудительному принципу. Они загоняют большой объём воздуха за счёт работы вентиляторов. Второй способ более интересен, так как не требует больших вложений в дополнительное электрооборудование. Познакомимся с ним поближе.

    Принцип действия

    Базовый принцип работы вентиляции — это разница в давлении воздушных масс на разных уровнях помещения. Необходимо организовать притяжные и вытяжные шахты так, чтобы между ними была существенная разница по высоте.

    Физика процесса схожа с работой сообщающихся сосудов. Когда один из них поднимают на достаточную высоту, жидкость начинает переливаться. В воздухообмене работает та же механика. Воздух циркулирует, когда есть разница в высоте между входным и выходным отверстием вентиляционной шахты.

    Для усиления эффекта можно использовать дополнительные вентиляторы, которые будут прокачивать воздушные массы ещё быстрее.

    Преимущества и недостатки

    Под приточно-вытяжной вентиляцией мы понимаем правильную организацию и вывод вентканаловс принудительным выводом воздуха. Преимущества системы :

    1. Контроль за работой вентиляции. Можно настроить систему под свои нужды, прикрывая или открывая вентканалы по мере нужды.
    2. Постоянный приток свежего воздуха без оглядки на погоду и столбик давления. Даже если на улице плохая погода, а давление воздуха не позволяет воздушным массам полноценно и самостоятельно продвигаться по помещению, можно увеличить обороты на кулере и принудительно ускорить воздухообмен.
    3. Установка фильтров. Притяжная система может очищать поступающий воздух через дополнительные мембраны.

    Однако у решения есть свои минусы:

    • Расходы на установку дополнительного оборудования, дополнительные счета за электричество.
    • Обустройство вентиляционных каналов, шахт и отверстий под вывод и ввод воздуха, что «крадёт» пространство, портит интерьер.
    • Шумность. Даже один кулер создаёт слабый гул в помещении. Два и более вентилятора своим шумом могут «давить» на голову или мешать спать.

    Несмотря на все минусы, приточно-вытяжная система даёт полный контроль за вентиляцией. Этот фактор — основополагающий и решающий при её выборе.

    Как сделать?

    Перед установкой системы вентиляции своими руками нужно рассчитать мощность вентиляторов, систему труб, схему расположения трасс. Необходимо спланировать, какие помещения будут вентилироваться, а какие — нет.

    По этим данным можно составить подсчёт комплектующих:

    1. Вентиляторы. Их подбирают в зависимости от комнаты. На спальню, детскую или гостиную берут вентиляторы производительностью до 30 куб/час; для кухни — от 60 до 90 куб/час; в санузел или ванную устанавливают кулеры от 25 до 50 куб/час в зависимости от размеров помещения.
    2. Соединительные трубы. Вытяжные каналы располагают под потолком, по тем помещениям, где будут располагаться вытяжные отверстия. Общая труба должна быть чуть больше каналов-ответвлений, так как она будет отводить воздух сразу со всех комнат.
    3. Решётки, фильтры. Данные компоненты идут, как опции. Они улучшают качество воздуха, предохраняют систему от загрязнения, пыли и мусора.

    Для монтажа потребуется ножовка с полотном по дереву или металлу, отвёртка, герметик. Может потребоваться перфоратор, если придётся делать сложную систему вентиляционных каналов с прохождением через перегородки комнат.

    В частном доме

    В частном доме стоит учитывать наличие или отсутствие второго и более этажей, мансарды. Если есть необходимость вентиляции этих уровней дома, тогда понадобится установка системы вентканалов и на этих этажах.

    Для собственного дома лучше всего планировать систему вентиляции заранее, ещё до строительства, чтобы скрыть от взора все шахты и каналы. Если существующая система вентиляции не справляется или её нужно заменить, стоит поступить так:

    1. Найти место в доме, где будут максимально близко или смежно располагаться большее количество комнат. Обычно это центр жилища. В этом месте нужно установить входную трубу, которая будет обеспечивать приток свежего воздуха в разные комнаты.
    2. Если устанавливать трубу нежелательно, попробуйте сделать небольшие вентиляционные отверстия под окнами.
    3. Рассчитайте и спроектируйте систему вытяжных труб, смонтируйте систему вентканалов и врежьтесь в основную шахту вентиляции. Если её нет — сделайте и её. Поднимите трубу вытяжки на 0.5 м над коньком, чтобы усилить эффект конвекции.

    Для обустройства магистралей вентиляции можно использовать обычные пластиковые трубы для канализации или купить готовые венткороба в строительном магазине.

    Схема вентиляции в частном доме:

    В квартире

    Для установки системы вентиляции в квартире есть несколько хитростей:

    1. Выводные каналы можно спрятать под навесным или натяжным потолком. Делать нужно качественно и на один раз. Иначе придётся разбирать вентканалы вместе с потолочным покрытием.
    2. Перед установкой необходимо проконсультироваться с инженером ЖЭКа или специалистом управляющей компании. Он подскажет, в какой канал можно входить, а в какой — нет.
    3. Для лучшего притока воздуха можно проделать небольшие отверстия под окнами.

    В остальном систему проектируют и монтируют по общим правилам. Сами каналы можно сделать из труб прямоугольного сечения. Они сэкономят под потолком пространство и будут смотреться более эстетично.

    Самовольное вмешательство в архитектуру дома может обойтись жильцу штрафом размером от 1 до 1,5 тысяч рублей. При этом его обяжут устранить порчу имущества.

    Схема вентиляции в квартире:

    В туалете

    В туалете организовать вентиляцию проще всего. Для этого понадобится один вентилятор. Его устанавливают на вводное окошко основного вентаканала. Включение вытяжки можно организовать двумя способами:

    • Принудительно. Запуск мотора кулера осуществляется с кнопки. Иногда его запитывают совместно с клавишей включения света в туалете.
    • Через датчик освещения. Вентилятор срабатывает тогда, когда кто-либо включает свет в помещении.

    Схема вентиляции в туалете:

    В гараже

    В гараже можно организовать вентиляцию через установку двух пластиковых труб в диаметрально противоположных углах помещения. При этом нужно сделать ввод на уровне пола, а вывод — на уровне потолка. Для принудительного запуска системы можно установить обычный выключатель. Выводить обе трубы нужно на 0,5 метра выше уровня крыши.

    Схема вентиляции в гараже:

    В курятнике

    Для небольшого подсобного помещения или курятника достаточно установить пару труб, как для гаражного варианта, и один вентилятор. Иногда хватает просто дырки в стене с установленным вентилятором, если курятник сделан из деревянных материалов.

    Схема вентиляции в курятнике:

    В малярке

    Особенности приточно-вытяжной системы в покрасочном боксе:

    1. Для покрасочного цеха система вытяжки должна перегонять большее количество воздуха, чем в обычной квартире. Для этого потребуются более производительные вентиляторы.
    2. Если в боксе используют покрасочные вещества с высокой плотностью вредных паров, вытяжные отверстия располагают над уровнем потолка, а сами выходы вентиляции устанавливают с обратной стороны бокса на уровне пола. Едкие пары вентиляция «прибивает» к земле.
    3. Уровни вытяжных и приточных отверстий нужно размещать так, чтобы при покраске в воздуховодах не появлялись мёртвые зоны и зоны завихрений. А предотвратить появление таких зон позволяет грамотное разветвление сети воздуховодов.

    Схема вентиляции в малярном цехе:

    Проверка вытяжной системы после монтажа

    Чтобы проверить тягу на смонтированной вентиляции, достаточно поочерёдно поднести зажжённую спичку или зажигалку к каждому выходному отверстию. Если проходимость труб достаточна, пламя будет сгибаться под действием тяги. В самом лучшем случае оно изогнётся под 90º.

    Другой косвенный признак — удаление лишних запахов. Мощный воздухообмен моментально удалит неприятные запахи из помещения.

    Мышка из фетра своими руками с выкройками — символ 2020 года

    У нас с вами несколько поводов заняться изготовлением мышки из фетра! Во-первых, крыса – символ надвигающего года! Во-вторых, деткам нравятся симпатичные грызуны с шустрыми глазками. Но главное, те работы, которые мы будем сегодня делать, послужат украшением Нового года, подарком для друзей и близких или даже брелоком на сумку (можно и магнитиком на холодильник или даже небольшим кулончиком). Заметили, мы прямо сейчас нашли много веских причин чтобы смастерить из фетра много разных красивых мышат! Если вы знаете и другие причины, пишите!

    Объемная мышка из фетра своими руками с выкройками

    Согласитесь, приятно сделать смешную мышку. Вот этим мы сейчас и займемся. Наша поделка имеет ряд преимуществ: вы получите выкройку, по которой легко будет мастерить; деткам и взрослым можно смело хвастаться такой классной работой.

    Нам понадобится:

    • Фетр (толщина 1,5мм);
    • Ножницы;
    • Нитки с иглой;
    • Наполнитель;
    • Тонкая лента;
    • Пластмассовые пуговки-глазки (в диаметре 6мм);
    • Леска или плотная нитка для усов;
    • Клей-пистолет;
    • Дырокол;
    • Выкройка.

    Фактически этот список повторяется почти в каждой работе.

    Приступаем.

    Прежде всего, вам нужно или распечатать, или срисовать выкройку по тем размерам, которые указаны на фото.

    Обратите внимание, какие детали какого цвета должны быть! Вырезаем их.

    Детали желтого цвета дырявим при помощи дырокола или маникюрных ножниц.

    Соединяем сразу 3 детали: туловище, сверху – голову, под ней – сыр.

    Прошиваем по окантовке головы.

    Сшиваем детали лапки.

    Не прошив лапку до конца, наполняем ее синтепоном.

    Так делаем со всеми лапками.

    Только на нижних лапках оставляем один край непрошитым.

    Детали хвоста просто пришиваем друг к другу.

    На деталь «спинка» приклеиваем тонкую ленту петелькой.

    Край каждого ушка склеиваем, чтобы образовалась складка.

    Приклеиваем ушки к спинке.

    Сшиваем спинку и переднюю часть поделки.

    Сшивая эти 2 детали, пришиваем и нижние лапки.

    Оставляем небольшое отверстие, через которое наполняем игрушку. Зашиваем детали.

    Приклеиваем глазки (бусинки), носик и усики. Усики — черная толстая леска.

    Формируем бантик, складывая края заготовки к середине и приклеивая их. Продолжаем формировать бантик, приклеивая объемную часть бантика к плоской основе.

    И по середине приклеиваем тонкую полоску. Сырный бантик приклеиваем между ушками.

    Верхние лапки фиксируем клеем к передней части поделки.

    Осталось только приклеить хвостик.

    Вот такая счастливая мышка, обладательница кусочка сыра, у нас вышла!

    Объемная мышка из фетра. Автор https://youtu.be/2W7r7Db9FLE

    Новогодняя крыса (символ 2020 года) из фетра + схемы и шаблоны

    Тема нашей статьи – поделки из фетра. Но! Можно легко заменить фетр любой плотной тканью, например, драп или джинс. Только не забывайте, что, в отличие от фетра, ткань крошится. А потому позаботьтесь об обработке краев изделия.

    Смотрите, какие простые шаблоны! Треугольник со скругленными краями, сверху которого полукругом ушки и еще 2 небольшие детальки: овал и прямоугольник, у которого 2 угла скруглены.

    Вырезаем все детали по шаблонам. Большая деталь в двойном экземпляре.

    Маленький прямоугольник, если работаете с сыпучей тканью нужно обработать клеем ПВА с помощью пальца или кисти. Чтобы край был красивым можно использовать фигурные ножницы.

    На лицевую часть одной большой детали пристрачиваем «прямоугольник». Делаем его, как кармашек.

    Соединяем 2 большие детали. Между ними кладем шнур или ленту и пришиваем друг к другу.

    Оставляем небольшое отверстие, заталкиваем в него наполнитель. Сшиваем 2 детали до конца.

    Прижимаем поделку, распределяя наполнитель равномерно по всему пространству заготовки.

    Прострачиваем верх заготовки так, чтобы «отделить» ушки от тела мышки. Край можно сделать также зигзагом.

    Пришиваем или приклеиваем глазки-бусинки.

    Приклеиваем усики, а на них посерединке – нос. Усики распрямляем.

    Сзади приклеиваем хвост-ленточку и небольшой бантик.

    Бантик приклеиваем и на ушко.

    Такими грызунами будем в этом году украшать елку.

    Плоская мышка из фетра с выкройками для начинающих

    Сделать Мышку из фетра сможет и начинающий, если у него будут понятные и простые выкройки. И я нашла для вас подходящую работу, которую не сложно будет повторить. Кстати, эту крысу можно сделать, как объемной, так и плоской!

    Скачиваем схемы. Вырезаем их из плотной бумаги.

    При помощи шаблонов вырезаем детали.

    Все детали делаем двойными, чтобы поделка была плотной.

    Сшиваем двойные детали: тело, лапки, носик и хвост.

    Приклеиваем петелькой ленточку на одну из деталей готовы.

    На серую деталь ушек (она должна быть чуть побольше) приклеиваем деталь поменьше розового цвета.

    Наносим клей на самый краешек ушек и сгибаем посередине. Склеиваем, чтобы придать объем ушкам.

    Приклеиваем ушки к той детали головы, на которой уже зафиксирована петелька.

    Приклеиваем тело к голове.

    Затем приклеиваем вторую деталь головы сверху,закрывая ушки и петельку.

    Приклеиваем нос, глазки, рисуем усики.

    Клеим хвост сзади.

    А теперь перейдем к объемному варианту. Вырезаем детали по выкройке. Прошиваем и набиваем их наполнителем.

    Клеим ушки, немного склеиваем их у основания.

    Ушки и петельку приклеиваем.

    Ко второй детали головы приклеиваем носик.

    Сшиваем 2 детали головы.

    Вставляем тело в голову и пришиваем.

    Приклеиваем сзади заготовки хвост.

    Уделяем мелким деталям внимание: усы, глазки.

    В выкройке вы найдете и елочку. Вырезаем для нее все детали. Сшиваем треугольник, приклеиваем к нему прямоугольник-ствол дерева. Украшаем елку!

    Приклеиваем сначала к Мышке елку, а потом – передние лапки.

    Усики рисуем акриловым контуром.

    Такую поделку можно дополнительно украсить бантиком.

    Плоская мышка из фетра с выкройками для начинающих . Автор https://www.youtube.com/watch?v=7FOHqXMuRoU

    Как сшить мышку из фетра для мобиля

    В принципе, любую нашу поделку можно подвесить на мобиль. Но, когда я выбирала работы, мне очень понравилась Зубная Фея-Мышь!) Думаю, эта игрушка очень подходит по тематики мобиля. Ведь всем нам известно, как любят приходить феи, когда карапузы спят.

    И снова нам понадобятся шаблоны!

    Правда это шаблон для вот такой мышки из фоамирана, но мы его можем менять как хотим.

    Вырезаем по шаблону детали.

    Сам процесс, как и детали, очень похож на тот, где мы делали новогоднюю Мышку.

    Так же, как и в той работе, мы сшиваем детали попарно, заполняя пространство между ними наполнителем.

    Вот только сначала полностью оформляем лицевую сторону основной детали:

    • Пришиваем «штанишки» (в предыдущей работе это был карманчик).
    • Пришиваем подтяжки к штанишкам (из ленты).
    • И так же из ленты делаем галстук-бабочку.
    • Вырезаем небольшой зубик и его приклеиваем/прошиваем.

    А еще на ушки пришиваем полукруги.

    Пришиваем переднюю деталь к задней, и не забываем набить наполнителем заготовки.

    Пришиваем пуговки на подтяжки. Сзади хвост.

    Приклеиваем нос, усы и глазки.

    Ребенок (да и мы вместе с ним) будет в восторге от такой игрушки!

    Как сшить мышку из фетра для мобиля. Автор https://www.youtube.com/watch?v=DNFKStQpnEE

    Выкройки игрушек в виде мышонка (крысы) из фетра

    Постепенно в каждой предыдущей работе я давала именно схемы, чтобы по ним можно было бы выкроить игрушку. Но думаю, стоит отдельно дать шаблоны, чтобы они все были в одном месте. Так вам проще будет искать их.

    Казалось бы очень сложная и красивая работа. Но выкройка весьма проста. Всего 3 основные детали!

    Вот и выкройка к этим мышатам, а если приметь материалы разных цветов, то получится очень яркая и красивая игрушка!

    Это также простой в изготовлении, но весьма симпатичный грызун, правда?!

    Красивая мышка с букетом также делается просто. Вместо букета можно предложить ей что-нибудь другое.

    И выкройка достаточно простая. Кстати, мне понравились руки этого мышонка. Они сделаны из тонкой длинной полоски, сложенной пополам и прошитой, но не до конца. В конце прорезаны пальцы.

    Эта работа немного сложнее и скорее всего больше подойдет детям старше 13 и взрослым.

    Вот тоже простой мышонок. Мы такого делали давно в качестве ароматизатора. Наполняли его опилками и капали эфирное масло.

    И еще целая галерея грызунов. Кликайте, чтобы увеличить и скачать или обрисовать картинку.

    Надеюсь, одна из схем побудит вас взяться за изготовление Мышки!)

    Напоследок выкройка Микки Мауса и Минни, правда только голова, но я думаю и она будет красиво смотреться, как магнит на холодильник или брелок или игрушка на елку.

    Мастер-класс о том, как сделать мышку из фетра на технологию для школы

    Я из тех, кто придерживается золотого правила: чем проще, тем гениальнее. Не верите, тогда смотрите! Мы с вами сделаем самую простющую Мышку! Но без нее наша коллекция многое бы потеряла. Ведь такую работу можно сделать магнитом, заколкой, аппликацией на сумку или одежду… одним словом, без этой Мышки никуда.

    Всего 2 детали нужно подготовить: кружочек и вытянутую мордочку с ушками.

    Правда, каждая из деталей в двойном экземпляре: черная и цветная.

    И еще момент! Черная деталь всего на пару миллиметров больше цветной. Если наложить одну на другую, то черная деталь должна быть видна, как контур.

    Нарезаем черную леску, тонкую шерстяную нить или мулине черного цвета на небольшие кусочки.

    Приклеиваем эти кусочки к черной детали (морде).

    Этой же ниткой обматываем край морды в цветной детали.

    Садим на клей начало и край ниточки.

    Приклеиваем цветную деталь поверх черной.

    Приклеиваем к морде глазки.

    Приклеиваем морду к кружочку.

    Осталось только из заготовок сделать броши, магниты или еще что. В принципе, все готово!

    Видео о том, как сшить красивую мышку в одежде из фетра

    Наша Мышка будет нарядной, поэтому запасемся и кружевами, и тонкой тканью ситец в мелкий рисунок. Это уже для того, чтобы выделить некоторые детали. Но, основное в нашей работе – это красивое платьице Мышки.

    Обязательно разберитесь в схеме шаблонов. Здесь детали Мышки и ее платьишко.

    На каждом шаблоне написано, сколько частей деталей вырезать.

    Присмотритесь! Видите, у некоторых деталей одна сторона прорисована пунктиром? Это – сгиб. То есть, вырезать будем на ткани, сложенной пополам.

    Обратите внимание, какие детали из какой ткани (или из какого цвета ткани) нужно вырезать!

    Разложим все детали попарно перед собой (ножки с ножками, ручки с ручками, ушки с ушками). Тогда более понятно, что с чем нужно сшить.

    Сшиваем между собой парные детали. Лапки и туловище сшиваем обметочным швом. А между частями плотно наполняем синтепоном.

    Ушки, когда сшиваем, кладем 2 детали (а это – ткань под ситец и фетр) лицевой частью друг к другу. После того, как сошьем их друг с другом, вывернем.

    Ушки, верх платья и платочек сшиваем строчным швом. И выворачиваем.

    Прошиваем шапочку-треугольник. Только прошиваем 2 боковые стороны.

    Как сшиваем туловище? Сначала сшиваем боковые надрезы в каждой детали. Потом выворачиваем детали и пришиваем две детали одна к другой. А внутри заполняем наполнителем. Получается такой себе «орех». Сверху оставляем открытое небольшое отверстие.

    Части платья пришиваем друг к другу вверху и по бокам. Выворачиваем шапочку, ушки и платье швом внутрь. Полоску, которая у нас – низ платья, собираем ниткой в воланы. Пришиваем верхнюю часть платья к нижней.

    Ушки складываем пополам и низ заготовки прошиваем. Сшиваем из трех деталей голову. Сначала на двух одинаковых деталях прошиваем выточки с двух сторон.

    Выворачиваем эти детали. И сшиваем их друг с другом с двух сторон (там, где продолговатый носик).

    Чтобы сделать голову объемной, вставляем третью деталь. Пришиваем ее сначала к одной стороне заготовки. А потом к другой.

    Когда делаем последний шов на голове, наполняем заготовку синтепоном. Пришиваем туловище к голове.

    Вышиваем на мордочке Мышки носик розовыми нитками.

    Черной ниткой вышиваем ротик. Приклеиваем глазики. Надеваем на туловище платье.

    Вырезаем из белого клея пояс для платья (0,8см на 20см). Приклеиваем его. При помощи клеевого пистолета приклеиваем ручки и ножки Мышки. Приклеиваем на голову шапочку, ровно над глазками. На шапочку приклеиваем ушки по бокам.

    Приклеиваем последнюю деталь – хвостик.

    Платье Мышки украшаем кружевом. Красота! Подробней в видео автора:

    Крыса из фетра на новогоднюю елку

    Знаете, столько идей по созданию символа 2020 года, что я с огромным трудом остановилась. И выбор мой пал не так на красивой, как на оригинальной идее, что поддерживаем дух нового года!

    Сразу предупрежу. Что эта Крыска с сюрпризом! Вернее, она с подарком, с леденцом!

    И снова нам на помощь приходят шаблоны, по которым мы выкраиваем все детали будущей елочной игрушки.

    Заметьте, некоторые части поделки мы вырезаем из серого фетра, другие – из розового!

    И еще, есть деталь, которую не только нужно вырезать, но и сделать в ней прорези.

    В деталь (большая овальная серая) с прорезью продеваем розовую деталь, похожую на большую «8».

    На края розовой детали приклеиваем серые «капельки».

    У нас есть и готовые детали: шарик для носа и 2 пластмассовых глаза. Приклеиваем их на мордочку Крысы.

    Продеваем карамельную трость в прорези и под розовой деталью.

    Такую Крыску и подвешиваем на елку за крюк трости. Получается очень необычно и нарядно!

    Крыса из фетра на новогоднюю елку. Автор https://www.youtube.com/watch?v=wOoE8kmQSV4

    Как вы видите свою Мышку, что украсит ваши праздники? Надеюсь, вы поделитесь своими впечатлениями от работ, которые сами сделаете! Всем нам будет интересно прочитать и посмотреть на орду всяко-разных мышат!

    Еще хочу показать вам варианты, которые мне очень понравились. ЭТО РАБОТЫ Felt Family из ярмарки мастеров.

    И вот эти мышата от канала Валяшки.

    Вот выкройка к ней.

    И еще одна простая мышка на новогоднюю елку.

    Вот выкройка к ней.

    И напоследок еще одна простая, но весьма симпатичная игрушка.

    Ссылка на статью поможет вашим друзьям подготовиться к Новому году и веселым праздникам!

    Удобная кровать-тахта своими руками

    Основное отличие кровати-тахты от обычной кровати заключается в том, что ее можно использовать не только для сна, а еще и в качестве дополнительного посадочного места в гостиной в виде дивана.

    В мебельных магазинах представлено большое количество разных видов, которые порадуют своей всевозможной цветовой гаммой, размерами и формами. Если отдается предпочтение предметам, созданным по индивидуальным параметрам, то можно сделать тахту своими руками.

    Кровать-тахта созданная самостоятельно в полной мере удовлетворит пожелания и гармонично впишется в уникальную атмосферу дома и в общий интерьер комнаты. Так же, конструкция включает дополнительную спинку для упора, которая располагается в изголовье (по всей длине или изголовью).

    Чтобы сделать конструкцию своими руками, специалисты рекомендуют с особым вниманием и ответственностью подойти к выбору основного материала и фурнитуры.

    Основные моменты, которые нужно учитывать во время создания тахты

    Изготовить тахту на самом деле не так уж и сложно. Весь процесс состоит из 3х этапов. Предварительно, можно описать их на бумаге, что в значительной степени облегчит выполнение поставленной задачи:

    • Изготавливается основной каркас.
    • Объем набивается непосредственно с применением поролона.
    • Обивка предмета интерьера.

    Перед началом работы желательно приобрести и раздобыть все необходимые материалы и инструменты, чтобы во время сборки не отвлекаться на их поиск. Так же стоит найти определенные аксессуары, которые придадут индивидуальности и насытят тахту особым стилем. Для сочетания габаритов нужно составить схему – они напрямую связаны с размером матраса.

    Важно! Матрас придется приобрести в специализированном или мебельном магазине так, как не получится самостоятельно создать качественное изделие.

    Из материалов понадобиться:

    • фанера, доски, бруски;
    • наполнитель (например, поролон);
    • синтепоновое волокно;
    • полотна ткани;
    • пуговицы и другие аксессуары для декорирования.

    Ножки делаются самостоятельно с использованием бруска. Если нет желания возится с подгонами формы, то можно приобрести готовые ножки в специализированных магазинах. Выбор порадует своим разнообразием, формами и основным материалом. В таких магазинах располагается не только отечественная, но и фурнитура зарубежных производителей.

    Чтобы тахта гармонично вписалась в общий интерьер комнаты, ткань для обивки нужно выбирать со всей серьезностью и учитывать цветовую гамму стен, потолка и мебели. От цвета и качества тканевого волокна зависит то, как кровать-тахта может гармонично дополнить и вписаться в интерьер. Желательно выбирать ткань, которая легко поддается чистке и никак не деформируется во время механических действий.

    После подготовительных мероприятий, приступают непосредственно к сборке. Сначала нужно скрепить боковые части, которые расположатся на каркасе. Каркас обязательно проверяют на прочность, а все крепления дополнительно смазывают строительным клеем.

    Добавить комментарий